天冷了,一位茶友買茶時,送了他一泡熟茶。
茶友試完茶后,好奇地問:你們的熟茶,有淡淡的玫瑰香,香氣和甜度都很高,茶湯甘甜醇滑,喉嚨有絲絲清涼感,是不是古樹做的?
老楊坦誠地說:古樹?我有那么敗家?是冰島壩歪和冰島南迫的混采春茶發酵的,熟茶30%的損耗,古樹生茶還不夠賣呢,不做古樹熟。
茶友開玩笑地說:這品質,你就說古樹也行啊!賣茶太老實,怕是也不好賣。
老楊淡定地說:做貨真價實的茶,賣便宜點,混口飯吃沒問題,至于吹自己的茶有多牛,臉皮太薄,吹不出來。
茶友果斷買了3餅慢慢喝,還感慨一句:品質好的熟茶,太難找了。買生送熟,也算是驚喜。
好熟茶,為何難找?
市面上有好熟茶,但好熟茶的確難找。
這是二十多年,普洱茶圈,熟茶尷尬的江湖地位決定的。
熟茶,老生茶的“替代品”
早年間,兩廣和南洋地區的人,喜歡喝紅湯茶。
紅湯茶,就是云南普洱茶在廣東等地存出來的茶,湯感厚,喉韻深,與當地的飲食習慣相輔相成。
只是,縱然在廣東地區,生茶存放成紅湯茶的時間太長了。
通過人為發酵,能更快地制造出紅湯茶。在某種程度上,這種需求,催生了“熟茶”。
今天意義上的熟茶,是1973年后的熟茶。
熟茶的特點是:經過發酵后,茶性變得溫和,婦孺老幼都適飲。
然而,既然生茶放久了,茶性也會變得溫和。而且,生普陳化出來,茶湯的厚度,茶葉原生風味的保存更好。
如此,熟茶從一開始,就像是老生茶的補充,江湖地位從一開始就沒有生茶高。
貴生不貴熟延續
20年前,普洱茶開始轟轟烈烈的復興。
幾個大廠生產普洱茶時,貴生不貴熟的傳統,被延續下來。
好的原料,幾乎都用來做生茶了。加上這一階段,熟茶制作工藝還沒有普及開,只有大廠,或大廠出來的員工,或者專門拜師學制茶的人,才會做熟茶。
當時,熟茶工藝發展并不充分,這一時期的熟茶,品質簡直一言難盡。
這種現象,加劇了市場貴生不貴熟。
2009年,古樹茶時代,講究一山一味。
熟茶經過發酵后,山頭風格已經弱化,凸顯不出山頭味,熟茶的江湖地位,仍然沒有生茶高。
直到2016年,山頭茶也開始面臨產能過剩,大多數做山頭茶的茶企,才把山頭茶里的中小樹春茶或者秋茶用來發酵熟茶。
對于熟茶市場而言,能用中小樹春茶或好一點的秋茶發酵熟茶,這已經是一大進步了。
二十年來,熟茶的地位,一直被生茶壓著。
直到今天,品質好的古樹初春,絕大多數都用來做生茶了。
大多數茶企的重心是生茶,加上熟茶的審美體系沒有構建起來,導致好的熟茶,茶企沒有做的方向,茶客非常難找。
這種市場背景下,根據大多數茶企貴生不貴熟的經驗來看:一個企業,如果熟茶都能做得非常好,那生茶十有八九都靠譜。
山頭茶,熟茶新時代
如今的熟茶市場,已經多元化了。
雖然老楊目前還不會用冰島壩歪古樹春茶來發熟茶。
然而,市場已經有人用名山古樹春茶發熟茶了。
生茶過剩,逼著企業做好熟茶
熟茶市場多元化,不是天上掉下來的,
而是,普洱茶生茶,已經嚴重產能過剩后,催生出來的。
家家都是主要做生茶,生茶年年產,年年大積壓。茶老板看著一大倉庫的生茶,好生茶也賣不動了,一個頭兩個大。
茶企為了穩住市場,不惜拿好原料發酵一些好熟茶,從普洱茶七千多萬人的市場里,吸引一部分茶友,品鑒高端熟茶。
正是這樣的大背景下,這兩年,好的熟茶越來越多,也出現了真正的名山古樹熟茶,有的茶企,直接用冰島老寨古樹發熟茶。
這在以前,時不敢想的。
原料上漲,推動小堆熟茶發展
熟茶發酵,有大堆地上發酵和小堆離地發酵之分。
大堆主要是傳統大茶企發酵,5噸以上的量,菌群豐富。大堆熟茶,發得比較透,葉底一捏就變成茶泥。
但如果工藝不好,大堆容易產生堆味。
山頭茶的熟茶,主要是小堆發酵,一筐幾百公斤。
之所以發展出小堆,是熟茶高端化的市場選擇下,山頭茶原料成本太貴,小堆是更理性的選擇。
喝過老楊壩歪熟茶的茶友說:當年要是多做點,現在轉化得很好了。
老楊聽完,心碎了一地:我倒是想干一票大的,但冰島茶,哪怕是中小樹,也玩不起大堆。
每年都做冰島壩歪,混采春茶全部攢著,攢三年原料才能做一堆大幾百公斤的熟茶,還是幾個茶商分的。
小堆發酵,微生物不夠豐富,有時候會發不透。于是,山頭茶的熟茶,索性繞開傳統大堆的重發酵,走小堆輕發酵路線。
如此一來,山頭茶,把熟茶做得風格化,嘗試做出山頭味。而且,輕發酵還能為后期轉化留足空間。
茶葉市場,一切現象,都有因果。
生茶轉化時間太長,所以以生茶為基礎,人工做出了熟茶;
市場貴生不貴熟,直到生茶大積壓,從業者為尋求市場突破,才開始研究高端熟茶。
山頭茶原料太貴,高端熟茶只能玩小堆。小堆容易發不透,衍生出輕發酵,實現山頭熟茶的風格化,也為后期轉化留足空間。
眼下,茶市艱難,但茶葉市場的自我進化,一定會推動茶葉市場更加多元化地發展。
未來,一定是生茶、熟茶,紅茶,白茶等,百花齊放。
若需要一個理由:茶葉,拼的是原料。只要原料好,別炒廢,怎么做都好喝。
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