巴塔哥尼亞位于南美洲大陸南部，面積105萬平方公里。安第斯山脈將其一分為二，東面是阿根廷，干旱草原，狂風(fēng)大作。西面是智利，山脈高聳、冰川縱橫。

巴塔哥尼亞遠離歐亞和北美人口密集區(qū)。極端的地理環(huán)境、半真半假的傳說為它蒙上了一層神秘的面紗，在全球戶外旅行者心里引起無盡向往。

這里是地球最后的狂野之地，性情乖張，變幻莫測。在這里，你前一秒正在遭受它 的壞脾氣，后一秒就能看到它的溫柔內(nèi)核。無論如何，總有一天，你會再回到巴塔哥尼亞，一次又一次。

飛機就要降落了，我興奮地趴在舷窗上，俯瞰布宜諾斯艾利斯沿岸的大西洋，沒想到期待的蔚藍色大洋竟然是黃色的。

不僅如此，從布宜諾斯艾利斯轉(zhuǎn)機去巴塔哥尼亞，腳下大地的主調(diào)幾乎被黃色獨霸，光禿禿得不見人煙，這就是阿根廷干旱草原。由于安第斯山脈造成的雨影效應(yīng)，山脈以東的巴塔哥尼亞干燥少雨，土壤貧瘠。雖被稱作草原，但只覆蓋了一些耐寒的低矮茅草，很多地方甚至寸草不生。而這片干旱草原占了巴塔哥尼亞地區(qū)的一大部分。

巴塔哥尼亞地區(qū)的干旱草原

埃爾卡拉法特是位于阿根廷湖畔的一個旅游重鎮(zhèn)，從這里可以通往巴塔哥尼亞3個最著名的旅游勝地----智利的百內(nèi)國家公園、阿根廷的羅斯羅伊峰和大名鼎鼎的莫雷諾大冰川。第一眼看到這個小鎮(zhèn)很讓我失望，它是一片散落在黃土坡上的低矮房屋群，簡陋且沒有任何亮眼的景觀，盡管如此，在荒無人煙的干旱草原上，能見到這樣一個鎮(zhèn)子，還是讓我很高興。

從小鎮(zhèn)向北去阿根廷冰川國家公園，要繞過巴塔哥尼亞地區(qū)最著名的兩個大湖——阿根廷湖與韋德瑪麗湖。這一路是干旱草原與湖區(qū)的過渡地帶，樹木仍然稀少，只有在稀稀落落的小片綠洲上才能見到幾棵樹和幾戶人家。這里大部分地區(qū)都是土黃色和紅褐色的干旱臺地，被季節(jié)性流水沖刷得千溝萬壑。

阿根廷湖畔濕地

桑塔庫魯斯河是巴塔哥尼亞最主要的河流之一，它幾乎是這片土黃色干旱大地上唯一有水的地方。河的兩岸幾乎見不到河畔植被帶，綠色的河水與土黃色的大地之間沒有任何過渡，形成截然的視覺反差，顯得十分怪異。

這條大河就這樣孤零零地匍匐在光禿禿的干漠上，沒有綠茵的遮擋，也很少有支流的補充。它攜兩大湖的湖水，越過四百多公里干得冒煙的大地，不屈不撓地向前奔流，把冰原融水送進大西洋。

桑塔庫魯斯河

我來巴塔哥尼亞是為了奇峰和冰川，埃爾卡拉法特只是一個不可回避的中轉(zhuǎn)站。我有些無聊地在主街上閑逛，無意中走到了阿根廷湖畔。眼前的景色讓我為之一振。

如果說干旱草原的荒蕪剛剛顛覆了我對草原”水草肥美“的認知，那這一刻，我又被顛覆了回來。眼前，遼闊的大湖像藍色的錦緞，一大片望不到邊的濕地上，綠草茵茵如毯，野花絢爛如海，各種各樣沒見過的珍禽異鳥在花叢里徘徊。

阿根廷牧馬人

遠處的草甸上，一個帶著寬邊鴨舌帽的高喬牧馬人正在招呼著他的馬群。他騎著一匹白色的駿馬，帶領(lǐng)著十幾匹馬兒穿行在草灘上。幾只火烈鳥拍打著紅白黑色相間的翅膀，從馬隊頭頂飛過。一切都如夢如幻。

剛才還在干涸的黃土大漠上跋涉，轉(zhuǎn)眼置身于這片濕地花海，我像忽然走入一個海市蜃樓，有一種很不真實的感覺。巴塔哥尼亞竟有這樣一幅百變的面孔。

查爾斯·達爾文是最早帶著欣賞的目光來審視巴塔哥尼亞的人。他在自己周游世界的日記里寫道：“每當(dāng)我看過去拍攝的照片時，巴塔哥尼亞總是跳進我的腦海。是的，所有人都說這片遼闊的荒原是既邪惡可怕又沒用的地方。但為什么我卻對那里念念不忘？”

震撼的羅斯羅伊日出

說到巴塔哥尼亞的可怕，當(dāng)屬這里的狂風(fēng)。來前，不只一個朋友提醒過我，巴塔哥尼亞不同尋常的大風(fēng)。果然從我踏上這片土地開始，大風(fēng)就沒怎么消停過。這里的安第斯山脈平均海拔只有3000米，無法完全阻擋從西面的太平洋持續(xù)不斷地吹來的，攜帶著大量暖濕汽流的大風(fēng)。 山脈西側(cè)，水汽變成了降雨，山脈東側(cè)，極干的強風(fēng)橫掃草原臺地。

牛在雪山腳下吃草

對于這大風(fēng)，當(dāng)?shù)氐挠〉诎踩擞凶约旱慕忉尅Ｋ麄冋f：西班牙人占領(lǐng)這里時，抓住了一個印第安少年，讓他說出金礦的地點，遭到了少年的拒絕。西班牙人決定殺害他，少年在臨死前祈禱大神來救護，于是天神派大風(fēng)過來拯救少年。

可是大風(fēng)到處尋找，最終沒能找到少年，因失望而暴躁，揚起飛沙走石。直到今天，當(dāng)?shù)厝诉€會把窗子封起來，防止絕望的大風(fēng)進來搜索。

干旱草原上的原駝

巴塔哥尼亞最常見的樹木是南美山毛櫸。它們能在肆虐的大風(fēng)里屹立不倒，或者說，它們本身就是大風(fēng)的作品。在巴塔哥尼亞的所有地方，山毛櫸都形象崢嶸，它們順風(fēng)伸出的枝干就像一條條瘋狂的掙扎著的手臂。可以說，它們就是靜止的狂風(fēng)形態(tài)。

如果說平原上的大風(fēng)讓人弓腰90°才能行走，那山頂上的大風(fēng)只會讓人趴在地上不敢動。在攀登百內(nèi)三塔峰和阿根廷的羅斯羅伊峰時，最后的沖刺都是在亂石滾滾的礫石陡坡上，真有把人刮下去的危險。

百內(nèi)國家公園里的山毛櫸林

徒步法國谷那天，大風(fēng)給我們留下了深刻的記憶。百內(nèi)角峰一路在望，它那黑色金剛鉆頭一樣的峰形，帶著不屈不撓的力量鉆向藍天。山巔籠罩的白色的薄云不斷變化著，像舞動的輕紗，帶著些許溫柔。

起初風(fēng)和日麗，一路陽光眀媚。后來越接近角峰，風(fēng)力越大，揚起的沙石打得人臉生疼。往前方看，只見角峰下的山谷里已是黑壓壓陰云密布，大雨也緊跟著而來。我們已無退路。

角峰

不一會兒，腳下的山路就變成了小河。我們趟著水，在被吹得東倒西歪的樹林和灌木叢中穿行，山下的野湖被狂風(fēng)掀起一波波的大浪。頭頂上傳來一陣陣低沉的轟鳴，那是角峰的冰川和山石崩落的聲音。沒有退路的前行是無奈的，也是決絕的。我們頂著狂風(fēng)暴雨向前，早已顧不上什么巴塔哥尼亞的美景。

幾小時后，當(dāng)我們渾身濕透，鼻青臉腫地返回碼頭時，湖畔還是風(fēng)和日麗，小路邊開滿了南美特有的奇花異草。回頭再看，角峰仍舊在藍天下溫柔地揮舞著白色的輕紗。而它腳下的法國谷里還是黑云翻滾，雨霧茫茫。我們剛才是不是做了一個噩夢？

巴塔哥尼亞南冰原的面積只占巴塔哥尼亞地區(qū)的十分之一，但這里集中了巴塔哥尼亞美景的精華。智利百內(nèi)國家公園和阿根廷冰川國家公園一南一北，位于國境線兩側(cè)，均以奇峰、冰川和美湖著稱。

智利百內(nèi)三塔深藏在群山之中，只有跋山涉水才能看到其雄偉壯麗。而 阿根廷冰川國家公園的羅斯羅伊峰正好相反，在山下小鎮(zhèn)埃爾查特倫的村口就能望到全貌，其 壯美絕不亞于百內(nèi)三峰。

遠望羅斯羅伊峰

攀登羅斯羅伊峰，登上第一個觀景臺，一抬頭就被驚呆了。眼前好像打開了一面巨大的天幕，羅斯羅伊峰從天而降，無比清晰地出現(xiàn)在天幕上。一團像飛碟一樣的巨大白云盤踞在它的山巔，為其罩上了神秘的氣場。

如此神圣的畫面竟讓人有跪拜的沖動。此刻，幾乎所有人都扔下了手上的登山杖和背包，不約而同地面向羅斯羅伊峰舉起雙臂，發(fā)出了心底的歡呼。

一群人歡呼并“拜見”羅斯羅伊峰

當(dāng)我們沿著一條無數(shù)個“之”字組成的陡坡登上峰巔時，迎接我們的又是巴塔哥尼亞的大風(fēng)，所有人都趴在地上不敢動彈。據(jù)說這是羅斯羅伊峰不滿人們的打擾而使的下馬威。這個花崗巖巨峰在云霧里時隱時現(xiàn)，腳下的融冰湖綠得像一塊美玉。

攀登羅斯羅伊峰

除了奇峰，冰川也是巴塔哥尼亞不可替代的奇觀。如果從空中飛越巴塔哥尼亞冰原，你會看到與干旱草原截然不同的景色：群山之巔，白雪皚皚，冰川縱橫，猶如匍匐在山頂?shù)谋┚掾Ｔ诰薮蟊ǖ那颁h，大大小小的冰川湖點綴著大地，碧藍翠綠，如同翡翠。其中最美的一個，當(dāng)屬阿根廷莫雷諾大冰川。

俯瞰百內(nèi) | ?力冰

如果你見過莫雷諾冰川的明信片標準照，那你一定記得它在陽光下閃著銀光、氣勢恢弘的樣子。

可惜我們?nèi)ツ字Z冰川的那天，天氣陰沉，讓人昏昏欲睡。導(dǎo)游為了活躍氣氛，掏出了一個漂亮的小罐子，有點像搗蒜用的蒜臼，里面放著一個煙袋嘴樣的小管兒，他說這是馬黛茶。

這種漂亮的小罐子在阿根廷所有紀念品商店，幾乎都陳列在最顯要的位置。傳統(tǒng)制作是把小葫蘆掏空，在上緣和底部箍上金屬環(huán)裝飾加固，“煙袋嘴”是喝茶的吸管。

盛裝馬黛茶的漂亮容器 | ?視覺中國

馬黛茶是南美人，特別是阿根廷人最喜愛的日常飲品，用巴拉圭冬青葉泡制，有提神、健身、改善睡眠和減肥的效果。它的另一個非常重要的作用是增進人與人之間的友情，所以飲用時要與親友共享。從主人開始，大家一口接一口地輪流喝。

我從旁邊的人那里接了過來，咂了一小口，苦絲絲的茶水，帶著植物葉子的清香，沒什么特別的味道。

百內(nèi)國家公園

離莫雷諾冰川越近，天陰沉得越厲害。到達第一個觀景臺時，還下起了雨，陰雨迷蒙，什么也看不到。大家心里說不出的沮喪。

主觀景臺建在一個半島上，修建了多層觀景棧道，讓游人可以全方位地觀賞冰川。率先展現(xiàn)在我們眼前的是一道高170米，寬5公里的冰雪高崖。在腳下湖水的侵蝕下，冰崖斷面已經(jīng)支離破碎，顯得岌岌可危。冰體的斷裂和崩塌時不時發(fā)生，湖里先激起一陣陣浪涌，隨之漂浮出大片冰塊和冰屑。

壯觀的莫雷諾冰川

從整體上看，這道巨大的冰墻像是一個由千軍萬馬組成的龐大冰雪軍團，勢不可擋地從雨霧彌漫的上游走來。排在最前列的是脆弱但雄風(fēng)仍在的大小冰峰們，它們簇擁在一起相互支撐、相互扶持，讓冰雪軍團屹立不倒，有一種難言的悲壯。

被銷蝕得奇異崢嶸的冰峰們變成了燃燒著的藍色火苗，它們的裂縫和溝壑里閃爍著明暗不同的藍光，有聲有形地燃燒著。我被眼前的一幕深深地震撼了，仿佛看到了一大片熊熊燃燒的藍色火焰。

陰沉天空下， 莫雷諾冰川沒有明信片上的經(jīng)典光芒， 它帶著藍色的純冰從巴塔哥尼亞冰原走來，在這里化身為阿根廷湖水，再向著遙遠的大西洋奔去。

羅斯羅伊峰的日出

從莫雷諾冰川返回埃爾卡拉法特鎮(zhèn)的路上，我們再次在阿根廷湖畔停留。導(dǎo)游指著一叢開著小黃花的灌木告訴我們：它的名字叫卡拉法特，巴塔哥尼亞最普通也是最有名的植物。

圍繞著卡拉法特，有很多版本羅曼蒂克的傳說。無論故事怎樣講，結(jié)論都是一個，那就是“勿忘我”，相傳吃了它的漿果的人，再也不會忘記這里，總有一天會再回到巴塔哥尼亞來。

可惜現(xiàn)在還沒到卡拉法特的結(jié)果季節(jié)。那又怎樣呢？即使不吃卡拉法特漿果，我們肯定還會再來巴塔哥尼亞的。在這個戶外天堂里，還有那么多值得探索的地方呢。

編輯/LIli、Tasia

文/秦昭

圖/秦昭、力冰、視覺中國

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