在意大利葡萄酒產區中，有兩個特別出名的大區，便是位于西北部的皮埃蒙特（Piemonte）和中部的托斯卡納（Tuscany）。有人說，如果皮埃蒙特有一位靈魂伴侶，那一定不是托斯卡納，更可能是勃艮第。的確，雖然皮埃蒙特和托斯卡納在知名度上相差無幾，但托斯卡納的奔放、熱情和皮埃蒙特的謹慎、質樸卻大相徑庭。而皮埃蒙特，尤其是Barolo等幾個著名的產區，葡萄園平均面積小，酒莊規模也不大，又追求表達單品種特性，再加上酒農勤懇耕作的特質，的確與勃艮第有些相似。今天我們就來和大家聊聊皮埃蒙特的頂級產區--Barolo。

Piedmont has an enological soul mate, it is not Tuscany, as one might expect, but France’s Burgundy.

——《The Wine Bible》

從風土到風格

皮埃蒙特（Piedmont），翻譯成中文意思是山腳下，整個地區幾乎被阿爾卑斯山環繞。產區內部山丘很多，連綿不斷，只有不到5%的葡萄園被官方評定為是“平坦的”。在這些山丘中有著十分優質的葡萄酒，皮埃蒙特有84%的葡萄酒都是DOC或者DOCG等級。Barolo更是在1980年更是頭一批成為DOCG等級的產區，翹楚中的翹楚，也被稱為“葡萄酒國王”。

Barolo位于朗格（Langhe）地區，朗格的土壤非常結實不易碎，很難種植。除了結實以外，這種黏土的保水能力也很好，相當濕潤。充足的水分也給這個區域帶來了霧氣，同時緊密相連的山丘阻擋了風的流動，即使是夏天，這里也常有霧氣。而阿爾卑斯山的存在為皮埃蒙特地區遮擋了來自海洋的影響。Barolo整體是大陸性氣候，氣溫溫和、夏秋較長，冬天寒冷。

圖片來源：Italian wine central

一提到Barolo，大家可能不由自主會順帶想起同屬于朗格地區的Barbaresco。雖然Barolo和Barbaresco的地理位置的確相近，土壤的主要成分也都是高鈣泥灰土，但無論是在風土還是釀造工藝上面，二者都是有所差別的。

Barolo的地理位置離河流更遠，整體的葡萄園海拔也比Barbaresco要高一些，因此氣候更冷涼，葡萄需要更久的時間成熟。此外，Barolo的土壤更加貧瘠，也給它帶來了更堅挺的單寧骨架。所以Barbaresco釀造的葡萄酒容易變得開放、更優雅，表達更多花香和甜蜜的果香，相對更輕、柔、軟的口感是辨認Barbaresco的關鍵，被認為是更女性化的；而Barolo則有更多的木質香氣，更多的泥煤或潮濕土壤氣息，更有男性化的硬朗特質。

另一個可以讓Barolo與Barbaresco風格區分開的關鍵因素是釀造管理，在Barolo DOCG，法律要求紅葡萄酒必須陳釀38個月以上，其中不少于18個月的橡木桶陳釀；而珍藏款至少陳釀62個月，其中不少于18個月在橡木桶內。而經常拿出來比較的Barbaresco則比Barolo的陳年要求短一年。這樣規定的陳釀時間與兩地的酒體風格息息相關，Barolo強勁有力的單寧在更久的時間打磨下會更成熟而有魅力。

在皮埃蒙特一共有11個村莊允許生產DOCG Barolo葡萄酒，它們是Barolo、 La Morra、Castiglione Falletto、Monforte、Serralunga d’Alba、Novello、Grinzane Cavour、Verduno、Diano d’Alba、Cherasco和Roddi。其中前五個村莊幾乎占據了總產量的90%，被稱為五巨頭。

直到20世紀60年代，Barolo的葡萄酒生產一直被大酒商統治，這些酒商從各個村莊、各個葡萄園買葡萄或者原酒，再將他們混釀。而后來一些獨立酒農開始弘揚單一園的理念，生產單一園葡萄酒，并發起了一場單一園的分級運動，終于在2010年，官方管理條例中加入了對Barolo葡萄園的界定。

獨占鰲頭的內比奧羅

意大利原生的葡萄品種內比奧羅（Nebbiolo）是Barolo DOCG里唯一允許使用的葡萄品種，Barbaresco DOCG也一樣。它的名字Nebbiolo來源于Nebbia這個詞，意思是霧。之所以有這個名字是因為成熟葡萄的果皮上帶有厚厚一層白霜，看起來霧蒙蒙的，所以它經常被叫做霧葡萄。也有人說這個名字的來源是因為皮埃蒙特的采收季也總是被薄霧籠罩的。而在皮埃蒙特的東北部，內比奧羅被稱作Spanna，此外Picotener、Chiavennasca也是它的不同名字。

內比奧羅釀成的葡萄酒是比較好辨認的，它有兩大特征：色淺，單寧強勁。大多Barolo的顏色都是中等或淺石榴紅。在內比奧羅的花色素構成中甲基花青素和矢車菊素的比例比較高，因為兩類花色素本身的顏色較淺，所以內比奧羅釀出的葡萄酒也不可能像赤霞珠那么深。除此之外，這兩種花色素形成的花色苷很不穩定，容易氧化，所以隨著陳年，Barolo的顏色會進一步逐漸變淺，發展成一種淺磚色、橘色的色調。值得強調的是，這樣的淺顏色不意味著內比奧羅不適合陳年，相反陳年過后的內比奧羅才更有層次。

因為內比奧羅是非常晚熟的品種，酒農們通常希望通過較晚的采收讓葡萄獲得更好的成熟度，但往往等到冬天即將來臨，果實都脫水干掉了，還是沒有達到理想的成熟度，得不償失。并且過晚的采收會導致發酵時室溫太低，酵母在過低的溫度下不能很好的起酵、發酵，經常在殘糖量還很高的時候發酵就停滯了。但殘糖的存在使得溫度升高之后酒經常會進行瓶內二次發酵，你可能很難想象曾經的Barolo葡萄酒是充滿果香的、帶氣的、甜型、紅葡萄酒。

Barolo之戰

將Barolo從甜酒的“泥沼”里拉出來的人是意大利王國的初任首相，加富爾伯爵。品嘗過法國酒的細膩優雅之后，他對這種甜甜的酒很不感冒，于是他在19世紀中期邀請了釀酒師幫助當地酒農改良發酵間的衛生條件，盡力實現葡萄酒發干的目標，創造了如今擁有很好陳釀能力的優質干紅。

除了加富爾伯爵，當地地主Juliette Colbert de Barolo女士對Barolo的轉型同樣至關重要。她出生于法國，居住在法國時就熱愛法國酒的風格，所以當時Barolo的甜膩的也很不對她的胃口。在她的共同努力下，Barolo的雛形出現，并被獻給了撒丁島的皇帝Charles Albert。意大利統一后的初位皇帝Victor Emmanuel也十分喜歡這種風格。王公貴族的喜愛讓Barolo成功從甜酒轉型至干型酒，一度以“國王的酒”這個名字被大家熟知。

很長一段時間里Barolo都是一種必須要經過20、30年才能“放心”入口的酒。這是由于傳統的Barolo釀造過程中會浸漬長達一個月的時間，這會提取出很多單寧物質；而在大的斯拉沃尼亞橡木桶里進行的陳釀，更是讓葡萄酒平均和氧氣接觸的更少，所以柔化單寧需要更長的時間。老派的酒通常具有更多的動物，焦油類香氣，還會帶有蠟、焚香、蘑菇、松露和櫻桃干的香氣，酸度非常清新，隨陳釀時間的增長，單寧會越來越有親和力。

隨著現代釀酒科學的進步和市場需求逐漸像果香、單寧柔和型葡萄酒的轉換，在二十世紀后期，一部分Barolo酒農們開始舍棄傳統的釀造方式。他們會選擇在可控溫不銹鋼大罐里發酵，浸漬的時間僅短短幾天，通過打循環和壓帽的配合來提取顏色、同事避免口感干澀的單寧，桶陳的時間也更短，并且選擇法國小橡木桶來給酒增加更為復雜的風味。

這場革新引發了歷史上的“Barolo之戰”。老派追崇者曾嚴厲的批判“新派的酒雖然更容易入口，但缺少了傳統派的陳釀能力和特性，是在摧毀Barolo的個性”。盡管如此，毫無疑問的是新釀酒技術的引入給Barolo帶來了可能性和多樣性。隨著一些老派酒農發現新派的優勢，新派酒農發現老派的特點，Barolo如今逐漸形成了一種新老兼容的混合風格，優秀的生產者通常都是選擇結合新老二派的長處，來創造自己心目中的理想之作。

Barolo名莊

Giacomo Conterno

江湖人稱“大皇帝”的Giacomo Conterno是無可爭議的Barolo頭部名家中的“老大哥”，酒莊建立于1908年，也是Barolo傳統派的強勢代表，香氣復雜，有力量，有層次，有結構，陳年潛力巨強。

Giuseppe Rinaldi

Giuseppe Rinaldi家族釀酒的歷史可以追溯到1870年，前任莊主Giuseppe Rinaldi可以說是巴羅洛傳統派的代表人物。酒莊擁有位于Brunate、Le Coste、Cannubi S.Lorenzo、Ravera等多塊位置優越的葡萄園，面積總共為6.1公頃，在接手酒莊后，他不走尋常路，將父輩原本的幾個單一園Barolo，改為只生產兩款混釀的經典Barolo。

Cappellano

創立于1870年的Cappellano酒莊，跟前面的Giacomo Conterno、Giuseppe Rinaldi和沒有上榜但人人敬仰的Bartolo Mascarello一樣，同屬于巴羅洛傳統派的代表酒莊。于2009年仙逝的老莊主Teobaldo Cappellano作風特立獨行甚至近乎個性孤僻。1983年以來他要求品鑒他葡萄酒的酒評人不要打分也不要將他的放到任何“排名”之中，所以他的酒莊在消費者中并不是特別出名。但領略過其實力的意大利資深飲家，提到Cappellano這個名字都會充滿敬意。

Poderi Aldo Conterno

因為酒標上的一對橢圓形族徽而被愛好者稱為“大眼睛”或者“雙腎”的Aldo Conterno是巴羅洛的代表酒莊之一，雖然莊主本人對這個分類不以為然。Aldo Conterno出身名門——我們一開始介紹的Giacomo Conterno，年少時在美國游歷創業，回到意大利后依然希望獨立運營自己的酒莊，所以創立Poderi Aldo Conterno而選擇將家族產業交給了自己的哥哥，結果成全了兩座傳奇名莊。

Roberto Voerzio

Roberto Voerzio是現代派巴羅洛的代表名家之一。1986年他離開家族生意，在巴羅洛的優雅名村La Morra建立了酒莊，短短幾十年就躋身意大利頭部名莊之列，非常罕見！Roberto的理念可以總結為3點：地塊來自風土名園，堅持有機自然耕作，用獨特的葡萄園管理來保證超低產量和超高品質。

Bruno Giacosa

Bruno Giacosa本人是皮埃蒙特公認的偉大釀酒師，他創建了兩個品牌，其一是Casa Vinicola Bruno Giacosa，從其他長期合作的酒農處購買葡萄，但在自家酒窖中釀制的酒商酒；另一品牌就是Falletto di Bruno Giacosa，葡萄都來自自有葡萄園并在自家酒窖中釀制，是酒莊酒。他家的風格細膩優雅，綿長而富于結構感，對品質要求奇高，跟勃艮第同時出品酒莊酒和酒商酒的Leroy老太太很像，無論釀造、選酒還是種植，都是大師。

Giuseppe Mascarello

Giuseppe Mascarello酒莊建立于1880年，是一家已有百年多歷史的名莊。這支上榜的Barolo來自酒莊傳奇單一園Monprivato。酒莊這款傳奇的Monprivato園，代表著平衡、優雅和沉穩。來自Castiglione Falletto村，占地6.13公頃，這是一個歷史悠久的葡萄園，土地登記檔案可以追溯到1666年，它被著名的釀酒師Renato Ratti列為巴羅洛葡萄酒種植區的11個偉大歷史葡萄園之一。

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