說到波爾多葡萄酒的“霸主”，除了著名的帕圖斯 Pétrus，另一個大家會經(jīng)常想到的名字，便是同樣來自波爾多右岸的里鵬 Le Pin了。近年來，里鵬的價格一直在緊密追趕帕圖斯，某些年份比如1982甚至已經(jīng)反超。

“Le Pin”在法語中是松樹的意思，其得名于酒莊旁邊的那棵大松樹。與波爾多大部分的傳統(tǒng)酒莊相比，里鵬酒莊沒有華麗的城堡，也沒有悠久的歷史，甚至連官方的分級名號都沒有。即便如此，它仍然是波爾多乃至全世界昂貴程度前列的葡萄酒之一。

里鵬出品的頭一款葡萄酒于1979年才正式亮相，然而才短短的四十多年，其市場價格早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其它那些動輒數(shù)百年歷史的波爾多名莊。但上世紀(jì)80年代，誰也不會想到，這個當(dāng)時僅有1公頃葡萄園，所釀之酒全部以散裝酒形式出售給酒商的小酒莊，竟能一躍登頂。這究竟是如何做到的？

我們前幾天寫了《》一文。今天的文章就來為賞源知味社群的酒友們揭秘一下，另一座讓很多人頂禮膜拜的車庫酒鼻祖：里鵬酒莊 Le Pin。

里鵬的“前世今生”

回到1924年，那時里鵬所在的葡萄園還屬于Loubie家族，然而所種植的葡萄均被用于混釀生產(chǎn)一些不知名的波美侯（Pomerol）葡萄酒。

Loubie時期里鵬葡萄園的舊房子

里鵬重大的轉(zhuǎn)折點發(fā)生在1979年，一位來自比利時的年輕人Jacques Thienpont將這里買下。他所在的家族Thienpont可謂來頭不小，早在19世紀(jì)便廣泛涉足葡萄酒領(lǐng)域。在上世紀(jì)20年代就開始在波爾多投資，并買下了波美侯當(dāng)時頭部名莊：老色丹（Vieux Chateau Certan）。

隨著老色丹酒莊經(jīng)營的風(fēng)生水起，為了尋求更大的發(fā)展，Thienpont家族把目光投向了老色丹周邊的一些小地塊。隨著老色丹酒莊的不斷擴張，眾人都以為里鵬所在的葡萄園遲早會被Thienpont收購，但因為當(dāng)時土地的價格過于昂貴，這個想法沒能夠?qū)崿F(xiàn)。

老色丹酒莊Vieux Chateau Certan

當(dāng)時Jacques的叔叔Léon Thienpont（老色丹酒莊的老莊主）對這片葡萄園的風(fēng)土也是非常中意。他相中這里的原因很簡單，葡萄園位于優(yōu)質(zhì)的波美侯高原，距離老色丹酒莊很近，風(fēng)土也相似，正好可以買來為老色丹擴充產(chǎn)量。Léon曾經(jīng)還試圖說服家族購買這片葡萄園并入老色丹，可惜的是，整個家族在這個問題上發(fā)生了不小的分歧，歸根究底是覺得價格不劃算。

而Jacques意識到，這是一個可以制作自己的葡萄酒的機會，里鵬小巧玲瓏的葡萄園對于他來說更容易掌控。終于，Jacques自掏腰包以100萬法郎的價格買下了這里，之后又陸續(xù)買入周圍大約1公頃多的葡萄園，才逐漸形成了里鵬酒莊如今的規(guī)模。

里鵬莊主Jacques Thienpont

在里鵬掛牌出售的那段時間，酒窖內(nèi)部的環(huán)境非常簡陋，幾乎沒有什么專業(yè)的釀酒設(shè)備。在里鵬發(fā)展的早期，為了節(jié)約開支，也只是在酒窖增添了一個不銹鋼大桶。頭一個年份所用的老年份橡木桶，還是從家族的老色丹酒莊傳下來的。不過也正是在那時，Jacques無意之間“發(fā)明”了在桶中進行蘋果酸乳酸發(fā)酵的方式，因為當(dāng)時實在沒有其他地方可以放酒了。

當(dāng)時，里鵬的葡萄園由Jacques的兄弟Alexandre Thienpont（現(xiàn)任老色丹莊主）管理，而他自己負(fù)責(zé)釀造和銷售。漸漸地，在他與堂兄的緊密合作之下，葡萄園的質(zhì)量穩(wěn)步提高。他們用新的梅洛克隆種重新種植了大部分土地。

左：Jacques Thienpont，右：Alexandre Thienpont

1979年，里鵬推出頭一個年份，每瓶僅售100法郎（按照當(dāng)時的匯率，折合人民幣116元）！價格比當(dāng)時的老色丹便宜很多。然而，由于產(chǎn)量小，這些早期年份的葡萄酒實在是難以購買。里鵬的產(chǎn)量之所以微不足道，是因為當(dāng)時將近一半的葡萄園剛被補種，很多葡萄藤還太年輕而無法使用。

雖說物以稀為貴，但剛開始的里鵬即使價格低廉，有購買意向的葡萄酒愛好者并不多，甚至可以說很少。這種情況在羅伯特·帕克對1982年波爾多的葡萄酒大加夸贊之后迅速改變，獲得帕克100滿分的1982年里鵬，一下子在全球范圍內(nèi)引起了追捧狂潮，價格也是隨之一路飆升，轉(zhuǎn)眼間其銷售價格甚至不亞于波爾多一級莊。當(dāng)年發(fā)售價格僅有50美元一瓶的1982年里鵬，到了今天不含稅全球均價已經(jīng)漲到了11565美元，43年間漲了230倍。

當(dāng)然，Jacques并不滿足于這些成就，為了增加葡萄園的面積，提高產(chǎn)量，他緊接著購買了一些位于波美侯高原中心地帶的地塊（雖然這也只是幾排葡萄藤）。1984年，趁著自家酒莊的知名度如同火山噴涌式的擴散，Jacques購買了毗鄰酒莊的0.6公頃地塊。幾年后，Domaine de la Vielle Ecole掛牌出售，他又抓住了這次機會，為里鵬增加了1公頃的土地。2008年，里鵬又添加了幾排葡萄藤，自此酒莊的面積便定格在2.7公頃。比起動輒上百公頃的左岸名莊，里鵬所擁有的葡萄園面積依然微不足道，但為了保持里鵬更一致的風(fēng)格，他們決定不再擴張。

里鵬的新釀酒廠

里鵬新近的一次變革是重新建立了一家釀酒廠，由比利時建筑師Paul Robbrecht設(shè)計，于2011年9月投入使用，正好趕上了里鵬的2011年份。新的釀酒廠使里鵬擁有了更出色的釀酒標(biāo)準(zhǔn)，更好的衛(wèi)生條件，更佳的溫度控制系統(tǒng)，更科學(xué)的重力輸送系統(tǒng)以及更高的精確度。

卓越的風(fēng)土

使里鵬如此神奇的原因是什么？盡管這聽起來像是波爾多的陳詞濫調(diào)，但它確實與葡萄園中的風(fēng)土息息相關(guān)。里鵬葡萄園位于波美侯高原的中心，Catusseau村莊附近，平均藤齡接近35歲，當(dāng)然也有能追溯到1950年代的老藤，葡萄種植密度為每公頃6000株。

整片葡萄園朝向南邊，充分享受著陽光的滋養(yǎng)，其地勢向下傾斜直至一條溝渠。里鵬葡萄園的表層土壤與帕圖斯有一些相似，幾乎全是粘土夾雜著少量古老的鵝卵石，而底層土壤則是帶有礫石的粘土和包含大量氧化鐵沉積物的沙子。礫石很深，在葡萄園的某些地方，礫石的厚度甚至接近3米，這些礫石大大提高了土壤的排水能力。可惜有的時候葡萄園也會被惡劣的氣候所困擾，2003年因天氣實在太過干燥和炎熱，酒莊為了保持自己的卓越品質(zhì)，干脆在那年不釀造葡萄酒。

里鵬所有年份均是由100%梅洛釀制而成，整個葡萄園種植了92%的梅洛和8%的品麗珠，不過品麗珠從未被用于混釀過。Jacques對于用來釀制葡萄酒的東西都非常挑剔，尤其在葡萄的挑揀中，所有被認(rèn)為不值得釀造里鵬的葡萄都會被拋棄。

葡萄是手工采收并會進行三重篩選，然后被運輸?shù)狡邆€小型不銹鋼錐形桶中，尺寸從16到45百升不等，葡萄酒會在不銹鋼桶中發(fā)酵，浸泡兩周之后，轉(zhuǎn)移到新的橡木桶中進行蘋果酸發(fā)酵和陳釀（里鵬是波爾多右岸頭一批在桶內(nèi)進行蘋果酸乳酸發(fā)酵的酒莊之一）。在新設(shè)計的酒窖里，釀酒的所有過程都是靠重力移動傳輸而不是壓力泵，這樣的葡萄會更加柔和且節(jié)約能源，陳釀18個月后，酒莊會用蛋清澄清葡萄酒。為了使葡萄酒保持風(fēng)味以及有更強的陳年潛力，酒莊在裝瓶前不會進行過濾。

打破質(zhì)疑，一步登天

在一開始，里鵬葡萄酒似乎并不討喜，甚至因有炒作嫌疑受到了酒評家們的嘲諷，連曾給出它滿分的羅伯特·帕克，在剛開始也對其陳年能力表示了懷疑。當(dāng)時里鵬每年生產(chǎn)5000-6000瓶，但流通在市場上的大約僅有1500瓶，而且大部分都銷往英國，留給美國人的數(shù)量寥寥無幾，這讓剛開始對里鵬有些癡迷的美國人相當(dāng)抓狂。數(shù)量稀少，一瓶難求，價格也自然被越炒越高。不過，對于一個年輕的“爆款”品牌來說，還未被眾人認(rèn)可的底蘊撐不起飆升的價格，受到一些質(zhì)疑也是可以理解。當(dāng)然，是金子總是會發(fā)光的，里鵬那充滿異域風(fēng)情的豐韻與柔軟終于還是贏得了全世界的仰慕。

雖然地處波爾多的“黃金地帶”，出身Pomerol的里鵬卻更接近勃艮第的優(yōu)雅風(fēng)格。因氣候較為溫和，梅洛在這里成熟的較早，并產(chǎn)生一些偏向異國情調(diào)的咖啡和黑加侖香氣，甚至?xí)屓寺?lián)想到勃艮第夜丘的葡萄酒。

在上佳的狀態(tài)下，里鵬會有非常集中的成熟水果香氣。老色丹的莊主Alexandre Thienpont曾將其與La Tache相比，說它具有天鵝絨般的質(zhì)感和濃郁的花香，因為單寧從一開始就是格外的柔軟而蓬松，可以在相當(dāng)年輕的時候飲用，但它也有相當(dāng)強大的陳年潛力，而許多評論家一開始低估了這一點。

在里鵬展示了它偉大的品質(zhì)之后，眾多挑剔的酒評家也被它所折服。Atlas Fine Wines的Simon Larkin對里鵬評價道：“這是一款所有收藏家都會無比渴望的酒，尤其是勃艮第的愛好者們，他們對里鵬的喜愛更多的是一種情感的依戀，而不是關(guān)注和投機。”

因里鵬和帕圖斯僅有一步之遙，風(fēng)土也較為相似，兩者不免會被葡萄酒愛好者們拿來對比。里鵬在釀酒的過程中一直以來都秉持著盡量不干預(yù)原則：溫柔的淋皮，短時間的浸漬，沒有壓力泵的重力傳輸系統(tǒng)，還有在桶中進行的蘋果酸乳酸發(fā)酵，這一切都是為了能讓葡萄講述它真實的故事。

德國的一家葡萄酒雜志“Alles uber Wein”在1995年報道過一次里鵬與帕圖斯的對比品鑒。在這場葡萄酒界的“法國德比”中，由十位德國酒評家和一名新加坡收藏家對一共13個年份（1979-1990和1992年）的里鵬和帕圖斯進行盲品評分，里鵬有九個年份的評分擊敗了它的“老大哥”帕圖斯，成為了一匹名副其實的“黑馬”。

里鵬和帕圖斯

作為“車庫酒”的鼻祖，里鵬能在短短時間從一開始的寒酸，到后來居上聞名于世界，當(dāng)然還是有一絲絲的運氣成分，例如帕克的偏愛，以及恰逢美國葡萄酒市場鼎盛時期等等。當(dāng)然，真正重要的還是莊主Jacques Thienpont對風(fēng)土的理解與尊重，對釀酒的嚴(yán)謹(jǐn)與熱愛，才能創(chuàng)造出如此瓊漿玉液。

似乎里鵬生來注定就會和帕圖斯一較高下。在酒莊創(chuàng)立之初，莊主Jacques Thienpont就拿帕圖斯作為酒莊釀酒的標(biāo)準(zhǔn)，他對里鵬的自信仿佛已經(jīng)預(yù)見了今后與帕圖斯的“霸主之爭”。雖說這兩個傳奇名莊近在咫尺，而且同樣是純梅洛釀制（帕圖斯的老年份會有不到百分之幾的品麗珠），但這兩者的土壤確實存在著明顯的差異，帕圖斯擁有世間罕有的藍(lán)土（crasse de fer），里鵬則有更多的礫石。

至于兩者哪一個更加出色，一千個觀眾眼中有一千個哈姆雷特，大家在下方留言告訴我們吧。

如果你還意猶未盡，我們下面這個超火的視頻，還講述了一段關(guān)于Le Pin的奇聞異事：

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