夏裝“薄、透、露”古今皆然

中國(guó)現(xiàn)存最薄的一件古代服裝，是1972年從湖南長(zhǎng)沙馬王堆辛追夫人墓中出土的西漢早期“素紗襌衣”。這件衣服為真絲質(zhì)地，整衣重僅49克，可謂“薄”到了極致。不過(guò)，馬王堆出土的這件襌衣雖極為輕薄，卻并非夏裳，可能是罩在正裝外面的裝飾性服飾。素紗襌衣的發(fā)現(xiàn)，證明秦漢人對(duì)于服裝之“薄”已有充分認(rèn)識(shí)。

長(zhǎng)沙馬土堆出土的素質(zhì)紗襌衣，整衣重僅49克（湖南省博物館藏品）

襌衣即單衣，其形式與“深藏不露”的深衣相近，是用單支布帛制成的一種上衣，無(wú)襯里，若有襯里則為“袍服”，屬于秋冬裝。襌衣是古代中國(guó)人穿著較多的一種夏服，直至明朝時(shí)期仍有人穿著。它其實(shí)是四季常服，春夏秋冬皆可穿，區(qū)別在于面料的厚薄和顏色的明暗。夏用襌衣較為輕薄，款式上分為曲裾和直裾兩種，馬王堆出土的素紗襌衣便是直裾式。曲裾是禮服，供官員在正式場(chǎng)合穿著；直裾則是便衣，日常居家穿著更多，也更為實(shí)用。

著薄透服裝的唐朝貴族女性，上著薄羅繡花大袖衫，直領(lǐng)對(duì)襟，衣長(zhǎng)至踝，內(nèi)著紅色團(tuán)花長(zhǎng)裙（石榴裙）（唐·周昉繪《簪花仕女圖》局部）

與襌衣一樣，古人夏天穿得較多的還有“衫”，直至今天大家都喜愛(ài)穿“衫”。早期的衫特指短袖單衣，后來(lái)長(zhǎng)袖單衣也稱為衫。衫，男女皆可穿，分“漢衫”和“衫”兩種，“漢衫”是當(dāng)內(nèi)衣貼身穿著的，而“衫”是專門(mén)在夏天單穿的，這在今天就叫作“汗衫”。

秦漢時(shí)期，夏天男子多穿襌衣、衫，而女子夏天一般上身穿大袖寬衣，下身著長(zhǎng)裙。值得注意的是，到了漢末，女裙風(fēng)格發(fā)生變化，雖仍是“上短下長(zhǎng)”，但裙子過(guò)長(zhǎng)，裙腰及胸（韓國(guó)的傳統(tǒng)裙服至今仍保留此樣式），裙長(zhǎng)可曳地。尤其是貴族女裙，如同今天新娘婚禮服需花童協(xié)助一樣，夸張到走路時(shí)需由兩個(gè)婢女提著裙子。

到魏晉南北朝時(shí)，以前貴族間流行的長(zhǎng)裙之風(fēng)傳至民間，不論貴賤皆可穿著窄衣長(zhǎng)裙。但款式基本上仍延續(xù)秦漢風(fēng)格，以襌衣、長(zhǎng)裙為主。到隋唐時(shí)，中國(guó)男女服飾發(fā)生重大變化，夏裳的款式和造型更加豐富，其中女性服裝最為搶眼。隋唐，特別是盛唐時(shí)期，即便傳統(tǒng)的衣衫裙褲，在款式上也有很大不同，圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、折領(lǐng)皆有，以圓領(lǐng)最為時(shí)髦；長(zhǎng)袖、短袖、窄袖都能看到，但以窄袖最為新潮，即李白所謂“香衫袖窄裁”。

著薄透服裝的唐朝貴族女性，上著薄羅繡花大袖衫，直領(lǐng)對(duì)襟，衣長(zhǎng)至踝，內(nèi)著紅色團(tuán)花長(zhǎng)裙（石榴裙）（唐·周昉繪《簪花仕女圖》局部）

民族風(fēng)”影響服飾潮流

對(duì)隋唐夏裳風(fēng)格影響最大的，是先秦已進(jìn)入中原的“胡服”。這一時(shí)期，胡服盛行不衰，無(wú)論貴庶皆愛(ài)穿著。為迎合潮流，傳統(tǒng)漢服式樣借鑒胡服的流行元素進(jìn)行創(chuàng)新，圓領(lǐng)、窄袖、小褲口原本都是胡服的特征。

到中晚唐，盛唐氣象漸消，窄袖的服裝樣式不再流行，代之而起的是復(fù)古之風(fēng)，寬衣大袖成為時(shí)尚，到最后女子的衫袖變得寬闊許多，民間有的甚至達(dá)到“四尺”，幾乎與漢魏時(shí)期無(wú)異，出現(xiàn)了一股到北宋仍在流行的大袖之風(fēng)。但與此同時(shí)，裙子的長(zhǎng)度變短了，晚唐文宗曾下旨令：“婦人裙不過(guò)五幅，曳地不過(guò)三寸。”

到晚唐五代時(shí)，女性所穿裙子的風(fēng)格又有變化，多肥闊、多褶裥，走起路來(lái)輕盈美妙如風(fēng)。這種風(fēng)格影響到后來(lái)宋朝的代表性夏裳“百裥長(zhǎng)裙”，這種裙子一直到元明時(shí)期都深受女性歡迎。

值得注意的是，唐宋以后，元、明、清時(shí)期的男女服飾仍在不斷變化，但似乎再也沒(méi)有盛唐時(shí)期那般多姿多彩。元、明、清三朝的皇帝分別是蒙古人、漢人、滿人，這反映在服裝上，就是本民族的文化元素受到推崇和發(fā)展。比如元朝，女子的穿著便深受蒙古婦女服裝的影響，多穿著一種用黑褐色粗布或絹制成的左衽窄袖長(zhǎng)袍。這一時(shí)期，夏天還流行對(duì)襟單衣，與唐宋時(shí)期明顯不同。服裝的款式和顏色使用不再大膽，創(chuàng)新不再是主流，服裝趨于保守，甚至出現(xiàn)倒退。比如秦漢時(shí)女子穿“開(kāi)襠褲”的風(fēng)俗，在魏以后逐漸減少，但在南宋、元朝時(shí)竟然又流行起來(lái)，這種現(xiàn)象在這一時(shí)期的墓葬考古中便可看到。

元朝的女子也穿裙子，漢人家女子仍繼承宋俗，但裙子進(jìn)一步改短，一般只到足部。到明朝，作為正統(tǒng)漢人出身的朱姓皇帝推崇漢風(fēng)，秦漢的長(zhǎng)裙之風(fēng)在明朝重新興起。當(dāng)時(shí)的女子喜愛(ài)穿衫襦、長(zhǎng)裙，風(fēng)格上和宋朝差不多，但在服裝顏色上，除了禮服規(guī)定用“真紅”“深青”外，大多是間色和淺色，尤其是普通人的服色，顯得較為單調(diào)。

滿人入關(guān)后，服裝時(shí)尚再次發(fā)生變化，長(zhǎng)袍大褂加長(zhǎng)辮子，成為這個(gè)朝代留下的獨(dú)特印記。

窄袖短襦，伎女上穿短襦，下著長(zhǎng)裙披帛（五代·顧閎中繪《韓熙載夜宴圖》局部）

官庶窮富都影響古人穿衣

在封建禮制下，古代人在衣食住行方面都有嚴(yán)格的等級(jí)規(guī)定，官庶界限分明，窮富差別清晰，在服飾上的表現(xiàn)尤為明顯。

比如初作為禮服的曲裾襌衣，東漢時(shí)規(guī)定有四季五時(shí)服色。像當(dāng)下的夏天只能穿紅色或黃色的曲裾襌衣，其中季夏（立夏日到立秋前十八日）要穿黃色，春秋二季分別是青色和白色，冬季是黑色。另外，如果參加朝會(huì)，百官著黑色襌衣，名位高的王公一級(jí)可穿紅衣襌衣。

也有的衣服不講究等級(jí)，比如上面所說(shuō)的“衫”，因顏色不同，有羅衫、紅衫、紫衫等不同叫法，但不分尊卑貴賤，男女老幼皆可穿著，歷代如此。

為什么古代對(duì)不同階層人的服飾要區(qū)分得如此清楚？這也是由職業(yè)特點(diǎn)和謀生方式?jīng)Q定的。貴族與平民，一個(gè)不勞而獲，一個(gè)勞才有獲，反映到服飾上，前者需要體面，注重形象，所以衣冠楚楚；后者只考慮方便，利于勞作，衣服太長(zhǎng)無(wú)法干活，故而短衣短裙。

在古代，男女都可以穿裙子，以秦漢時(shí)期來(lái)說(shuō)，官員、士人一般上身穿襌衣，下身穿長(zhǎng)裙。庶民也有穿裙子的，因?yàn)槿棺娱L(zhǎng)干活不利索，勞動(dòng)時(shí)要拉起裙子，掖在腰間，稱為“縛裙”，男女皆如此。后來(lái)干脆把裙子做短，長(zhǎng)僅及膝，特別是在眼下的大熱天，農(nóng)夫和漁人最愛(ài)穿這種短裙。

再比如我們現(xiàn)在男女都穿的褲子，秦漢時(shí)只有庶民才穿，貴族階層認(rèn)為穿褲子有失體統(tǒng)。當(dāng)年男褲有襠，女褲無(wú)襠，即所謂“女子穿開(kāi)襠褲”。在顏色上規(guī)定，一般庶民或仆役大多穿白色褲子。

因?yàn)檠澩缺容^長(zhǎng)，勞動(dòng)時(shí)有時(shí)也得往上卷起來(lái)，稱為“縛褲”。后來(lái)把卷起的那部分裁掉，就變成了短褲，這就是“大褲衩”；再短一點(diǎn)，變成了“犢鼻褲”，也就是“三角褲”——古人最早的夏天穿短褲，與短裙一樣，在漢末成為流行裝束。

（半島全媒體記者 孟秀麗）

上衣薄透，下著長(zhǎng)裙在家中荷亭納涼的古代貴婦（明·宋旭繪《美人消夏圖 》局部）