我國有氣象記錄以來的最強秋臺“摩羯”，上周以摧枯拉朽之勢登陸了海南。短視頻上，觸目驚心的臺風畫面牽動著無數的心弦，人們緊密關注海南人民的安危，真誠為海南老百姓祈福，也不免暗自慶幸，自己生活在臺風影響不到的地方。

意料之外的，上周日起，距離海南700公里外的深圳，多家知名餐飲企業幾乎同一時間發起緊急公告：受海南臺風影響，店內主要菜品在未來半年將限量供應。定睛一看，正是我幾乎每幾個星期就要去吃一頓的：椰子雞。

狠拍大腿，對啊，怎么會不影響更大的生活呢？椰子水、文昌雞，這兩個來自海南最重要的特產，跟著在這場“摩羯”臺風里遭了秧。據新聞報道，部分海南文昌雞養殖基地集裝箱房倒塌，大棚被吹飛，農場的樹也被連根拔起。哪怕基建比較扎實的雞舍，也將短期內面臨雞無法走地，必須棚養到修繕完成的結果。

即將入秋，火鍋將更多的出現在生活里。但這個秋冬，高品質的文昌雞椰子火鍋或許不太能像以前那樣大肆享用了。正所謂牽一發而動全身，這場天災過后，我對這句話又多了分更真實的感受。

全國椰子雞火鍋店那么多，為什么是深圳最先爆出“沒雞了”的新聞？這其實是火鍋屆的一個熱知識：海南椰子雞火鍋的誕生地，在深圳。

海南是椰子和文昌雞的故鄉，但深圳是椰子文昌雞的故鄉。根據某點評網的不完全統計，深圳市目前的椰子雞火鍋店最高曾超過2200家，光是“xx四季椰子雞”就有接近1800家。但椰子雞成為深圳的”市菜“，也不過是最近十多年的事。

上世紀90年代，一位祖籍海南島的馬 來西亞華僑，為了吸引更多的香港客人在深圳消費，在羅湖文錦渡從家鄉海南運來大批果肉香醇的新鮮椰青，以及吃肉質滑嫩的文昌雞，推出了一種適合廣東人清淡口味的菜：用料新鮮、口味清淡、有湯喝、有雞吃、不上火的椰子水燙雞肉火鍋。

在那個遍地是川味麻辣火鍋，潮汕牛肉還沒開始冒頭的時代。常年濕熱的氣候讓嶺南人對重油重辣重味的火鍋有天然排斥，直到椰青水和雞的聯手出現，打開了南方火鍋屆的新大門，破解了南方人吃火鍋會上火的僵局。

椰子水加新鮮雞肉看似簡單，但極得人心。如果你刷到過廣東人清水涮的視頻就能理解，在這片南方土地，飲食最高的境界不是調味，不是技法，而是食材的本味。一頓椰子雞火鍋，不僅不用講究季節場合，還完全能激發食物本身的甘甜，所以想不到吃什么的時候，深圳人就在椰青水和雞中相遇。

原顆椰子水倒入，清清白白，鍋中雞肉是否上乘，挑剔的南方人挑眼一看即可辨分明，這也是為什么使用文昌雞的原因：作為國產雞中的頂級雞，每只文昌雞必須養足180天才能出欄，從雞皮到肌理，滿滿是雞天然的脂香，外加整個烹飪過程少油少鹽——無需等待過長時間，微滾的椰青水泡熟后，就能一勺熱湯，一勺雞肉，滋補強身，暖胃養生。

更妙的是，這鍋椰青和竹笙、花膠、生蠔等貴重食材也搭配得相得益彰，可富貴，也可親民，豐儉由人，細心關照到每位拼搏路上無暇吃上營養美味熱湯飯的深圳追夢人。哪個深圳商圈餐飲系統里要是沒有一家椰子雞火鍋，那就抱歉了，這不能算一個配備完善的成熟社區。如果還要什么錦上添花的地方，那這家椰子雞火鍋的店名里還得有“四季”兩個字，會顯得更正宗。

誰能站出來拒絕那鍋清新甜美的深圳椰子水鍋底呢？也只有坐擁最高品質文昌雞，天天生活在椰林美景里的海南人了。

時至今日，都還有不少海南人沒吃過清澄椰子水煮雞肉的搭配。海南文昌東郊人會很有禮貌地跟外地人說：“深圳配方的椰子雞火鍋清甜。但說到好吃，我們還是更愛家鄉的椰奶雞。”

這次臺風受到重創的文昌市東郊鎮，是世界聞名的“椰子之鄉”。地圖上看是個南太平洋不起眼的小小半島，但它得天獨厚的條件非常適合椰子生長。“海南椰子半文昌，東郊椰林最風光”，東郊椰樹數量之多世間罕見。

東郊人祖祖輩輩兩千多年不曾斷絕椰子的種植，椰樹文化深入在城鎮的每個角落，所以，東郊人可能是海南最擅長吃椰子的人：椰子船、椰子盅、椰絲粑、春光椰子糖、椰子酥餅、椰子球….椰子不僅是東郊人的日常食物，東郊鎮上的雞，也只能凡爾賽地跟其他雞抱怨：“我們平時也吃不上雞糠，都是吃椰蓉椰肉長大，吃得全身每塊肉都是椰子味。”

因為產量過于稀少，絕大多數椰子雞火鍋店，只能號稱選用吃海南榕樹籽長大文昌雞雞種，不敢輕易放話自家的雞真的來自于這片椰林——而這，或許也是今冬判斷椰子雞火鍋店供應鏈品質的小秘密。如果店家一邊標榜自家正宗文昌雞，但并未出現供應緊張或斷供，它們家用的小雞，大概從沒見過椰林和大海，歷經過狂風和暴雨。

只有親自到了文昌，人們才會意識到，同樣叫文昌雞，在東郊當地吃到的那只雞，味道可太不同。經過長途跋涉舟車勞頓去別處生活成長的文昌小雞崽，可口程度多少有些折扣；更重要是東郊的日常實在是太悠閑了，椰林樹影，水清沙幼，每只東郊文昌雞沐浴在海風陽光中散著步晃悠悠地渡過自在一天。雞肉里那份愉悅的多巴胺是注定是前往特區闖蕩的同輩雞們可望不可及的。

不過文昌本地“椰子雞”火鍋，和深圳椰子雞火鍋的真正差距并非雞肉，而是一道對椰子“榨奶”的工序。

深圳的椰子雞火鍋店里，能夠現場砸開兩只椰青，咕嘟嘟只往鍋中倒入椰汁不加水，再加一些活潑俏皮的珍珠馬蹄，已是鮮甜境界最高的吃法。然而在海南文昌，光是椰青水已經不能滿足當地人對椰子的食用期待，日子閑適，餐廚功夫就要過得再精致些，他們用椰子肉刨絲后，過濾榨出奶白色的椰汁，再倒入鍋中，滾出一鍋芳香濃厚。

通常要刨3-4個椰子才能得到一碗椰奶，大多街頭火鍋店椰漿還是即點即挖即榨，不同店家會根據個人口味，酌情放入木瓜、玉米、紅棗和椰子條來襯托椰奶的濃實，以鄭重迎接接下來文昌雞的出場。所以每塊文昌椰奶雞火鍋的文昌雞后面，都有著好幾個文昌老椰子粉身碎骨的舍命加持。肥腴雞肉和濃香椰奶在沸騰熱鍋中相濡以沫，脂香和奶香搖曳交融。

雞肉無需再孤傲地僅憑一股清甜原味就撐起一桌火鍋大局，椰奶的油脂讓肉香有了更豐富美足的層次；而雞肉的鮮美滲入了湯中，也讓椰奶湯有了別樣的嫩滑甜美。喝完第一口湯，趁著熱力，雞肉再到青金桔沙姜辣椒圈和蔥花四大天王蘸料碟里滾一滾，香酸咸甜，人間有味。最后再點上三兩份海鮮，一份農家柴火燒豬腳，主食里還有一種芋頭椰絲飯尤其被當地人推薦。

甚至很多火鍋店里會有一雞兩吃：一半椰奶火鍋，一半做香辣炒雞，不辜負皮滑肉酥文昌雞能創造的每種美味可能。不論椰奶雞，還是白切或生炒，每種食客都嘖嘖稱妙。在文昌，文昌雞和文昌椰子并不總是單調地捆綁出現，它們在餐桌料理上能分開各自盛放異彩，也能一起相互變化成就出驚艷風味，大概就是餐桌CP的最好模樣。

而我們呢，也和文昌在椰子和雞的奇妙互通下結緣，十幾年來隔空有了共同的呼應交流和成長。尤其吃得越多，越發現世界越緊密，北方下過一陣暴雨，南方人的心也會不可避免泛起一片潮濕。

因為這個世界從來沒有事不關己。

本期作者｜斯小樂

編輯｜梅姍姍 視覺/創意｜BOEN

攝影｜《沸騰吧火鍋》第二季、小紅書@閃電罐頭