奢侈品行業近年陷入寒冬。貝恩公司最新預測顯示，2025年全球奢侈品銷售額預計下跌2%到5%，比之前的預測差很多。大牌財報也不好看：2025年第一季度，LVMH集團在亞洲市場（除日本外）銷售額下降11%，愛馬仕僅增長1.2%，2024年香奈兒業績報告顯示，收入同比下降5.3%至187億美元，凈利潤暴跌28.2%。

行業困境背后是深層矛盾。年輕消費群體加速流失，貝恩數據顯示全球奢侈品消費人群減少約 5000 萬，千禧一代及 Z 世代占比顯著下降。這些曾支撐行業增長的主力，正被高昂定價和“換湯不換藥”的設計勸退。

品牌戰略的誤判也加劇了危機。企業過度依賴經典款漲價，導致中產消費者轉向性價比更高的替代品，形成了“高端客戶審美疲勞，中產客戶集體叛逃”的雙重困境。

在此背景下，奢侈品特賣逆勢崛起。貝恩《2024 奢侈品消費報告》指出，折扣渠道增速顯著，成為全價店之外的核心場景。中國市場表現比較明顯：之前唯品會“限時狂秒”上線的 Burberry 女包超V價低至1.5折，爆款上線即售罄。

還有最近618年中大促，Coach聯合唯品會開啟特賣活動，多數產品優惠至市場價的3折，甚至原價近萬元的City迷你托特包活動價僅1223元，引起中產女性集體開搶。

特賣模式的優勢在于雙向價值匹配。對品牌而言，其通過特賣平臺直接合作，以 2-3 折的補貼價可以高效觸達新客群；對消費者而言，核心群體可借此平衡品質與預算，獲得“花小錢買大牌”的機會，這種模式創造出“限時稀缺 + 超時體驗”的雙重吸引力。

現在奢侈品行業轉型已到了關鍵節點。頭部品牌若固守漲價策略，恐失中產基本盤；盲目降價則傷品牌調性，特賣模式提供了第三條道路：以限時折扣吸引潛在客戶，通過高頻次小規模活動保持市場熱度。

如 Loro Piana 2025 年推出的藝術展覽式特賣，既規避大規模促銷沖擊，又以體驗營銷觸達新客。對中國市場而言，電商平臺的特賣模式，幫助品牌減少對實體店的依賴，重塑了奢侈品消費模式。

在行業集體承壓的 2025 年，特賣早已不是清倉的代名詞，而是成了品牌和消費者互動的關鍵紐帶。當奢侈品行業學會在“保持高端”和“實惠消費”之間找平衡，把特賣從臨時救急變成傳遞品牌價值的渠道，這樣才能在行業低谷時找到新的增長機會。