LV將在香港新開一家旗艦店

“路易號”在上海啟航之后，奢侈品牌路易威登布局中國市場的步履并未停下，2026年前它將進駐香港尖沙咀的K11 Musea，這或將成為該品牌在亞洲最大規模的旗艦店之一。

上周，路易威登在上海興業太古匯打造的“巨輪”引發現象級打卡熱潮，這個占地面積約2000平方米的旗艦店，融合了展覽、商店、餐飲等業態。而據媒體報道，路易威登正計劃與新世界集團合作，在香港尖沙咀的標志性商場K11 Musea開設一家全新的旗艦店，占地約40000平方尺，預計于明年底前落成。

和“路易號”的沉浸式展陳空間類似，這家新門店也將融合展覽、餐飲等功能，進一步推動門店場景化。值得注意的是，不同于傳統的租金模式，商場將根據門店的營業額來收取租金，也就是抽傭模式。

但線下旗艦店的高額投入，能否帶來成比例的消費回報，仍是未知數。當“最大門店”已經難以掀起真正的熱度時，如何重新激活品牌能量，是整個行業共同的難題。

Z世代偏好“理性奢侈”

近期，貝恩公司與意大利奢侈品行業協會Altagamma聯合發布《2025年中全球奢侈品市場研究報告》指出，全球個人奢侈品市場正從高速增長階段進入平衡調整期，而Z世代消費者成為影響行業格局的關鍵力量。

報告預計，2024年全年全球個人奢侈品市場規模將來到3620億至3690億歐元，同比增長2%至4%，相比過去三年動輒兩位數的增幅明顯放緩，主要驅動力來自美國市場的回穩與東南亞等新興區域的拉動，但中國市場表現仍未完全達到預期。

在消費群體結構上，Z世代正在加速主導奢侈品購買決策。報告指出，年輕消費者不再盲目追捧大牌，更注重品牌價值觀的表達、產品可持續性與價格透明度。貝恩同時強調，數字渠道與線上線下融合體驗對銷售的驅動作用，未來品牌需在構建文化認同、優化消費者體驗與強化渠道效率之間找到新的平衡點。

開云集團新掌門9月上任

近期，兩大奢侈品集團同步釋出高管調整消息：2023年初才加入普拉達的CEO詹弗蘭科·達蒂斯（Gianfranco D’Attis）宣布離職，品牌并未公布繼任者。

另一邊，開云集團任命幫助雷諾汽車走出危機的盧卡·德·梅奧（Luca de Meo）為新任CEO，他將于今年9月就職。從汽車行業一腳跨入奢侈品領域，這位“救火隊長”接手的是一個危機四伏的開云。

2021年，這個奢侈品集團的市值將近1000億歐元，短短幾年，已下滑至230億歐元左右。為了扭轉困局，從更換創意總監到賣地產，開云嘗試各種自救。

作為職業經理人，在雷諾力挽狂瀾的梅奧需要處理開云的一系列問題，比如核心品牌古馳與新任創意總監的磨合，中型體量的巴黎世家、葆蝶家在失去明星設計師后如何平穩過渡，彩妝和配飾業務怎樣驅動增長，等等。

穎通上市

6月26日，香水品牌管理企業穎通控股在港交所主板掛牌上市，成為今年少數成功登陸資本市場的美妝零售類公司之一。

作為最早一批將愛馬仕、梵克雅寶等國際香氛品牌引入國內的分銷商，目前穎通拿下了數十個高端品牌的運營權，涵蓋香水、護膚、彩妝、家居香氛等品類，在大中華地區擁有超過400個零售點。2023年，穎通總營收約為12.7億港元，其中香水產品貢獻超過90%。

此次上市被視為穎通加速資本化的關鍵動作，但市場反應平平，上市首日便破發，總市值跌至30億港元以下。過去幾年，香水作為“逆勢”品類的紅利期或已見頂，品牌代理商若僅靠渠道數量堆積，將難以支撐長期增長。

安娜·溫圖爾退休

《穿普拉達的女魔頭》原型、現年74歲的《Vogue》全球主編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）計劃退休。

溫圖爾自1988年起擔任《Vogue》美國版主編，2020年起兼任全球主編及康泰納仕集團首席內容官，“主宰”時尚行業超過30年，也主導了時尚雜志的內容決策模式。

隨著社交媒體興起與內容生產碎片化，傳統編輯權力結構逐步弱化。有報道稱，溫圖爾正在參與繼任者遴選過程，關注點落在全球多元市場、數字化建設以及文化感知力上。

此外，康泰納仕近年在組織架構上頻繁調整，旗下多個刊物已合并編輯團隊或推動數字轉型。《GQ》《Allure》等品牌內容團隊重組亦透露出去中心化的跡象。

（圖片來自品牌微博、網站）