晚上好啊~

分享一個高定時裝秀讓我驚艷的看秀造型——

優等生Hunter Schafer，大光明配抹胸裙，這條裙子來自Schiaparelli 24高定，美得讓人屏息。▼

這不是Hunter第一次穿Schiaparelli。下面這兩套也是每次回顧Hunter經典造型時不得不提到的。▼

可能很多朋友不認識Schiaparelli這個牌子，但不得不說，他家的很多設計，無論紅毯造型還是秀場外街拍，雖然很多都沒有logo，但是一眼就能看出來：哦，這肯定是Schiaparelli吧。

不少女明星的出圈圖，穿的都是他家禮服或首飾——

Bella Hadid戴上戛納紅毯的黃金肺葉項鏈▼

舒淇這身來自Schiaparelli 23秋冬成衣▼

A妹穿著Schiaparelli 2025春夏高定亮相了奧斯卡▼

還有62歲的黛米·摩爾，年初走紅毯穿了24秋冬高定禮服，被她的肌肉線條美到了！▼

24成衣系列這條辮子領帶，之前也非常有話題，后來被Tilda Swinton上身了。▼

包括前幾天剛出的最新25秋冬高定秀，有幾個造型也刷屏了。▼

在這個很多人覺得“高定已死”的年代，Schiaparelli算是少數幾個還在給出漂亮答卷、時不時讓人眼前一亮的品牌。

經常有人說，現任創意總監Daniel Roseberry多少有點“吃祖上老本”的意思。可沒辦法，誰讓人家祖上真的很富呢？

直觀感受下，左邊是現任總監Daniel的設計，右邊是創始人Elsa Schiaparelli100年前的設計，手掌元素、龍蝦元素、骨骼裙。▼

在那個時代，她曾被香奈兒女士視為“死對頭”，據說她橫空出世，就搶走了一半客戶。

都是半路出身的天才設計師，被拿來對比很正常。可是現在提起香奈兒（右）人人皆知，夏帕瑞麗（左）的名字卻很少被提及。▼

她當年到底有多紅？

在1934年，夏帕瑞麗成為首位登上《時代》周刊封面的女性時裝設計師。同期封面的都是愛因斯坦這樣的重量級人物。▼

1933年媒體這樣說：“每個女人都至少擁有一套夏帕瑞麗的套裝或連衣裙。”▼

上面這個把高跟鞋當帽子的創意，后來王菲在演唱會上也有用到▼

不夸張，我們寫過的一眾天才設計師，包括但不限于海盜爺、圣羅蘭、紀梵希等，可以說都受過她的影響，甚至很多設計師的經典代表作，都可以追溯到夏帕瑞麗本人的設計。

下面幾張圖，左邊都是夏帕瑞麗，右圖分別出自迪奧、圣羅蘭、范思哲▼

只是她出名的那個年代實在離我們太久遠，再加上品牌關停了幾十年，她的很多厲害之處已經被大家遺忘了。

既然大家都在說現如今的時尚非常趨同、無趣、保守，今天的大牌必修課欄目，就來聊點不一樣的，看看夏帕瑞麗為什么被很多圈內人視為“開山鼻祖”，以及她以前的腦洞有多超前（正文簡稱為夏帕）：

祖上有礦是什么體驗？這些設計至今還被“抄作業”

你一定見過下面這些爆款——

海盜爺設計的這款Dior報紙印花裙，在《欲望都市》里由Carrie上身，“老讀者”應該都很眼熟。▼

王菲在2000年的《寓言》專輯封面也穿過▼

而報紙元素并非海盜爺的首創靈感。早在1935年，夏帕是第一個把報紙圖案運用到服裝設計中的，當時是做成了一條絲巾，親自上身演繹。▼

提到寬肩外套，你們會第一個想到哪個牌子呢？巴爾曼還是巴黎世家？還是最近幾季的圣羅蘭？

宋佳穿巴黎世家、圣羅蘭這兩套好評都很高▼

這幾年大墊肩設計重新火回來，而最早就是夏帕把夸張墊肩運用到高級時裝里的。她當年之所以能在巴黎火起來，很大一部分就是靠“廓形”帶來的超前現代感。

1932年，瓊·克勞馥穿著兩件Schiaparelli寬肩外套登上

Vogue

1933年的她更是放大了肩線，做出一件超寬肩裹身外套，讓當時的貴婦名媛們覺得好新鮮。▼

這是她1935年的作品，寬肩細腰，是不是給現在的女明星穿上也很合適？▼

在上世紀末，圣羅蘭也專門致敬過夏帕設計的外套——就是右圖這件藍色絲絨夾克，繡著路易·阿拉貢的詩名《Elsa的眼睛》。這里面有幾個小細節：一方面眼睛本來就是夏帕的愛用元素，另一方面，刺繡夾克也是夏帕代表作之一，衣服上的“Elsa”刺繡既是詩中人名，又暗指她本尊。

左圖是Schiaparelli 1938/39年的星座系列，就是圣羅蘭的靈感出處▼

還有這兩年很火的古董裙，其實也有不少可以追溯到夏帕的設計——

比如我們寫過的這條Versace 1987年的古著裙，之前Bella從博物館借來穿上過戛納紅毯▼

1952年，夏帕也設計過類似廓形▼

還有圣羅蘭80年代這條粉色蝴蝶結禮服（右）；在1947年，夏帕設計的禮服（左）上也有在后腰處加入粉色蝴蝶結的設計。▼

夏帕啟發到大家的不只在服裝領域。

還記得卡戴珊之前做的香水瓶嗎，她用自己的身體倒模做瓶身，當時很多人覺得新奇，不過有圈內人說她抄襲高緹耶的創意。第二張圖是高緹耶90年代出的Classique系列香水▼

但這里藏著一個百年彩蛋，夏帕才是第一個把人體曲線做成香水瓶的。

1937年她推出了“Shocking”香水（左），瓶身直接按Mae West（右）身材定制，金色裸女造型比高緹耶早了56年。▼

看到這是不是能感受到，為啥圈內人都把她當大牛了吧，不光是給自家，也是給時尚圈留下了無數富礦。

“永遠不要讓衣服去適應你的身體，而要訓練你的身體去適應衣服！”

看得出，夏帕的設計理念和普通人的穿衣觀念大相徑庭。她幾乎是把衣服當藝術品來做，實用性不是她的首要考慮，但這也不妨礙我們了解這位傳奇女性的故事。

被母親罵“丑得像猴子”，卻成為巴黎最會賣貨的女人之一

夏帕的超前和大膽，跟她以前的經歷有很大關系。

雖然夏帕出身貴族，但童年算不上多幸福美滿。

據說媽媽懷她的時候是想要一個男孩，而且在媽媽眼里，她長得也不如姐姐美麗，譏諷她“丑得像猴子”。▼

這種刻薄打壓，反而點燃了她對美的偏執追求。

她小小的腦袋里就充滿了天馬行空的幻想。

比如小夏帕曾經在自己的耳朵、鼻孔里面塞滿種子和泥巴——你們都說鮮花美麗，如果我的臉上可以長出鮮花，那一定夠美了吧！當然結果可想而知，被父母送去醫院、同時附贈一頓臭罵。但是從這個故事就不難感受出夏帕的腦洞有多大。

她后來的作品里也有不少鮮花元素▼

21歲時她就出書了，是一本詩集，但因為內容大膽露骨，她爸媽驚呆了，連夜把她送去瑞士修道院，改過自新。她不愿意待在那，絕食抗議，修道院不得不把她送回去。

24歲時她偶然聽了一場講座，被一個自稱是伯爵的神秘主義學者迷得不行，認識第二天就閃婚了，結果她也為自己的魯莽付出了代價。這個男的靠招搖撞騙過日子、多次被捕，倆人一直輾轉各地，30歲時夏帕生下女兒Gogo，他拋妻棄子，從此隱身。

這段經歷迫使夏帕獨立。“我能成為現在的樣子，要歸功于兩件截然不同的事情——貧困和巴黎。貧困迫使我工作，而巴黎給了我工作的興趣和勇氣。”

夏帕在巴黎打零工過日子，其中一份工作是帶美國客戶去高級定制店買買買，因此她接觸到了她后來的導師保羅·波烈 (Paul Poiret)。于是她考慮把時尚作為職業，畫了不少設計草圖四處兜售。法國時裝瑪吉·魯夫 (Maggy Rouf) 的一名員工看了她的草圖，建議她“去種土豆”。

37歲時夏帕決定獨自創業，用一件毛衣炸翻了保守的時尚圈，這也是她的成名作。

毛衣利用視覺錯位，讓人誤以為蝴蝶結是真實地系在脖子上的。現在看可能覺得“就這？”，但在20年代，這簡直是破天荒的設計，相當于“還在古典油畫時代的時尚圈，突然玩起了3D立體畫”。▼

Alaia 1992、MOSCHINO 2025單品同樣利用視覺錯位，打造3D效果。

不止設計很大膽，她還很會營銷。

她先自己穿，再讓巴黎名媛們“無意間”帶貨，最后靠

Vogue

“我的毛衣不一樣。所有的人都想要立刻、馬上得到一件。”▼

夏帕在后來的設計中依舊保持前衛風格，包括龍蝦裙、骨骼裙、鞋帽等。

紐約大都會博物館藏有她1938年的“抽屜西裝”，口袋做成抽屜拉環造型。▼

這些設計可能我們現在看不算特別，但是100年前，整個巴黎還在用束腰勒出 “ 優雅 ” ，女人穿衣服仍面臨著很多條條框框，夏帕的設計直接給時尚界帶來了一場變革。

男權社會要“女人安分”，她卻用設計要女人“囂張”

隨著生意越做越大，夏帕的設計版圖逐漸擴張到了西服、晚禮服——但每件都藏著“不乖”的細節。

這幾年大牌很喜歡和藝術家聯名出合作款，而早在20年代，夏帕就和超現實主義藝術家合作了。其中她與達利的合作最多。

1937年，她和達利合作創造出了一條被載入史冊的龍蝦裙，這條裙子如今被美國費城藝術博物館永久收藏。當溫莎公爵夫人穿著她亮相時，一下子“屠榜熱搜”。裙子上是達利親筆手繪的龍蝦圖案。▼

這條裙子的大膽之處在于，龍蝦在西方文化中隱喻情欲（達利原畫就有這層含義），在1937年，敢穿它的人，擺明了要和“端莊貴婦”劃清界限。有人說，當別人還在繡小花時，她已經用龍蝦裙對著男權社會豎中指了。▼

2012年的Met Gala，女魔頭Anna Wintour穿了一條Prada龍蝦裙，復刻了Schiaparelli在1937年的那條龍蝦裙，而那年的主題正是“致敬Elsa Schiaparelli和Miuccia Prada”。▼

品牌重新運營以后，當然也沒有忘記這條裙子。

Daniel不光在Schiaparelli 2017春夏高定秀上設計了一條龍蝦裙·現代版，后來更是把龍蝦做成了超夸張的金屬項鏈。▼

去年劉嘉玲還戴去了金像獎，想問頸椎痛不痛哈哈▼

還有這件絎縫工藝做成的骷髏裙，被MoMA藝術館永久收藏，策展人Michelle Millar Fisher強調這是“達利畫筆與剪刀的完美合謀”。▼

“骨骼是生命的框架，而肉體無需遮掩”。

裙子用骨骼意象表達對女性身體的贊美，并且影響了不少設計師。比如麥昆Alexander Mcqueen的金屬穿戴裝置（右）。▼

還讓人想到贊姐這條Roberto Cavalli 2000年的古董裙。▼

同年，她創造了鞋帽（左），將高跟鞋倒扣在頭上。我們開頭提到的、王菲演唱會也用了這個靈感來做造型（右）。▼

這個標志性元素，現任設計師Daniel也有用到。

夏帕設計的鞋帽 vs Daniel設計的高跟鞋禮服▼

就在前陣子，A妹穿了一條夏帕瑞麗紅色禮服，亮點在背后，沒錯，還是這個高跟鞋創意，它可以出現在腳以外的任何地方。▼

還有這條裙子，表面繡了一對女性的手，輕撫著穿著者的腰和臀，一點不露但非常性感大膽。▼

她還首次為女性運動選手設計裙褲，直接改寫了幾個世紀的規則。

如今網球場上飛揚的百褶短裙，正是從Schiaparelli那件驚世駭俗的裙褲演變而來。▼

當時，整個巴黎都沉浸在莫蘭迪色系時，Schiaparelli將一種混合了玫紅與熒光感的亮粉色推上舞臺，并取名為“震驚”。“這應該是一種屬于中國或秘魯的顏色，一種震驚的顏色，純粹、濃烈”。

現在聞風喪膽的“死亡芭比粉”，正是這位姐80年前玩剩下的。▼

在1952年的經典電影《紅磨坊》中，莎莎·嘉寶身穿的亮粉色連衣裙，便是來自夏帕的設計 。 ▼

Daniel執掌下的高定常常以此配色為靈感。▼

與此同時，夏帕也會革新日常著裝的實用性。她是第一個把拉鏈用在高級時裝上的設計師，兼具功能性與實用性。▼

還有一個很實用的設計，就是她的一體式文胸泳衣，后來又逐漸應用到了晚禮服和日常服中。▼

她說：“服裝設計對我來說并非一門職業，而是一門藝術。一門極其困難且難以令人滿意的藝術，因為一件衣服一旦誕生，就已成為過去。”

她的設計里面總有那么一兩個小彩蛋，可能是面料，可能是一個點綴細節，讓你覺得好玩有意思、看了想要會心一笑。▼

1935年的緞面裙，加了一層透視玻璃紗裙制造“疊穿效果”▼

同樣是1935年，裙子疊穿長褲▼

“在我的時裝屋里，永遠不許出現這兩個詞——‘創作’， 因為這個詞讓我覺得過于狂妄自大；另一個詞是‘不可能’。”

她堅持的超現實主義確實足夠創新、前衛，所以才能影響那么多設計師。

但這也是雙刃劍，對普羅大眾來說就意味著沒那么日常、實穿。所以品牌成立以來，雖然高定和成衣都會做，但高定才是夏帕瑞麗的核心業務，而高定是為少數人服務的，這才能更大程度上發揮夏帕的創意，比如龍蝦裙就是高定作品。

1954年品牌關閉，一方面是因為戰后風格變化（比如Christian Dior的“New Look”崛起），另一方面也是夏帕沒能適應市場趨勢。

2012年品牌復興后，Schiaparelli決定重新專注高定領域，延續超現實主義的傳統，才慢慢又站穩腳跟。現任創意總監Daniel的作品▼

可能高定禮服還是離大家太遙遠，很多時裝愛好者、Vintage愛好者都非常喜歡夏帕瑞麗的夸張首飾，是一眾收藏者們的心頭好 ▼

還有夏帕本人在采訪里分享過的消費觀，現在看來也依然受用：

“你一定要在腦海中時刻記住：只買真正的好東西，不要害怕經常穿戴這些好東西，也不要害怕這些好東西‘過氣’了。如果你有好衣服、好品味，那你永遠都是時髦的，根本不必在意來來去去的潮流。如果你發現了穿起來很適合你的衣服，也不要怕穿起來太醒目了”。

好啦今天就到這，她的經歷太豐富，這篇也實在是太長了！

祝我們也能擺脫自我限制、保有改變和突破的勇氣。

晚安：）

編輯：Edward

統籌：meow

實習生：灰灰

圖片來源網絡，版權歸原作者所有，如有侵權請郵件聯系我們【missbecky@beckysfantasy.com】