法國歷史上有件 著名的“項鏈事件” ，在傳聞中它本是一起欺詐事件，卻成為幾乎壓倒瑪麗·安托瓦內特和路易十六的最后一根稻草，事情是這樣的：

路易十六的前任、時任法國國王路易十五的情婦杜巴利夫人在1775年左右下了一單價格大到聳人聽聞的珠寶訂單——以160萬里弗購入上面鑲嵌著550顆鉆石的大piece項鏈。但沒等項鏈做出來，路易十五本人就因為感染天花而駕鶴西去了，又基于安托瓦內特與杜巴利夫人之間的不睦關系，哪怕那時候王后已經活在小提亞農宮自己的世界里了，后者也是勢必要被驅逐出宮廷的。

2019年去凡爾賽宮和小提亞農宮時拍攝的、瑪麗皇后曾經的家

但問題來了，沒了杜巴利夫人，誰給這條項鏈買單？所以寶石商人就找上了一貫花錢大手大腳又特別迷戀寶石的安托瓦內特，希望她能接手這件珠寶。王后表示我不買，但誰承想她身邊有個要好的伯爵夫人多了個心眼兒記下此事，她仿造了安托瓦內特的簽名、并以此簽名文件為擔保、打著王后的旗號去找了中間人與寶石商交易，拿到項鏈后就逃得不明所蹤了。

雖然事后真相水落石出，但彼時民眾已經對路易十六兩口子只會流水般花錢和不顧民間疾苦的做派失望透頂了，反倒更愿意相信項鏈就是她買的這種假新聞。因此把項鏈事件當成法國大革命的小劑量催化劑也不足為過。

從一本藝術書籍上找到了這件“過度裝飾"的天價項鏈

都說歷史沒有真相，但圍繞著這件事有個有趣的揣測比較流行， 說安托瓦內特拒絕接盤的主要原因，是她覺得這條項鏈過度裝飾的品位實在是太差了。 那么咱這位哈布斯堡家的公主、波旁王朝的王后，到底在珠寶/鐘表/藝術品上的審美是怎樣的？

首先說是好的。存世之物中我們或許能從凡爾賽宮美術館館藏的一些描金日本漆器上窺見一二；但更有跡可循的，是與項鏈制作年代前后腳兒的、制表大師 阿拉伯罕-路易·寶璣先生為她所做的160號懷表：

圖片出處如圖所示

這只以到今天都是主流鏤空風格打造的超復雜功能懷表， 機芯布局嚴謹合理，配色華麗貴氣，而且難得的十分現代。 手表屆有好幾塊知名懷表都號稱自己“最復雜”，但倘若真把它們的圖片放一塊兒讓路人盲猜，我估計大多數人還是會覺得寶璣這枚最貴，這就是王后的不凡審美。

你也難以想象，寶璣先生在1783年左右就敢接如此極致復雜且精細的訂單并有本事把它實現，以至于安托瓦內特和阿拉伯罕-路易·寶璣本人去世時懷表都還在制作中、最終由二代交付完成，并 擁有穿越至今的經典美感。

世人將寶璣視為頂級手表陣營中的絕對實力派，主要源于 發生在阿拉伯罕-路易·寶璣身上的稀罕事兒實在太多了 ：比如他經由繼父傳授制表經驗、再拿太太的嫁妝去創立制表工坊（據說是當時傳統）的這股子上天垂愛的好運氣；又比如他在1775年創立品牌之后的十幾二十年內，就天才般地幾乎完成了喬布斯式的、從里到外的、對老式懷表的全部革新，并且這些革新和設計，一直到今天都被整個制表行業視為圭臬等等。

讀他的經歷時，我幾乎全程震驚并心中升騰起一股邪念：有沒有可能，阿拉伯罕-路易·寶璣這個人， 實際上是從現代穿越回去的？ 否則他的想象力已經膨脹到到令人發指的地步——差不多超越時代兩百來年吧。

優雅的新古典主義風格在洛可可年代不落窠臼

在外形上，寶璣先生在洛可可年代尾聲就為懷表穿上了新古典主義風格的外衣。雖說在品牌自己人心目中，正宗的寶璣手表具備一望而知的七個特征；但異常深入普通人心的，是寶璣數字、寶璣指針、璣鏤刻花表盤這些更直觀的設計細節。

璣鏤刻花盤細節

它們從1780年代就停留在寶璣懷表的表盤之上，不但為彼時尚停留在繁復細碎洛可可審美的鐘表世界打開了一扇窗，吹來一股清新優雅的新古典之風，更是到今天也毫不過時，成為愛好者們指名道姓講出整套淵源的寶璣印記。

好似手寫體的寶璣數字和寶璣指針

但我認為， 阿拉伯罕-路易·寶璣在鐘表世界樹立起的威信，更仰仗于他在機械發明上的天賦異稟。 之前之所以引用那句“你 把屬于寶璣發明創造的那部分拿掉，可能沒多少機械表能正常運行” ，就是為了說明，曾經他所想象之物，并非只局限于特供皇室這個層面，而是事關到如今每個戴表人的基礎需求： 一顆真正好用的自動機芯。 今天你放眼所有手表品牌，無論預算幾何，又在誰家找不出一只看似平凡無奇的自動機械表呢？ 寶璣“現代時鐘及制表之父”的稱號和美譽，就是打發明自動表這兒贏來的。

他本來可以躺在這個發明上吃一輩子，但這人絕就絕在想象力也像手表似的永動，三天兩頭倒騰出決定鐘表行業走向的全新機械構造。

寶璣No.986陀飛輪精密計時懷表

比如有人可能知道：手表上搭載的、經典的三大復雜功能（萬年歷、三問、陀飛輪），又有哪個能與寶璣先生脫得了關系？其中 陀飛輪更是幾乎等同于寶璣的名字 ，你觀察市場，其他頂級品牌做歸做，但大有把“有能力做陀飛輪”當成簡歷中的耀眼一筆、給自己制表能力背書用的架勢，實則點到為止，盡量繞著走，因為實在打不過人家這金字招牌。

這個直到今天都象征著品牌制表手藝的陀飛輪籠框，說起來是寶璣先生在1801年發明的，敢信？

一句話介紹陀飛輪 ：它在表盤上一分鐘轉一圈，目的是從四面八方中和掉地心引力對手表走時的影響、以保證它走時精準可靠。按理說這功能根本不需要誰來科普， 地心引力啥作用我們女的還不門兒清嗎？

陀飛輪細節

如同女人會孜孜以求地探索出對抗地心引力的門道一樣，有陀飛輪在 ， 手表運行時就能悄悄擺脫地心引力的壞心思，你永遠可以信任它。這一下就理解了它高貴的定價了對不對？

陀飛輪的貴 不僅是貴在“追求極致精準”的時間本源 上，更因為它的 制作難度罕見。 一塊兒不搭載陀飛輪的基礎款三針手表，你把百十來塊兒細碎的機芯零件如拼圖般的組裝好、塞進這方寸大小的表殼中已實屬不易；

何況陀飛輪這 不足0.3g重的小小籠框 自己就包含另外百十來塊零件，逐一把它們打磨好、再通過工具去組裝，不是那種德高望重手藝超群、已經被當成國寶保護起來的頂級制表師誰敢？

陀飛輪精密計時懷表No.1188（上）、No.2567（下）

所以一直到今天， 寶璣先生發明的陀飛輪都被各大頂級品牌/獨立制表師品牌當成一方斗技舞臺： 從初代版本的寶璣陀飛輪，到飛行陀飛輪、球陀，再回歸到寶璣革新式的雙陀（C羅入了這款），高級制表領域爭相精進變革百花齊放的，是陀飛輪框架的呈現方式和視覺觀賞性；但 從根本上從來沒變的，是寶璣先生發明陀飛輪的高尚初衷：讓鐘表走時盡可能的精準無瑕 。

而且對于有能力去消費復雜功能的買表人而言，陀飛輪或許是三大經典復雜功能中最討巧的了：畢竟三問的價格翻倍，而萬年歷需要智商。唯有陀飛輪，你根本不需要上手它就兢兢業業地無止境旋轉，在這個過程中既滿足了觀賞性又暗自校正時間，可謂最任勞任怨的復雜功能了。

正因為誕生于此，所以寶璣的陀飛輪選擇非常寬泛、幾乎武裝到了每一個系列當中，并且都 具備“不可錯過”的理由：

圖片來源：IG: theeclecticum

比如東方紅盤面的 3358，它被譽為最寶璣的陀飛輪， 不但具備品牌七個一望而識的設計細節，而且在審美方面極其古典，腕圍放在35mm上，特別適合女性佩戴，也算沿襲了寶璣兩百多年來為女性專門做表的傳統，而不是拿男表改吧改吧去對付。

還有 同為經典系列但十分低調的5367， 這只表除了偏心放置的陀飛輪裝置之外再無多余設計，我覺得比起盤面更為高深復雜、你一眼看過去就覺得“好貴啊”的手表而言， 選它的人更有魄力。 因為兩者價格差不多，但這款在設計上是真心低調、很容易被人小瞧，或許只 有 那種不需要向別人展示自己身家、真心只為悅己的買表人才會心甘情愿地痛快出手。

但 如果你就想要這只表看上去“好貴啊”、絕對獨特并且具備社交能力，那7047這個型號不可錯過。 一是這個陀飛輪落戶的傳世系列本來在表圈就是獨一份的存在，老實說現在各種長相的手表在其他品牌都找得到差不多類似的，但唯有傳世系列，絕對適合追求獨特性的買家，哪怕不帶陀飛輪的版本，你戴去任何社交場合、高端玩家圈子之類的，都絕不跌份露怯。

圖片來源：IG：monochromewatches

而且這個系列對寶璣品牌意義深遠，不但在寶璣先生的1800年代，還在前斯沃琪集團主席尼古拉斯·海耶克先生收購寶璣品牌之后的2002年兩次幫助寶璣復興， 堪稱 “復興寶寶”的一個系列。

傳世系列

7047更是 將陀飛輪和芝麻鏈兩大校準時間 的復雜功能共置一表之上（陀飛輪抵御地心引力芝麻鏈保證能量穩定輸出供給），從制作難度和象征意義上來看都算是天外天級別的了。

圖片來源：IG：monochromewatches

或許今天我們不再需要分秒不差、甚至不需要手表來展示時間，但想想每次看古裝片時彈幕中對古人智慧和工藝的膜拜言論吧， 實際上我們都明白：他們所發明和所做之物，早就超越了工具的意義，成為值得永流傳的藝術品， 如果有幸擁有足夠多的財富，誰又不想將其收入囊中呢？

今年距 阿拉伯罕-路易·寶璣先生發明陀飛輪之初正正好走過220年 ，我很難想象兩百多年前的發明今天還生機勃勃地活躍在手表世界里繼續發光發熱、難以被超越。這到底是證明寶璣先生他的確是幾百年難遇的罕見天才， 還是在揶揄我們這個把創新掛在嘴邊兒的新世界到底擁有怎樣貧瘠的創新能力和對未來的想象力？

前幾周有人問我 50w+有什么款式可以推薦 ，我就借這篇推薦寶璣的陀飛輪好了，財富累積到一定程度，人當如這表一樣： 有過往、有內涵、有被人敬仰的光環、也更有回饋社會的自省。

就祝我們都進化成更好（且健康且富有）的人吧。