*飲食和口味是極度個體化的。

本文并不旨在討論中餐和“白人飯”是好吃還是難吃，或者哪個比哪個好吃、難吃，

而更希望討論在觥籌交錯間，基于飲食和口味的隱性鄙視鏈——歧視鏈，以及它們的起源。

在歐洲的第七年，我在生理和心理上都能自洽地和“白人飯”及其飲食文化分手了。我不再試圖通過“吃到一塊”融入歐洲人之中了。在“吃”這方面，我存異但不求同了。

七年前，我剛到丹麥時，沒有租到穩(wěn)定的房子，經(jīng)常要住青旅，吃面包和冷切的自助早餐。而學(xué)校的午餐自助只有一道熱菜。沒過倆月，我的胃陷入了不吃飯就針扎般疼，稍微一吃又脹的噩夢二選一。喝涼水更是痛不欲生。

總在哭訴的胃把我變成了那個“只喝熱水”的古怪中國人——任何聚會，當(dāng)別人點(diǎn)咖啡、點(diǎn)酒、點(diǎn)冰鎮(zhèn)飲料時，我都只要熱水或熱牛奶。我不想被視為古怪。

在“融入”當(dāng)?shù)匚幕淖晕野凳鞠拢译[藏著不適，一邊若無其事地吃冷食，一邊在散場后悄咪咪去來一碗越南米粉，有碳水，有肉，有湯，一碗下肚，像活了過來。

如果能悄咪整一頓火鍋……

我又過了很久才想清楚，讓我“古怪”和“不合群”的，并不是一杯熱水。

一次，歐洲人一桌吃飯，當(dāng)一個歐洲人看到我在吃三文魚皮時，他自以為很風(fēng)趣地說“你看，我們都知道中國人什么都吃。”他先用德語說了一遍，我已經(jīng)聽懂了。整桌人都詫異地看著他，有人示意他閉嘴，但他怕我聽不懂他的“玩笑”又用英語說了一遍——盡管，很多歐洲人也吃魚皮。

在類似這樣的時刻我都收到了道歉。但某種羞恥感并未隨著道歉的來臨消解。最初面對這些時刻時，我會被噎住，不知如何回應(yīng)。

后來我意識到，這些時刻有一個共同的本質(zhì)——飲食歧視。

是的，飲食也有鄙視鏈，占據(jù)了鄙視鏈高點(diǎn)的人們擁有解釋權(quán)，并將“差異”解釋為種族、文化、生活方式甚至是品性上的“低劣”。

直到二三十年前，韓國移民二代的“泡菜味兒”還是學(xué)校內(nèi)霸凌的一種經(jīng)典借口——韓裔美國小孩帶泡菜便當(dāng)?shù)綄W(xué)校，一打開盒子就被嘲笑臭味兒。

我的一位美韓混血的同學(xué)面相看不出是混血，然而，當(dāng)她第一次帶最好的朋友回家玩時，后者抱怨“你的韓國媽媽身上有泡菜的臭味兒”，那是她友情的終結(jié)。三十年后，她還記得這個心碎的時刻。不少長在美國的韓裔也在寫作和訪談中談及過類似經(jīng)歷。

泡菜的去污名化還得等到最近這二十年。隨著KPOP和韓國影視席卷世界，H Mart也在美國壯大起來，泡菜終于“登堂入室”。盡管一些上了年紀(jì)的白人房東可能還是會禁止租客把泡菜放進(jìn)冰箱。

韓國學(xué)生的食堂午餐

圖：reddit@darkrealm190

中餐進(jìn)入西方首先是伴隨19世紀(jì)末20世紀(jì)初的勞工潮。或許可以將當(dāng)時的中餐類比今日工地的盒飯，便宜、實(shí)惠、大碗而重油、重鹽、高熱量，服務(wù)于工人階級。其針對西方口味的改良，比如加甜，更是加重了這種印象。

由于工人階級的主力是有色人種，中上層在把自己的大別墅修得遠(yuǎn)離貧民窟的同時，在下館子時也要遠(yuǎn)離唐人街和中餐廳。《老友記》里經(jīng)常能看到他們點(diǎn)中餐，熱氣騰騰的炒面放在經(jīng)典中餐紙盒“牡蠣桶”（oyster pail）里——但約會呢？還是去意大利餐廳吧。

今天，華人密集的北美和西歐中餐已經(jīng)百花齊放、任君挑選，但在中國人沒那么多的北歐和東歐國家，自助中餐廳依然充斥著刻板印象里的西式中餐——油膩的炸物，致死量的醬油、厚厚勾芡下無法識別種類的肉——以及可怕的衛(wèi)生狀況。

把隔夜甚至變質(zhì)的食物隱藏在油炸表皮和濃重醬汁里，曾是西方人對中餐廳的“經(jīng)典”印象。悲傷的是，谷歌地圖評論告訴我們，這種做法至今尚未斷絕。

有博主專門做出中餐避雷視頻，

直指它們非常不健康。

圖：Mashed / Youtube

1968年，《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》刊登了一份名為《中餐館綜合征》的讀者來信。這位倒霉蛋表示，每當(dāng)他去中餐館，特別是一家北方菜館，第一道菜入嘴15到20分鐘后，他就能感到后脖子開始麻木，然后，這種麻木延伸到后背和胳膊……癥狀通常持續(xù)兩小時。

“中餐館綜合征”后來被科學(xué)解釋為味精（MSG）綜合征。盡管人們漸漸不再談味精色變，但味精和中餐的聯(lián)系早已沉淀為一種文化記憶。

有的中餐館會特意標(biāo)注自家飯菜不放味精

圖：fixturescloseup.com

味蕾比眼睛更包容。一百多年來，中餐不可否認(rèn)地影響甚至改變了西方的飲食文化。不同菜系之間的融合也從未停歇。這是吃貨們的福音。但關(guān)于飲食的隱性歧視也在各種話語的包裝下改頭換面，持續(xù)存在。

比如， 在關(guān)于“白人飯”的討論風(fēng)靡社交網(wǎng)絡(luò)時，有兩種籠統(tǒng)化又互相妖魔化的聲音構(gòu)成了有趣對照。

一種聲音稱贊“白人飯”健康營養(yǎng)又方便準(zhǔn)備，抨擊中餐又不健康又費(fèi)時費(fèi)力，結(jié)論是“中國人就是太愛吃了”，幾乎要滑坡論證“中國人浪費(fèi)太多時間在吃好上，所以沒有趕上兩次工業(yè)革命”。

而另一種聲音則鄙視“白人飯”愛好者是山豬吃不了細(xì)糠，苦口婆心“吃點(diǎn)好的吧”。仿佛風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，中國人終于能上桌鄙視西方飲食了。只是這兩種邏輯，神化和丑化，其實(shí)表里一體。

飯局對于中國人來說，

也不僅僅是吃飯那么簡單，

更是傳遞情感的驛站。

圖：電影《飲食男女》

神話和丑化都來自距離和想象。說來慚愧，我記憶中最好吃的“白人飯”來自三里屯一家已經(jīng)倒閉多年的輕食沙拉。滿滿一盒的清爽蔬菜，微微煎得泛黃的雞胸肉并不索然無味，反而鮮艷、豐富又健康。

于是，當(dāng)我來到荷蘭，發(fā)現(xiàn)很多荷蘭人的午飯是兩片面包卷一片芝士兩片生菜兩片番茄（認(rèn)真數(shù)了真的只有兩片！），并且大家會站著吃時——我不禁莞爾，此潦草“白人飯”非（記憶中精致的）彼“白人飯”。

“白人飯”沒有固定的本質(zhì)或統(tǒng)一的形態(tài)，是人們的文化、記憶和想象在添油加醋。

正如必勝客進(jìn)入中國時，它從美國的連鎖快餐變成了很多我這樣的小鎮(zhèn)青年的西餐初體驗(yàn)。當(dāng)最典型的“白人飯”沙拉進(jìn)入中國時，由于“高級”的生活方式和文化價值的加持，經(jīng)營者的品牌定位便在快餐以上。

對“白人飯”的精致想象

被留子們一一打碎

圖：漢尼拔、小紅書

七年前，在哥本哈根最老牌的蛋糕店，我像鄉(xiāng)下人進(jìn)城般買了兩份招牌蛋糕——在那之前，我分不清法式烘焙、意式烘焙、日式烘焙等彎彎繞繞，只知道中式糕點(diǎn)處于鄙視鏈最低端——又甜又膩又粘牙。

吃下蛋糕，我：“好甜……”我懷著來都來了的心情塞下了一份。后來我發(fā)現(xiàn)，丹麥糕點(diǎn)永遠(yuǎn)是致死量甜度且表面再撒一層糖霜。這和今日北歐料理的清淡、自然、簡潔的風(fēng)格不符。

當(dāng)?shù)氐囊恍╋嬍澄幕瘯嬖V了我答案——直到工業(yè)革命前北歐都是苦寒之地，對當(dāng)時的人們而言，“甜”是一種可望不可即的特權(quán)味道。這種對糖的熱愛或許已經(jīng)寫進(jìn)基因。原來“甜”在當(dāng)代食品公司的致富手段之外，也是一段屬于此地的味覺歷史。

現(xiàn)在，我的冰箱里屯滿了餃子、手抓餅、奶黃包和肉夾饃。每天早晨吃上暖暖的中餐是什么感覺呢？大概就是有人在我的尸體上開了浴霸吧。

同時，我坦然享受歐洲料理，只是學(xué)會了在吃蘋果派時用筷子高效剔除上面大粒大粒的白砂糖，并不再為自己的“不同”而緊張或羞愧。

看來，沒有哪種飲食“本質(zhì)”就是健康的或不健康的、環(huán)保或不環(huán)保的、高級或低賤的。能被如此考察的只有具體的烹飪方法、食材來源、成分、質(zhì)量和衛(wèi)生狀況。

同理，沒有哪種飲食“本質(zhì)”就是好吃或難吃的，只是合不合每個人的味蕾。而味蕾是最誠實(shí)、最直白的。或許在“吃”這件事上，我們能比在其他任何事上更早實(shí)現(xiàn)天下大同。

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