近日，LVMH集團與“彩妝教母”Pat McGrath（以下簡稱Pat）合作，將于2025年秋季推出全新美妝線的消息，如同一枚重磅炸彈引爆美妝行業。

這位被譽為“超模背后的魔術師”的傳奇人物，曾以“高定彩妝”顛覆傳統美妝邏輯，如今與全球最大奢侈品集團的聯手，不僅意味著LV終于從服裝箱包延伸至彩妝，更暗含奢侈品行業的深層焦慮——在奢侈品面臨增速放緩甚至下滑的困境下，美妝賽道能否為其破局？

這一合作的象征意義遠超商業范疇。

Pat的加入，是LVMH對“奢侈品美妝化”趨勢的強勢回應——從歐萊雅與Jacquemus締結獨家美容聯盟、雅詩蘭黛聯手Balmain推出美妝線，奢侈品與美妝巨頭的跨界聯姻已成行業常態。

那么，奢侈品的“光環效應”能否為其美妝業務護航？

實際上，奢侈品美妝的故事，正從“躺贏時代”步入“精耕時代”。這場戰役的勝負，不僅取決于品牌能否將高定時裝的奢華基因注入美妝產品，更考驗其如何在美妝市場重新定義“奢侈”的產品力與內涵。

高定彩妝基因“雙向奔赴” ，Pat的彩妝帝國與LVMH的野望

據了解，LV將推出的美妝系列La Beauté Louis Vuitton首批產品包括55支口紅、10支唇膏和8個眼影盤，延續了LV品牌箱包產品的經典符號，將Monogram壓紋工藝?移植至眼影盤設計中。此外，LV還將以獨特的包裝和手提箱等作為其宣傳的一部分，旨在打造“超越產品的生活方式美容體驗”。

LV品牌方表示，與2016年推出香水一樣，品牌將直接控制美妝線的生產與分銷，首批產品將在116家門店亮相，后僅通過全球400多家門店進行分銷。LV預計將在未來五年內推出涵蓋所有美妝類別的產品。

LV董事長兼首席執行官 Pietro Beccari 解釋了選擇Pat的原因：“Pat是世界上最著名的化妝師之一，與LV一樣致力于最高水平的質量、執行力和創新。”

“LV對美的理念與我一樣，都遵循精心打造的設計，以及背后的深刻含義。”Pat表示，“在設計時有考慮到品牌的DNA，以及行李箱上的黃銅五金件的銅綠元素等等。”

實際上，Pat與LV的合作可以追朔到更早。她在LV時裝秀后臺工作超20年，自Nicolas Ghesquière于2014年擔任LV女裝系列藝術總監以來，Pat一直為其化妝，而2023年Pharrell Williams 擔任LV男裝創意總監后，也與Pat有合作。

Pat McGrath女士

Pat的職業生涯可以說就是一部“高定彩妝史”。

作為唯一被英國女王授予“大英帝國勛章”的化妝師，她以“美妝皇后”的美譽顛覆行業規則。她一手打造了無數T臺妝容，活躍于巴黎、倫敦、米蘭和紐約等時尚之都，YSL、Gucci、Valentino、Dior、Versace、 LV、Balenciaga等大牌均爭先她合作，曾創下一季參與多達六十場時裝秀的記錄。

她為Doja Cat的Schiaparelli秀場妝容耗時5小時鑲嵌3萬顆紅色水晶；為Valentino 2016春夏秀設計“鉆石粉光澤妝”，將妝容升華為“可穿戴的藝術品”；2024年Maison Margiela春夏高定秀上，她打造的“迷霧妝容”——蒼白如陶瓷娃娃的面龐，以假體與光璃材質打造而成的“超現實主義”妝容，引發全球社交媒體的討論和模仿狂潮。

Maison Margiela2024年春夏高定秀場“陶瓷娃娃妝”

作為一位頂尖美妝藝術家，Pat深知產品的重要性，優秀的彩妝產品既能簡化流程、提高工作效率，也能依靠其卓越的原料及突破性的配方滿足各種不同需求。

于是，2015年Pat創立Pat McGrath Labs，品牌的首款產品“Gold 001”眼影首發6分鐘售罄，品牌估值曾達10億美元（據2018年Eurazeo投資數據）。Pat McGrath Labs產品設計延續了秀場美學，圣母十色眼影盤（MOTHERSHIP）以金屬質感與戲劇性包裝著稱，被贊為“彩妝界的藝術品”。

Pat還與眾多歐美明星合作，將秀場妝容轉化為大眾消費符號。Rianna出圈的“鉆石妝”、阿黛爾封神妝容、Cardi B火遍全球的《wap》和《up》單曲封面妝容都由Pat一手包辦。Taylor Swift的《I Don’t Wanna Live Forever》MV爆火后，人們問得最多的便是Taylor御用的Pat品牌口紅在哪里可以買到，其后品牌便與Taylor合作推出聯名款“TaylorMade”彩妝套組系列。

同時能在時尚圈和流行圈保持強大的影響力，“極致視覺敘事”與“稀缺性營造”使Pat在美妝領域擁有著絕對權威的優勢，這也是LVMH選擇與其合作的重要原因。

對LV而言，Pat的加入是其延伸彩妝生意的關鍵一步。雖然早在上世紀20年代LV便推出首款香水，但在此后很長一段時間內其香水美妝業務都被擱置，直到2011年才被重啟，2016年才正式推出煥新后的香水“Les Parfums”系列。而世界級奢侈品巨頭中，也僅有LV遲遲未推出美妝線。

早在1921年，CHANEL便推出No.5香水，1924年推出首個口紅系列，1932年推出甲油系列，成為最早將高級時裝與美妝結合的奢侈品牌之一；

Dior在1947年推出首款香水Miss Dior，1953年推出首款唇膏Rouge Dior，1955年正式成立Dior Parfums部門，專注香水與美妝產品開發；

Hermès 在上世紀四五十年代開始香水業務，推出首款香水Eau d’Hermès 1951，2020年正式推出美妝系列；

LVMH集團旗下的奢侈品牌如Celine于2024年3月推出首個美妝系列CELINE BEAUTé，Fendi也在2024年6月首次推出了僅在品牌專賣店進行銷售的高端香水系列。

而美妝巨頭也紛紛積極加碼奢侈品美妝。

歐萊雅集團在2023年開拓了Prada Beauty的彩妝、香水和護膚三大品類產品線，2024年獲得Miu Miu美妝香氛線的獨家許可，2025年投資獨立設計師品牌Jacquemus，負責運營該品牌的美妝和香水；

雅詩蘭黛集團繼拿下TOM FORD品牌全部股權之后，2024年又與法國奢侈品牌Balmain巴爾曼合作，開發美妝業務線Balmain Beauty；

資生堂集團2024年拿下意大利奢侈時尚品牌Max Mara的全球獨家許可，負責其香水產品的開發、生產、推廣和分銷；

法國奢侈品巨頭開云集團也于2023年成立美妝部門，發展旗下奢侈品牌Bottega Veneta、Balenciaga、Alexander McQueen、Pomellato和Qeelin 的美妝品類，Balenciaga 將于2025年重啟Le Dix香水系列；

奢侈品美妝生意如今已經成為頭部奢侈品集團和美妝集團的激烈戰場，但在中國市場，情況又如何？

奢侈品業務動蕩危機下，高奢美妝光環失靈了嗎？

盡管奢侈品巨頭和美妝巨頭紛紛加碼奢侈品美妝賽道，但從財務數據來看，集團的奢侈品業務與美妝業務的增長遠非“遍地黃金”，而是呈現明顯的分化與挑戰。

如今，幾大集團的奢侈品業務都面臨動蕩危機。

截至2025年3月第一周，歐洲斯托克600指數在倫敦收盤下跌0.46%，今年首次出現下跌周。其中，愛馬仕股價累計下跌7.7%，歷峰集團股價下跌9.6%，LVMH下跌8.2%，開云集團下跌7.7%，Burberry下跌7%，在港股上市的Prada也下跌了9%。

面臨美國關稅政策的不確定性，奢侈品行業難以不受其影響。美國作為全球最大的奢侈品消費市場之一，若美國對歐盟商品加征關稅，將導致產品價格上漲，削弱品牌在當地競爭力的同時，當地消費者的需求也可能受到抑制，在這樣的環境下，奢侈品業務將面臨重大打擊。

而與箱包、腕表、成衣等高價奢侈品業務線相比，單價較低、更符合大眾消費習慣的美妝業務線則在不確定的關稅政策中影響較小。

從奢侈品巨頭發布的2024年財報中可見，LVMH香化部門同比增長4%、愛馬仕香水美妝部門同比增長8.7%、開云集團的美妝部門與開云眼鏡業務一同成為集團表現最為出色的部門，美妝業務在歐萊雅集團的YSL、Maison Margiela、PRADA等品牌也保持了強勁的增長勢頭，巨頭們的香水美妝業務都呈穩定發展趨勢。

據咨詢機構BAIN預測，隨著時裝、箱包、腕表以及其他硬奢產品的市場空間逐漸縮小，全球美容行業的價值將在2025年達到690億美元，成為全球個人奢侈品市場的第二大品類。可見，奢侈品集團紛紛加碼美妝賽道是大勢所趨。

那么，奢侈品牌的美妝業務在中國市場的表現又如何呢？

據《FBeauty未來跡》不完全統計，具有奢侈品背景的20個美妝品牌中，近兩年在中國市場線上交易額情況兩級分化十分明顯，同比增長和同比下滑的品牌數量各占一半，并呈現出沉淀時間越久，業績表現越穩定的特征。

前五品牌中，圣羅蘭位居第一，且穩坐第一梯隊，2024年銷售額達42.14億，同比增長11.48%，在奢侈品美妝中遙遙領先，線上GMV體量幾乎是第二名香奈兒的兩倍；

香奈兒和迪奧為20億+第二梯隊，銷售額連續突破20億大關，香奈兒同比增長11.17%，迪奧則略微下滑1.57%，這倆個品牌在90年代幾乎同一時間進入中國市場，時間最早；

紀梵希和阿瑪尼銷售額達10億+，為第三梯隊，同前一年相比，其增長幅度較小，而這兩個品牌分別于2008年和2007年進入中國市場，時間也幾乎一致。

YSL、華倫天奴香水美妝的明星單品

華倫天奴和Prada于2021、2022年先后進入中國市場，同比增幅較大，都達到70%+，銷售額分別為2.81億和2.63億，也相當接近。

另外愛馬仕自2021年推出美妝線以來，其業務一直呈增長趨勢，在中國市場也達到5億+銷售額，同比增幅接近9%；CELINE 2024年剛推出美妝線，盡管線上銷售額體量不大，但同比去年僅香水銷量，增幅達到155.28%，為表格中增幅最大的品牌。

愛馬仕、CELINE的彩妝香水系列

“奢侈品背景的美妝品牌具有先天優勢。”一位華東百貨負責人告訴《FBeauty未來跡》，“這種優勢一方面在于品牌知名度，一個全新的彩妝或護膚需要從0開始做品牌，但奢侈品牌天然自帶品牌認知度，另一方面則在于消費者客群，當奢侈品推出美妝線，品牌本體的客人都是美妝線的潛在消費群體，甚至可以通過美妝線去撬動向往奢侈品的年輕人。”

可見對于奢侈品美妝來說，較早進入中國市場并沉淀至今的品牌，的確有極大的先發優勢。不過進一步深挖也能發現，奢侈品背景固然是這些品牌自帶的“開局buff”，但如今在激烈的結構性改革階段，它們所面對的競爭局面和挑戰難度已經發生變化。

設計、研發與品牌調性，奢侈品如何將時尚DNA轉化為美妝競爭力？

奢侈品牌擴展美妝線的關鍵一步，是將其時尚基因轉化為美妝競爭力，而這場“基因移植”的成功與否，既考驗品牌對設計、研發與調性的把控力，也揭示了一個核心命題：奢侈品光環之外，產品力才是穿越周期、贏在中國的關鍵。

1、設計力：從經典元素到口紅管身的“基因復刻”

奢侈品牌最顯著的天然優勢，便在于其沉淀百年的設計語言與美學體系。

Prada美妝的誕生便是一場“從面料到色彩”的精準復刻。品牌從超過27000種歷史印花中提取靈感創作眼影，將標志性Saffiano皮革紋理復刻于唇膏膏體，銀色極簡包裝則源自面料庫房的金屬光澤。這種設計邏輯不僅延續了時裝線的先鋒性，更讓彩妝成為“可穿戴的藝術品”。

Prada美妝產品

香奈兒與迪奧則將高定時裝的工藝標準引入美妝領域。香奈兒31 LE ROUGE珍藏唇膏的玻璃管身，由日本匠人手工打造，每支因氣泡紋理差異而獨一無二；迪奧Rouge Premier陶瓷口紅管身圖案來源于品牌在時裝包袋中常用的經典圖案——茹伊印花，管厚度僅0.8毫米，由50名匠人手工打造，每支需耗時15天制作，限量5000支的稀缺性直指收藏市場。

這些設計并非簡單移植Logo，而是通過材質、工藝與敘事的升級，將美妝產品升格為“微型高定”。

2、研發力：科技賦能與功能主義的平衡

奢侈品牌的研發能力可能常因其奢侈品光環而被忽略，實則其背后往往也有大量研發投入。

如迪奧2023年成立首個專注于皮膚逆齡的研究委員會，還開創了OX-C攜氧膠原科技3，通過激活膠原母細胞和氧氣載體，促進膠原多倍裂變，在此基礎上推出可換新肌膚的新一代迪奧小A瓶精華和面霜；

迪奧肌活蘊能系列

如Prada美妝依托歐萊雅集團的科研資源，將人工智能用于色彩開發，推出“解構裸”系列啞光唇膏，僅用三種純色顏料調配出高飽和妝效；肌膚系列則采用“肌源自適技術”，打破傳統護膚分類邏輯。

唯有將科技賦能與功能主義精準平衡，才能讓高溢價不止于故事，而是穿透理性消費的護城河。

3、調性延續：從成衣到化妝品的“一致性敘事”

奢侈品牌的美妝競爭力，本質上是對主品牌精神內核的延續。

愛馬仕將皮具的稀缺性策略復制至美妝線：限量產品僅通過直營渠道發售，線上銷售結合獨家預售，維持“一包難求”的饑餓營銷；香奈兒將品牌山茶花印記運用到極致，從高奢女裝的山茶花元素，到香水和化妝品系列中的山茶花精粹，高度融合了品牌精神的表達。迪奧魅惑唇膏外殼靈感源自高訂禮服，如配飾般可更換設計，強化“買口紅如收藏時裝”的認知。

香奈兒護膚系列

這種一致性敘事，讓美妝產品不再是孤立的存在，而是品牌宇宙的有機組成部分。當消費者為“奢侈”買單時，他們期待的不僅是產品，更是品牌世界觀的完整體驗。

光環未褪，但游戲規則已變。

奢侈品牌做美妝的終極優勢，絕非僅憑Logo收割市場。Prada用“思辨美學”重構產品，香奈兒以高定工藝挑戰價格上限，愛馬仕借稀缺性維系品牌神話——這些案例證明，如今成功的關鍵在于將時尚基因轉化為可感知的產品價值。

未來，唯有那些真正理解“奢侈即細節”的品牌，才能在這場“基因戰”中立于不敗之地。

本文為FBeauty未來跡原創作品，未經書面授權許可，不得轉載或通過技術抓取用于AI訓練。

作者/張韻潔

編輯/吳思馨

排版/陽艷