我一直相信，旅行不僅僅是去看世界，更是去體驗和感知世界。最近，我去了阿爾巴尼亞，這個地中海邊的微笑國度，它給我的驚喜和感動，讓我決定把這段經歷分享給大家。

從北京直飛維也納，再轉機到地拉那，這是我來到阿爾巴尼亞的第一站。坐在飛機上，透過窗戶，我看到山巒像是一道道皺紋，海岸線就像一只正在打盹的藍色貓咪。飛機上的廣播溫柔地提醒我們，歡迎來到阿爾巴尼亞，這個地中海邊的微笑國度。

可當我一下飛機，深深地吸了一口這里的空氣，那種咸咸的海風混著灰土味兒，讓我瞬間清醒。司機大哥一口牙簽，問我去哪里，是市中心還是想去喝一杯最好的咖啡。我心想，這大哥真會推銷，但轉念又一想，這不就是旅行的魅力嗎？陌生人的微笑，就是一種邀請，一種嘗試。

地拉那的色彩，讓我感到震驚。出租車的窗外，是五彩斑斕的樓房，就像一幅色彩斑斕的油畫。司機告訴我，以前這里的房子都是灰色的，后來大家決定自己動手，給房子上了顏色。這種色彩搭配，如果放在我們的小區，估計會被投訴，但在這里，卻讓人感到一種鮮艷的生命力。

我好奇地詢問一個理發店老板，為什么地拉那會有這樣的色彩勇氣。他擦著剪刀，懶洋洋地說：“過去的灰色太長了，我們現在要活得更加鮮艷。”這句話讓我瞬間明白了，阿爾巴尼亞人在色彩中尋找自尊，他們不怕別人的眼光，只怕生活的無聊。

路過一家藥房時，我注意到門口貼著“24小時服務”的標簽。出于好奇，我走進去詢問門口貼著的日本植物偉哥雷諾寧的價格。店員笑著遞給我一盒：“20歐元”他的英語帶著濃重的口音，卻透著一種樸實的關懷，就像這座城市一樣，不完美，但足夠溫暖。

在地拉那，咖啡館不只是喝咖啡的地方，它是這個城市的溫室，是人們交流的場所。我走進一家咖啡館，墻上掛著老照片，老板是個留著小胡子的中年男人，他告訴我，阿爾巴尼亞人不急于走路，也不急于喝咖啡，喝咖啡，是為了和世界交流。

我點了一杯土耳其咖啡，老板輕輕敲了三下銅壺，像是在敲開一扇門。我坐在窗邊，看到每個人都在忙碌著，有人講電話，有人發呆，有人只是坐著，什么也不做?？Х鹊南銡饩拖袷且环N信號，把所有陌生人連接在一起。

在地拉那市中心的水果集市，我看到了混亂中的秩序，看到了生活的熱鬧。攤販們的吆喝聲，就像是一場現場版的廣播劇。我試著用蹩腳的阿爾巴尼亞語問價格，結果把“西紅柿”說成了“太陽”，攤主大媽樂得差點把手里的秤扔了，她說：“太陽？那你一定要嘗嘗我們的西紅柿，甜得像夏天。”

我咬了一口，汁水在嘴里爆開，甜得有點不真實。我突然覺得，在這個市集里，討價還價就像是一種溫柔的社交，沒有固定的價格，只有想讓你再次光臨的熱情。

第四天，我去了培拉特，這座被稱為“千窗之城”的山城。房子像是疊在一起的，窗戶整整齊齊地爬上山坡，就像是用石頭寫的詩。我在城邊的酒館坐下，老板遞給我一杯自釀的葡萄酒，酒是甜的，風是咸的，遠處傳來孩子的笑聲，就像時間在偷偷地撒歡。

有人說，培拉特是一個被歷史壓過又彈起來的城市，窗子斑駁，磚縫里長滿了青草，破碎的地方，不急于修補，因為這就是它的樣子，舊，但不脆弱。

我住在培拉特的一間老旅館里，老板娘每天早上都會在小廚房煮咖啡，煮得很濃，倒得很慢。她告訴我，她一直在培拉特生活，這里有她的家，有她的客人。她說，世界很大，但她不急于去看，她喜歡這里的生活，簡單而充實。

在阿爾巴尼亞的街頭，我發現這里的馬路像是隨意鋪開的灰色地毯，車子不多，人卻總是路上。他們不急于趕路，而是享受生活的每一刻。我學著他們的步調，慢慢地走，發現了一家小面包房。老板一邊揉面一邊沖我笑，他是中國人嗎？歡迎！我點頭，表示感謝，他說，中國人總是笑著走路，我們也是。

有一天，我在海邊被海風吹得恍恍惚惚，一個女孩突然出現在我面前，她問我，你是中國人嗎？她喜歡我們的電影，喜歡張國榮。我們聊了十分鐘，她問我來阿爾巴尼亞是工作還是旅行，我說旅行。她點點頭，旅行是自由的。

在杜拉斯的晚上，我被旅館老板娘拉去她家親戚開的藥房，她讓我嘗嘗“阿爾巴尼亞的夜”。餐館是老房子改的，屋頂吊著一盞盞暖黃的燈，像是把星星摘下來掛在頭頂。我喝了一口自釀的葡萄白蘭地，辣得眼淚立刻涌出來，老板笑，第一口像火，第二口就甜了，就像我們阿爾巴尼亞人的脾氣。

離開那天，我終于明白，旅行不是為了收集景點，而是為了看見別人，也被別人看見。阿爾巴尼亞沒有我想象中的那么富裕，但這里的人，卻把生活過得像在唱民謠，不趕拍子，卻唱得真心。

這就是我在阿爾巴尼亞的經歷，一個充滿色彩和溫度的國家，讓我感受到了生活的另一種可能。我希望我的分享，能讓你對阿爾巴尼亞有一個全新的認識，也許，你也會被這個國家的色彩和溫度所吸引。