兩廣人都好白切雞，可全國只知廣東名，這事兒有講究。

清朝上海開埠，四十萬粵人涌入，粵菜館遍地開花，白切雞成座上賓。

上海人改良白切雞，用本地三黃雞，蘸料加醬油糖姜末，口味更合江南。這一改良讓白切雞借上海傳遍全國，穩穩戴上“粵菜”帽子。廣西白切雞卻讓外地人犯難，雞肉帶血絲，看著像沒熟，心里直犯疑。

蘸料簡單姜蔥加醬油，吃慣重口的外地人，嘗兩口就嫌淡。

更可惜廣西土雞漸少，蘆花雞肉柴味寡，本地人都感嘆“沒那味兒了”。廣東人做白切雞，那叫一個講究，清遠雞三黃雞，選雞有標準。

煮雞如做實驗，滾水淋冰水泡，分秒必爭，就為皮脆肉嫩。蘸料更是精細，沙姜剁細澆熱油，特調醬油一配，香得勾人魂。外地人一嘗，就認準這口“廣東味”，印象深刻忘不掉。

廣西做雞全憑手感，蘸料隨意調，十家十樣味，外地人吃了犯迷糊。

早年上海南京路，四大百貨皆粵商，杏花樓新雅等，成地標推粵菜。如今全國茶餐廳，白切雞必在列，廣東美食招牌，越打越響亮。

反觀廣西菜，外地人只知螺螄粉，白切雞困在兩廣難出頭。連腸粉早茶等美食，都被廣東招牌收編，廣西特色被“埋沒”。

其實廣西有寶貨，梧州紙包雞酥香，玉林茶泡雞味醇，卻少人知曉。廣西老表很無奈，自家好菜無人識，為啥就成了廣東的？

細想原因很清楚，廣東贏在兩方面，一是細節二吆喝。

死磕標準不馬虎，從選雞到蘸料，步步嚴謹出精品。商路早開連鎖店廣，品牌意識強，名字深烙國人腦。

廣西若想爭口氣，光有好雞不夠，得立標準放大聲。

哪天梧州紙包雞名響，玉林茶泡雞客爭，才算扳回一局。

美食名氣靠功夫，更靠用心去推廣，好貨也怕巷子深。兩廣同愛白切雞，風味各有千秋，別讓好味藏太深。