上海
太奇特了
在腕表設計的基因庫里，圓形與方形歷來像是最最基本的兩種染色體，就好像我00后美女同事愛把男的歸類成方的和圓的一樣（
別問，問就是一種直覺玄學）。都知道，圓形表殼的表最多，圓形古典優雅，像紳士的禮帽，也像維多利亞時期的精美錢幣，百搭且永不過時；方形表殼的表雖然充滿個性，但其實倒也不少，方形干練硬朗，好似一整塊裁切工整的金磚，也宛若包豪斯建筑的幾何骨骼，棱角分明嚴絲合縫。其他造型都是將就，要么有的偏向圓形比如橢圓、酒桶、枕形，要么有的偏向方形比如菱形、梯形等，而真正具有方圓兩者優點的“第三形態”，其實另有一個潛藏著的相對完美的融合造型。
實際上，每種殼型都有它們吸引人的地方
這個兼具圓之柔美與方之力量的殼型，我覺得就是——足球場或者體育場造型的表殼。但我還是更愿意用“田徑場殼”這個昵稱，來表現它備受喜愛的獨特魅力。
但由于小眾的特殊性，田徑場殼的腕表款式實在是少之又少，但依然突發奇想索性就來一次世界“田徑場”巡禮，聚焦看看這幾位風格迥異的“田徑場”，看看分別是如何演繹的。
Tudor帝舵
實用主義至上的“田徑場”大眾選手
帝舵作為勞力士集團旗下的知名品牌，以其高性價比和年輕化風格著稱，致力于追求運動與優雅兼具的市場定位。比如這塊隸屬于帝舵Monarch王者系列（
已停產，海鮮市場大概五六七千塊能買到的樣子），是品牌1990年代推出的經典正裝腕表，主打優雅復古風格。近似橢圓形的異形表殼是最核心特征，表殼采用精鋼材質，尺寸約為36mmx42mm，佩戴效果差不多38mm，算是選取了一個長寬比例貼合橢圓形的設計，表耳線條圓潤流暢，搭配了拱形亞克力表鏡，有點像是在復刻上世紀中葉的Art Deco美學
表盤有拉絲太陽紋，也有黑色盤面和印花紋白盤，盤針刻度做工細節到位，12點位是帝舵盾型LOGO，3點和9點數字刻度，6點位設置了日期窗。機芯搭載了薄型化與耐用性著稱的ETA 2892-A2自動機芯，振頻28,800次/小時，約42小時動儲，經帝舵二次打磨后可達天文臺級精度，且維護成本低于現代自產機芯，適合長期使用。
實際上，橢圓形的表殼在帝舵歷史上極為罕見，這個設計應該是源于1980-90年代帝舵品牌對于復古風潮的回應，雖然價格并不算高（
對比同年代王子系列Prince Date），但目前存量較少。但是，橢圓表殼受眾還是較窄，流通性更是弱于圓形款，這款腕表如今只相對適合追求小眾復古的腕表愛好者收藏或個性佩戴，也可作為日常通勤搭配的優質選擇。
Daniel Roth
在雙橢圓迷宮里跳機械探戈的偏執狂
Daniel Roth，這位制表大師的故事，本身就可以說是一部跌宕起伏的傳奇了。從在寶璣的輝煌歲月開始，到1988年創立同名品牌后的開啟獨立探索，再到2000年被寶格麗收購后的風格轉變，直至如今又在LVMH集團旗下重獲新生，這個名字在獨立制表界猶如一顆璀璨的星辰，閃耀著獨特的光芒。回顧Daniel Roth的品牌歷史，我們清晰地看到了幾個階段，寶璣時期，他憑借著對復雜功能的精通和對美學的不懈追求，為寶璣注入了新的活力，奠定了其在高級制表領域的地位。隨后，他選擇自立門戶，創立了Daniel Roth品牌，這標志著他個人風格的全面釋放。
這一時期的作品，充滿了對傳統制表工藝的致敬，同時也融入了鮮明的個人特色，尤其是那標志性的雙橢圓造型，也就是田徑場表殼設計，成為了品牌最令人難忘的印記。
2000年，Daniel Roth品牌被寶格麗收購，成為了進軍高級制表領域的重要棋子。在這一時期，Daniel Roth的設計風格發生了一些微妙的變化，在保留其標志性元素的同時，也融入了一些寶格麗的品牌基因，就比如說更加大膽的色彩運用包括雙色表盤等，以及更加奢華的材質選擇。
說到Daniel Roth的表殼，那才是真的別具一格，讓人過目難忘。它并非傳統的圓形或方形，而是一種獨特的“雙橢圓”造型，有人戲稱為“一顆藥丸”，也有人比作是“體育場俯瞰圖”。其實這種設計靈感，據說是源自羅馬競技場的建筑結構，將兩個半圓與中間的直線巧妙地融合在一起，既保留了古典的韻味，又展現了現代的簡約。這種獨特的表殼形狀，不僅在視覺上極具辨識度，也為表盤布局提供了更大的發揮空間，使得眾多復雜功能得以巧妙融合地呈現。此外，Daniel Roth的表殼設計絕非簡單的幾何形狀組合，而是充滿了精妙的細節：表耳的設計線條流暢，與表殼過渡自然。表殼側面弧度經過精心計算，與手腕的貼合度極佳，佩戴起來舒適自然。
如今，Daniel Roth品牌已經在LVMH集團支持下，再次踏上了征程。頂級團隊的操盤思路，像Daniel Roth這樣出身的獨立制表品牌定位很清晰，那就是：1.先高度還原揚名立萬的原創設計（
此為獨立之本）； 2.必須控制產量精雕細作 （
產量不需要也做不到大）； 3.取悅腕表收藏家only （
其他人吧估計你們也買不太起）。
去年第一款復興大作Tourbillon Souscription陀飛輪腕表獲得了非常大的成功，今年Daniel Roth又迅速推出了第二款復興作品，那就是全新Extra Plat Souscription腕表，忠實回歸了經典小尺寸正裝風（
38.6mm*35.5mm）， 原汁原味再現了1990年代表款原始設計，18K黃金的雙橢圓田徑場表殼，璣鏤刻花表盤，羅馬數字時標，最后是限量20枚。可以說，Daniel Roth的表殼設計，是其品牌美學的重要組成部分，也是其獨立制表精神的完美體現。它既是對傳統的繼承，也是對創新的探索，更是對美學的獨特詮釋。
A. Lange & S?hne朗格
德式嚴謹下的優雅變奏
朗格品牌的阿卡德系列，不僅僅是一件時間的記錄器，更是德國精湛工藝與設計的結晶。這枚黃金表殼的制造背后，隱藏著一段關于傳統與現代、工藝與創新的交融故事。
在薩克森的德累斯頓，每一座巴洛克建筑都訴說著時間的痕跡與歷史的積淀。當設計師的靈感與這些古老的建筑相遇，阿卡德系列應運而生。這枚表的表殼設計，仿佛汲取了德累斯頓茨溫格宮回廊穹頂的精髓，將那份剛柔并濟的視覺張力融入其中。表殼的曲線與直線處理恰到好處，不同于市面上常見的硬朗方表，它的四枚表耳以微妙的弧度貼合手腕，展現出一種既現代又不失傳統的韻味。表盤上，那令人屏息的弧形穹頂設計，仿佛將德累斯頓的數學物理沙龍穹頂融入其中，每一次觀看都仿佛能感受到那股歷史的流動。而表鏡邊緣與12點位的大日歷窗，更是制表師精心設計的光影游戲，為佩戴者帶來不一樣的視覺享受。
說到這枚表的誕生，不得不提朗格品牌對工藝的執著追求。在格拉蘇蒂鎮，每一枚機芯都是匠心獨運的杰作。編號5957的初代L941.1機芯，如同機械教堂般精密而堅固。德國銀夾板在歲月的沉淀下，散發出淺粉的光澤，而30枚紅寶石軸承則如同巴洛克立柱上的水晶飾釘，為機芯增添了一抹璀璨。當制表師將目光投向表背，那種格拉蘇蒂鎮的風骨便撲面而來。五方位調校的奧秘隱藏在機芯之下，而那些格拉蘇蒂條紋與鏡面倒角，都是工匠們心血的結晶。黃金套筒的運用更是神來之筆，每一個細節都經過精心的打磨和拋光，宛如茨溫格宮墻磚上的匠人徽記，訴說著真正的奢華不在于表面的張揚，而在于細節的打磨。
這枚阿卡德系列腕表的誕生，是朗格品牌對傳統工藝與現代設計的完美融合。它不僅僅是一件時間的記錄器，更是德國工匠精神的傳承和延續。每一枚表都是制表師和工匠們心血的結晶，是對歷史的致敬和對未來的期許。這樣的精工細作，讓時間不再是冰冷的刻度，而是成為了建筑大師筆下的光影詩行。
Tiffany & Co.蒂芙尼
美式經典中的優雅弧線
1980年代，蒂芙尼在專業制表領域的探索悄然展開。彼時瑞士制表業正從石英危機中復蘇，而這家美國珠寶商選擇了一條獨特路徑——將百年珠寶工藝與歐洲機械美學融合。其中，Tiffany的這塊雙橢圓“田徑場”殼腕表，與Daniel Roth的早期作品有著深厚的淵源，也從另一方面展現了近似獨特的制表哲學。18K金表殼的“田徑場”輪廓，或許是1990年代制表界幾何美學追求完美的體現。
Roth標志性的雙橢圓結構在這里被重新演繹，微妙的細節調整，比如表耳收腰角度的細微變化，都體現了蒂芙尼對制表工藝的精湛掌握。蒂芙尼作為珠寶世家，在這款表的鍛造工藝上展現了其深厚的金工底蘊。與Roth的冷鍛成型工藝相比，蒂芙尼的金料厚度據說增加了零點幾毫米，這在表蓋扣合處形成了驚人的隆起實心結構，這個細節體現了蒂芙尼對工藝的極致追求，精工細作，用料扎實。
表盤布局也是帶有Daniel Roth設計語言的時尚味道。小三針布局，日歷窗框的階梯式下沉設計更是獨具匠心。最引人注目的是羅馬數字的處理，蒂芙尼采用了珠寶鑲嵌技法，每個字符底部的鉑金卡榫加固設計，確保了時標的持久穩固。表背的設計同樣精彩，弧形底蓋的曲率半徑較Roth經典款有所縮減，更貼合手腕，佩戴感受極佳。雖然機芯選用了石英機芯，但時尚可靠，未嘗不是一種時尚路線的好選擇。此外還有ETA 2000機械機芯的大三針版本，可玩性更佳。
其實，青（
Tiffany藍）出于藍，未必勝于藍，但值得欣賞的是蒂芙尼對Roth式美學的解構與重組。在表冠、表冠雕琢凹槽、生耳孔內壁等細節處，制表哲學的差異碰撞出奇妙的收藏趣味。這種微妙的差異處理，展現了品牌對制表工藝的深入理解與創新精神。總的來說，這款蒂芙尼橢方形“田徑場”殼金表是是珠寶商向專業制表領域的一次優雅致敬。
“田徑場殼”并非某個品牌或某款腕表的專屬，而是一種融合了圓與方、強化了橫向或縱向視覺延伸的制表藝術。你既可以把它看作是圓形從橫向寬度上切去了左右兩處圓弧，也可以看做方形在四個直角處切出了四個圓弧。這一點點恰到好處的鬼斧神工，卻造就出相當特別的視覺體驗。
有人說，你看，我的小米手環也是這個殼型。你別說，甚至更長更圓滑呢。
*文章中部分圖片來源于網絡
尼拔
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