曾幾何時，“漲價”被視為奢侈品行業應對市場波動的重要手段。根據伯恩斯坦的報告，從2020年到2023年，奢侈品行業平均漲價幅度為36%，其中迪奧和香奈兒的漲幅達到 51%和59%。但隨著市場環境變化，消費者對價格的敏感度逐漸提升，部分品牌開始意識到，合理的價格策略才能更好地維系客戶關系。LVMH集團率先行動，將旗下珠寶、手袋等核心品類年漲幅控制在2%-3%，美容產品和干邑酒類則停止漲價。而Burberry的高層已經直接放話，未來將直接降低手袋等部分產品的價格。

說到底，漲價策略已難適應于當前消費市場，品牌適當讓利反而能收獲意外紅利。但對多數奢侈品牌而言，直接降價是有風險的。目前業內主要有三種策略：

一種應對方式是奢侈品牌放緩每年漲價節奏，等消費者收入慢慢漲上來，讓高價顯得沒那么扎眼。不過這招考驗耐心，不是所有品牌都耗得起，特別是那些業績持續下滑的更等不及。

另一種辦法是推出低價新品過渡。當季產品下架后，品牌均價就會明顯下降。有意大利奢侈品牌員工透露，他們沒直接給現有產品降價，而是悄悄在中國市場推出更多2萬元以下的新品，用這種方式優化購買門檻。

最后一種是特賣會模式。越來越多品牌通過周期性特賣會，以3-7折的價格面向受約客戶。用真金白銀的折扣打動消費者——有人花1萬就抱走原價1.7萬的Niki包，“算是撿了一個大便宜”。

如果控頻降幅是“溫水煮青蛙”，新品策略是“曲線救國”，那么特賣會則是直接觸達潛在客戶的“破冰行動”。過去不少品牌特賣會為維持調性設下門檻，比如限時邀請制或地域限制，但如今一些電商平臺憑借強大的供應鏈優勢，打破了這些壁壘，讓普通消費者不用費盡周折，也能輕松以實惠價格買到正品大牌。

比如最近618大促，特賣平臺唯品會上的COACH低至1.6折，Burberry女包也低至3折，再加上平臺補貼，實際到手價相比專柜更具優勢，很多用戶都在上面收獲了“花小錢享大牌”的快樂。有些網友甚至留言“這里就是新中產婦女快樂屋”。

如今奢侈品牌不再只靠漲價，改用控頻降價、平價新品、特賣破冰三招齊發，讓普通人也有機會接觸到大牌，整個市場也在悄悄找到新平衡。