作為美食大國，中國可以說是全世界最懂得吃的國家。

不管是天上飛的、地上跑的、水里游的，幾乎都曾出現(xiàn)在古人的餐桌上。

甚至就連存在微毒的木薯，古人照樣能發(fā)明出來一系列美食。

但奇怪的是，就是在這樣的情況下，從古至今，貓肉卻似乎從未作為一道菜登上餐桌。

究竟是什么讓這種小獸逃脫了“吃貨民族”的筷子？

明代藥圣李時珍在《本草綱目》中用短短一句話，揭開了這個千年之謎……

其實(shí)也難怪貓能逃過一劫，與狗不同，貓在中國的地位非常特殊。

儒家經(jīng)典《禮記》中，就清晰記載著這樣一句話：“迎貓，為其食田鼠也；迎虎，為其食田豕也，迎而祭之也。”

大意是，迎接貓神，因?yàn)樗蕴锸螅踊⑸瘢驗(yàn)樗妒骋柏i。

貓因護(hù)衛(wèi)糧倉之功，甚至能被抬上祭壇成為祭祀對象，這種神圣地位讓百姓們，在日常情況下不敢輕易將其視為食物。

另外，或許是由于貓咪性格影響，在中西方古代社會中，它的身上似乎都帶有一種神秘的色彩。

在西方，貓咪，尤其是黑貓，是女巫的象征。

而在東方，因?yàn)樘拼l(fā)生的一件事，貓也被蒙上了玄奇的色彩。

據(jù)《舊唐書》記載，因?yàn)閷m廷斗爭，蕭淑妃敗于武則天之手，在失寵以及死亡之前，她曾發(fā)出詛咒：

“愿生生世世為貓，武氏為鼠，吾扼其喉以報！”

而這個詛咒在武則天晚年逐漸成為她的夢魘，隨著健康狀況惡化，她越發(fā)恐懼貓的蹤影，最終下令“禁中不得蓄貓”。

不僅是在宮廷，民間也有類似的傳說，山西百姓中就曾流傳過這樣的警告，“若殺貓不凈，其魂必返索命。”

而江南地區(qū)則出現(xiàn)過“尸見貓而起”的說法，他們認(rèn)為貓?zhí)^尸體會引發(fā)尸變。

當(dāng)一種動物被賦予如此多的超自然屬性，除非到了不得已的地步，誰還敢隨便動筷子？

當(dāng)然，玄奇因素并不能完全阻止人們吃貓肉。

之所以古人都不愿意吃貓肉，其實(shí)還有一個非常重要的現(xiàn)實(shí)考量。

前面也曾提到過，古人養(yǎng)貓其實(shí)是為了防鼠患，據(jù)說古代糧倉鼠患嚴(yán)重時，一只貓一年甚至可以捕鼠上千只。

擅長捕鼠，這對于那些谷倉管理者來說，當(dāng)然是個好消息，但對于那些想吃貓肉的人來說，或許就未必了。

長期食鼠，很可能讓貓也成為鼠疫桿菌的攜帶者。

對于中國來說，由于長時期養(yǎng)貓，對于鼠疫的危害大家可能還不算清楚。

但這對于歐洲來說，或許算是刻骨銘心的教訓(xùn)，14世紀(jì)歐洲黑死病大流行，或直接或間接奪走2500萬人生命。

不管是達(dá)官貴人還是貧民百姓都沒能逃過一劫，而導(dǎo)致這起疫病的其中一個原因，正是中世紀(jì)歐洲人大規(guī)模屠貓。

雖無現(xiàn)代微生物學(xué)知識，但中國醫(yī)家單憑經(jīng)驗(yàn)就已敏銳察覺：“貓食毒鼠，其肉含穢”。

這對于講究“病從口入”的中國人來說，無疑會讓他們望而卻步。

另外，古代貓的體型可與現(xiàn)代不同，由于營養(yǎng)豐富，現(xiàn)代的寵物貓動輒一二十斤。

可在連人都吃不飽的古代，一只成年貓的重量平均也就3-5公斤，排除骨頭以外，可食用部分更少。

一位宋代主婦就曾經(jīng)在自己的筆記中抱怨過：“費(fèi)力清洗半天，最后收獲的肉都不夠塞牙縫。”

當(dāng)然，除了這些因素以外，古人不吃貓肉還有一個更重要的原因。

這點(diǎn)在李時珍歷經(jīng)27年踏遍山河完成的《本草綱目》，就曾經(jīng)記載過：“然貍?cè)馊胧常埲獠患眩嗖蝗胧称罚视弥呦　！?/p>

這句話如一道閃電劃破歷史迷霧——不是不能吃，而是太難吃！

事實(shí)上，古代美食家們并非沒有嘗試過貓肉。但當(dāng)他們滿懷期待地將貓肉烹煮后，入口的卻是揮之不去的酸澀與干柴口感。

無論廚師們采用煎炒烹炸悶溜熬燉中哪種技法，或是使用什么醬料，都無法馴服這股“桀驁不馴”的味道。

當(dāng)然，就算真的特別難吃，如果貓肉有什么藥用價值的話，那也不是不可能會有人頂著難吃也要吃貓肉。

可關(guān)鍵是，貓肉在藥用價值上實(shí)在令人失望。

李時珍雖在《本草綱目》中記載過貓肉“可主勞疰，鼠瘺，蠱毒”。

但隨即他也犀利的指出，貓肉在這些方面的功效非常微弱，甚至“隨便從地里薅兩把野菜，功效都比貓肉強(qiáng)兩倍”。

在講究食補(bǔ)同源的中國飲食文化中，貓肉既不能滿足口腹之欲，又缺乏顯著藥效，還可能有毒，自然被排除在食譜之外。

更何況，比起吃那幾兩肉，古人或許也更希望它們能專注于捕鼠。

畢竟一只貓能捉十幾年的老鼠，可也只能吃一頓，哪個對自己更有幫助，這筆賬誰都會算。

不過雖說如此，但真正讓貓擺脫了淪為食材的，還是在唐宋之后。

那時候的貓，已經(jīng)逐漸成為了文人貴族的“寵兒”。

文人雅士“聘貓”如同娶親，需帶上聘禮——鹽象征純潔，小魚干則是實(shí)實(shí)在在的誘惑。

黃庭堅就曾在《乞貓》詩中生動記載了自己去聘貓的情形，“聞道貍奴將數(shù)子，買魚穿柳聘銜蟬”。

意思就是，聽說貓要生小貓了，所以我買了魚穿在柳條上去聘取。

這種情況發(fā)展到了后期，在北宋汴京和南宋臨安的街頭上，甚至還出現(xiàn)了專業(yè)“賣貓人”。

而到了明朝，養(yǎng)貓為寵更是幾乎成為了一種風(fēng)尚。

明朝的皇室非常喜歡貓，皇宮內(nèi)設(shè)有專門的“貓兒房”，由三四名近侍負(fù)責(zé)照料御貓，公貓尊稱“某小廝”，母貓雅號“某丫頭”。

明宣宗朱瞻基不僅是吸貓愛好者，更是畫貓高手，其《花下貍奴圖軸》等作品至今流傳。

明孝宗在乾明門養(yǎng)了11只御貓，它們的待遇也非常好：“每日用掉豬肉4斤7兩、豬肝一副”。

明世宗朱厚熜的兩只愛貓，雪眉和獅貓，更是幾乎成為他形影不離的伴侶。

上行下效，貴族階層爭相養(yǎng)貓為寵，民間吃貓之風(fēng)自然絕跡，當(dāng)貓成為皇帝懷中的愛寵，誰還敢動“龍貓”的念頭？

而時代發(fā)展到現(xiàn)在，貓已經(jīng)成為了我們的寵物，像家人一樣，大家都更舍不得吃它了。

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