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曾經的“牛夫人”低度白酒，現在卻成了各名酒企爭搶的“小甜甜”，白酒巨頭紛紛降度，“低度白酒”是新的寶藏，還是新的陷阱？

文、整理：酩閱團隊

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近日，一股“低度化”浪潮悄悄席卷了白酒行業：

■ 五糧液推出29°的新品“一見傾心”，時隔20年重新做起了29°低度產品； ■ 瀘州老窖早已嘗到38°國窖1573甜頭，28°即將投放，甚至一“低”到底，16°、6°的1573也正在測試； ■ 洋河也將對33.8°“微分子”系列進行產品升級，將在9月集中上市果酒、露酒和低度潮飲等5-6款新品； ■ 水井坊也表示將聚焦38°以下產品開發。 ……

這個時代，把這些巨頭都給逼成啥樣了…低度白酒、光瓶酒、果酒、演唱會、直播，可勁的在折騰，以前的“大家風范”是顧不上了，架構好的階梯秩序也瀕臨崩壞，但也無可厚非，畢竟時勢難逆，“我們都在用力的活著”。

在講低度白酒風潮的形成原因，及其局限性之前，先說結論：低度酒是如今縮量時代下，死馬當活馬醫的臨時產物，名企下場是為求業績增長而“找方向”，并非戰略攻克，所謂風潮也是偽風潮，底層邏輯立不住，不可能借此翻熱白酒。要做低度化，沒必要加上白酒。

低度化的形成原因

時代下行的無奈產物

一、“低度酒”概念突然興起的背后：媒體同行也得找口飯吃。

迄今為之，并沒有任何一家知名酒企，真正嚴正以待的組建了團隊、制定了戰略要搞“低度酒”的，上訴說的那些低度化新品開發，也都是自身產品迭代的試探性產物，嚴格來講只有38°的1573有成組織架構的在市場投入（38的度數也不在我們今天的低度討論范疇），其他更多還是玩票性質的試水。

所以，其實是媒體擴大了“低度酒”所謂“風潮”的影響力，當然，各名酒企也確實有往低走的想法，但大多還是走一步看一步，先出產品，再逐步加碼。至少在目前，低度白酒的趨勢也僅是一個概念上的趨勢。

二、“低度化”出現的底層邏輯：與經濟同頻，從高端回落大眾。

這兩天有個新聞，五星級酒店也開始了擺攤，10元的黃花魚，2元的包子，毫無架子相當親民。如今的形勢，幾乎所有行業都在下沉市場，白酒更是同頻，經濟好的時候醬香起，經濟差的時候清香起，再差一點的地方，散裝酒如魚得水、如日中天…

低度酒是高高在上名酒企大眾化的一道“橋梁”。不做低度酒，就很難順理成章的降價親民，畢竟還要一手抓高端消費，一手向下親民保業績，就只能用低度重開品類，再順勢落價，既保全了面子，也有機會開拓里子。

三、50年前就曾有低度酒風潮：國家出手依然被市場淘汰。

低度化的核心是“節約糧食”。1955年，國家要求“白酒酒精度逐步降至60度以下”；1972年輕工部試點“55度白酒工藝”；到了70年代中期，國家再呼吁降度，如張弓酒廠在1974年首創38%vol低度白酒；五糧液于1978年在華羅庚教授“統籌法”和“優選法”的指導下，開發出39度產品。

但后來大家也都看到了，市場化之后，低度酒優勝劣汰，在很長一段時間都不見其身影，白酒主流度數集中在45~55區間。

低度化的局限性

低度化≠低度白酒

一、什么叫低度白酒？不就是加水嗎。

和濃、醬、清等香型分類不一樣，所謂的“低度化”本質上就是加水稀釋，沒有什么“科學降度”講得那么玄乎，大家自己要想降度，加完水放冰箱里冷藏幾個小時基本就達到了，不像醬香濃香，你自己輕易是釀不出來的。

沒有核心技術支撐，哪有長期發展？連長期保存都成問題，白酒護城河里的保值、面子、收藏等屬性基本無法繼承。更不提“白酒價值核心”的命題，當白酒度數過低，甚至被包裝成“白酒雞尾酒”“低度蒸餾飲品”，這樣稀釋的不是白酒度數，更多會讓白酒的身份被稀釋。

二、沒有人愿意系統性的來做，大多還是試水、過度。

“低度化”只是白酒舵手們所尋路徑的其中之一，光瓶酒、自營電商產品、圈層酒等等玩法，都是層出不窮，都屬于是時代產物，很難形成長期價值。特別是對于知名品牌而言，低度酒做得越好，反而會越損傷品牌的稀缺性、神秘性。

并且，“低度白酒”是一個新式戰場，但如若要做戰略體系化建設，受眾、團隊、思維、營銷方式幾乎得全部重構，前期投入以及沉默成本都無可估量。很多酒企都望而卻步，想有效果再加大投入，但沒有投入又很難出效果，死循環。

三、低度化≠低度白酒。要做低度，不如放棄白酒。

不反對低度化，甚至非常支持，只是不看好“低度白酒”。火熱的“低度化”和尷尬“低度白酒”其實不是一個東西。低度化是果酒、配制酒、雞尾酒甚至黃酒的戰場，低度白酒顯得不倫不類…

中國酒的“低度化”其實很成功，簡明扼要的為大家展示一些數據：

“80%的年輕人偏好中低度酒”；

“瓶子星球（原江小白）低度新酒飲2024逆勢增長30%”；

“日韓市場低度酒品類均有超20%增長”；

“2025年低度酒市場規模將突破740億元，5年前還不到200億，遠超白酒增速”；

“低度酒銷售份額從2022的15%，躍升至2024的25%以上，華東、華北等部分消費市場，低度酒占比已達70%-80%”

低度酒賽道近年來是資本寵兒，上百起融資，2020年以來近百億投資額，都在加速低度化風潮的形成。

但是火熱的“低度化”，卻不是屬于白酒的戰場；就像蛋糕最大的高端餐飲、宴席，也不是果酒、雞尾酒能混進去的，“才”得配位，白酒不能既要又要還要，不能肉吃了，湯也給別人干完。

低度化的背后，是白酒的困境

需要讓市場回到市場

三十年河東，三十年河西；時事變遷，令人唏噓。

以前的名酒企何曾正眼看過低度酒？搞好品質，銷售就順利了大半，如今卻需要不斷下沉找消費者，以前看不上的低度酒，如今也成了香餑餑。

名酒企還都被套上兩條韁繩，一條是“資本”，一條是“民生”。上市酒企所面臨的冰冷資本，那可是盯著業績的死神；另外如茅臺這樣的，一些承擔了一個地區納稅、就業、經濟樞紐的大型酒企，可不是你說不發展就不發展了的。

所以，家家有本難念的經，名酒企雖然家境殷實，但有著“必須增長”的緊箍咒，沒辦法收縮戰略縱深，被倒逼著發展，就只能“病急亂投醫”，管他亂不亂搞，先搞了再說。就像詩人都在失意的時候出好詩，萬一被逼出來一個經典呢？

當然，如果換一種角度來思考，名酒企做低度酒，是有著“廣宣傳播”的效果兜底的，無論如何，品牌熱度有了，比花錢投流做廣告劃算得多，能賣起來更好，賣不了也不虧。

整體總結一下：

“低度白酒”是這個縮量時代，白酒“求存”發展的又一個陷阱。試水可以，做流量可以，真要大力來搞，就像張飛穿大花襖，強扭的瓜不甜。白酒有自己的戰場，不要過度低度化，穩在38度以上可以了，也幾乎滿足了國際化出海的需求。要做更低度數，不如干脆拋棄白酒的限制，還能更加游刃有余。

畢竟，白酒消費人群并沒有結構性改變，如今所謂的“冷”只是相對于中國發展這么多年不正常的“熱”，除了高端消費受創，八千億白酒市場可還穩如泰山。建議名酒企也調整一下心態，降一降增長目標。

不吃草硬跑，身體可是會出問題的…

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