上海
對于愛吃蟹的人來說，若有六月黃，何待秋風響。每到農歷六月，大閘蟹進入成熟期前的最后一次蛻殼，此時的蟹殼十分薄脆，肉質也比較松嫩，蟹黃呈流質狀，規格一般是2至3兩，故名“六月黃”。
由于還處于嫩蟹期，蘇北、太湖、崇明的六月黃都是夏日的風情美味。很多老吃客專愛吃公蟹里那半流質的膏。在海門，我遇到過一種豪放的吃法，當地人稱“橫爬將軍率領黃袍無腿王”，其實就是六月黃鱔筒煲。兩種水里的鮮物在砂鍋里相遇，蟹黃融在湯里，鱔肉吸足了蟹香，大快朵頤后會感覺特別補氣養神。崇明人將六月黃對半切開，滾上面粉炸至金黃，加入毛豆和年糕，這道面拖蟹上桌后沒人不搶著吃的。
長江到了江蘇境內，河鮮種類最多且最為鮮美。蘇州無錫一帶流傳著一句老話“再鮮不過六月黃”。六月黃殼軟，又叫“童子蟹”，用它做成的醉蟹更入味。清代詩人趙翼在文集中記載：“泰州人甕貯甘醴，投蟹于中，聽其醉死，謂之醉蟹，味極佳。”腌足三日后開壇，蟹黃脂醇、蟹膏細膩、蟹肉咸鮮，難怪人們要感嘆：“花雕六月黃，夏至神仙當。”高郵人汪曾祺把醉蟹看作心目中的“天下第一美味”，想必多半也是用六月黃腌制的吧。
江南有諺語：“忙歸忙，勿忘六月黃。”上海人對六月黃是情有獨鐘的。2021年，松江地區采用“江海21”優質蟹種進行生態養殖，通過水質調控和分段投喂技術提升了本地六月黃的品質。
我從某農家菜館學來一道三鮮面疙瘩湯，稍作改良：切半后的六月黃與河蝦、蛤蜊、番茄丁同炒，再加熱水慢燉，最后下入面疙瘩。這道湯簡直鮮掉了眉毛，早把什么“酷暑天沒胃口”的說辭丟進了爪哇國。
原標題：《新民隨筆丨若有六月黃，何待秋風響》
欄目編輯：郁晶陶 題圖來源：新華社
來源：作者：新民晚報 王蔚
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