這兩天，歐美時尚圈都在猜測LV會選擇誰來繼任自家的男裝創意總監。

什么消息都有，傳得最廣的一個消息是侃爺（現在已經改名Ye）已經被列入候選名單的行列。

之所以傳說要選Ye，當然是因為他是Virgil生前最好的朋友。

前兩周， 我們國內 還在沉睡 的時 候， LV發出了 訃告，品牌 男裝總監Virgil Abloh已于11月28日因癌癥逝世。

所有人都感到震驚，因為在這以前，沒有任何關于他身患絕癥的消息傳出。

他離開之后，Ye出席了LV最后一場男裝秀，直播了Sunday Service為悼念Virgil舉辦的一場特別儀式，并清空了所有的ins內容，再沒有更新過。

△Sunday Service為Virgil舉辦的悼念儀式

盡管關于Ye要當總監的傳聞也并不靠譜，但這個傳聞本身的出現倒也足以讓人覺得奇怪。

為什么一個奢侈品牌的設計總監離世，會傳說由他的朋友來繼任，這在以前的時尚圈里并不常見。

要說原因，可能在于，Virgil所做的事情已經遠遠超過為一個奢侈品牌做設計這么簡單。他引發的一系列效應，以及想完成的事業，可能只能由和他擁有相同理念的朋友來繼續。

△Virgil在LV男裝第一場秀后，與Ye相擁

最初爆料的媒體《太陽報》在新聞里就是這么寫的：

“有知情人士透露，Ye對Virgil的離世感到極為悲痛。他們兩人一直有著相同的理念，所以Ye覺得自己有必要去繼續那未完成的事業?！?/p>

甚至還有媒體用非常嚴重的筆調總結：“LV男裝究竟選擇誰來繼任，這背后意味著他們究竟是不是繼續支持自己曾經力挺的理念。

△Louis Vuitton 2021秋冬男裝

Virgil本人具有戲劇性的故事 ，很多人 都已經耳熟能詳 ：

他是非洲加納移民，最初從兼職DJ做起，后來成為Kanye的造型師，接著自己成立了品牌Off-White，最終被LV請去做男裝設計總監……

而今天，我們也許應該 跳出他本人的經歷，從一個時代的角度聊聊他的影響力，和他終其一生想實踐的理念。

PS：今天這篇文章，其實是前年Virgil剛去LV男裝上任沒多久的時候， 我給《ELLEMEN》雜志 寫的一篇稿子 。

文章刊出以后，我覺得未來還長，這只是故事的開始，但沒想到那時已經距離故事的結束沒有多遠。

今天把這篇文章發出來，也作為一個紀念。

以下是原文（為了方便理解，我在后期加入了更多配圖）：

2019年6月中旬，路易威登2020春夏的男裝秀選在了巴黎一條開放的街邊開場。在樓上的居民只要打開窗戶，就能伴著管弦樂隊的演奏聲，看見以往只能供VIP顧客們觀賞的畫面。

整場秀想營造一種回到童年的感覺，很多設施甚至按照孩子們的視角重新改了樣貌：座椅的尺寸直接被放大了1.5倍，嘉賓們只能雙腳離地看秀。

這是路易威登男裝創意總監Virgil Abloh自上任以來的第三次登場謝幕。即使對高級時裝沒有任何了解的年輕人，多少也聽說過這個名字。畢竟他在來路易威登之前，就已經作為嘻哈音樂人Kanye West的創意顧問和Off-White的主理人，在潮牌圈內紅了很久。

這場秀謝幕時，Virgil Abloh特意安排了一個看似無關緊要的小細節：讓男模們手上拿了只紅氣球。

5歲那年，祖母帶他去看了一部名為《紅氣球》的電影，影片全長只有35分鐘，描述了一個巴黎男孩在街頭追逐氣球的簡單故事。

那時候，出生在美國伊利諾伊州的他并沒有夢想過自己有天會去巴黎做高級時裝的設計師，甚至就連去一趟巴黎，都是種小小的奢望。于是，“紅氣球”就是他對巴黎最初的印象，不過準確來說，應該只是想象。

△1956年的電影《紅氣球》

對于上世紀80年代的美國黑人群體來說，現實就是如此。因為不能被社會全盤接納，他們只能把不滿編進說唱歌曲里，用一種名為嘻哈的音樂方式作為對抗現實的武器。

早期的嘻哈其實源于黑幫文化。那個時候黑人社區生活狀況相當糟糕，年輕人們每天都在忙著靠火拼搶占地盤。再到后來，他們就不再用真槍實彈火拼了，轉而發現了一個傷亡指數更小但更酷的方式：在操場上用嘴來Battle，也就是我們現在熟悉的Rap說唱。

說唱是需要韻律的，身體也就必須隨著舞動，興起的時候還得來段舞蹈。于是人們就給這種音樂文化取了個名字，叫Hip-Hop，意為“搖擺的屁股”，我們現在則音譯做“嘻哈”。

△從真的“火拼”改成了靠音樂“火拼”

對于年輕人們來說，這種新型的 Battle方式無疑是酷的。于是，嘻哈音樂在80年代開始在全美國范圍內越來越受歡迎，唱嘻哈的歌手們就成了第一批富起來的黑人群體。

然而，就算是那些已經成功的嘻哈歌手們，當時也并不指望能去趟“奢侈品之都”法國巴黎。取而代之，他們比較關心的是，自己究竟能不能進趟法國奢侈品牌的專賣店里買件東西。

因為Battle這種獨特的音樂形式，注定了嘻哈音樂和其它音樂的最大不同之處：相比起以往任何類型的音樂人，他們要遠遠更重視外表的力量。畢竟一個Rapper的衣著是否光鮮，就決定著他在用嘴“決斗”時展現出的氣場。

△上世紀80年代，第一批富起來的嘻哈歌手穿這樣

每個嘻哈歌手都急切地想擁有一件奢侈品來證明自己有多成功。但可惜那些原本供貴族享用的端莊優雅的奢侈品時裝剪裁方式，只會讓他們在Battle時看起來更可笑。

為了迎合著這些人的需求，第一批黑人“設計師”應運而生。

1982年，出生自美國貧民區的Dapper Dan 在紐約開了一間特別的時裝店，這家店只售賣經過改造的，更適合黑人穿著的奢侈品。而第一批被他挑中用來改造的品牌，正是Monogram看起來極其顯眼的路易威登。

對于嘻哈歌手們來說，“Dapper Dan只設計路易威登不會設計的東西。”

比如，他把路易威登手袋上經典的Monogram印花移花接木到普通的球鞋上，又或者將這些印花用在一件剪裁夸張的棒球夾克上。總之，那些能讓人一眼看見的大牌標志，最終都會被嫁接在更輕松且更酷的時裝款式里。

△80年代末期，Dapper Dan的親人和朋友穿著他重新設計的LV夾克

這就是嘻哈時尚的雛形。

嘻哈時尚就像是嘻哈音樂的衍生品，后來人們給它取了一個 更接地氣的名詞，叫做“街頭時尚”，意 指它最初就起源于街頭巷尾的Battle說唱。

盡管同樣帶著“時尚”兩字，但它其實和傳統意義上的時尚相當不同：對于玩嘻哈的黑人們來說，夸一個人穿得好，所能用的最好的形容詞并不是曾經常見的Chic（時髦），而是另一個形容詞——Fresh，中文應該譯作“新潮”，也就是現在年輕人們經常掛在嘴邊的“潮”。

Kanye West后來就曾在一部記錄嘻哈歷史的紀錄片里提到，對于嘻哈歌手們來說： “穿得潮比賺錢重要，賺錢就是為了穿得潮?！?/p>

△Kanye West正是在這部名為《Fresh Dressed》的紀錄片里說出了這句名言

要理解“潮”的真諦也很簡單，只要記住，無論音樂還是時尚，都一定都不能按規則行事就好。Rapper們每次battle亮相時穿的款式都從不會按常理出牌，這對于當時看慣了主流時尚的年輕人們來說，就像是行走在荒漠已久后突然間發現了一股甘泉般清新。

于是，隨著嘻哈音樂在90年代的盛行，街頭時尚的玩法慢慢滲透進年輕人心里，并促進了整個時裝風向的改變。

△很多讓人看起來摸不著頭腦的潮流都是上世紀90年代Rapper們最先帶起來的，比如非常肥大的吊襠褲

得益于嘻哈團體的推廣，從1990年開始，修身的衣服開始被寬松大廓型的時裝取代。也就是我們現在常常提到的Oversize風格。根據資料記載，在那個年代， 一款Oversize的嘻哈帽衫一年就能創下1億美元的銷售額。

但最歡迎的單品還是球鞋，Rapper們有個癖好：無論穿什么類型的大牌時裝，腳上都一定要踩雙球鞋登場。這種強烈的反差感讓球鞋從一種普普通通的運動用品，蛻變成了 “新潮”的象征。

△根據《Fresh Dressed》的說法，最重要的還是球鞋

轉眼到了1998年，美國高級時尚雜志已經開始注意到這種風向的轉變，并為嘻哈歌手們的街頭時尚制作專題，給這種用新潮且浮夸的方式穿奢侈品的風格定義了一個專有的名字，Rappers Deluxe。

△1998年美版《VOGUE》九月刊大片，標題為Rappers Deluxe

這些影響一直延續到了21世紀，現在的事我們也都知道了，年輕人們靠抽簽的方式買球鞋，就好像自己其實在投資股票。

2015年時，CNN制作了一部關于街頭時尚的紀錄片，又重新請回了這一切的鼻祖Dapper Dan ，他在片中這么說道：“我當年完全沒想到自己做的東西會帶來這么大的影響力?！?/p>

他確實低估了自己的影響力，就在兩年后的2017年，路易威登宣布和潮牌Supreme開啟了具有跨時代意義的跨界聯名系列，并推出了Monogram印花的限量棒球衫。

那一年，推動路易威登這個決策的男裝創意總監是Kim jones。他于90年代末就讀倫敦圣馬丁設計學院的時候，剛好是嘻哈音樂和街頭時尚開始遠渡重洋至歐洲的時候。很多歐洲年輕人都是在那時開始迷上這種既新潮又輕松的文化。

也正是在90年代末， Supreme成為了街頭時尚圈冉冉升起的最強新星，雖然相比第一批潮牌的起步時間晚了些，但它卻以最快的速度秒掉了大部分前輩，并保持長紅的記錄達十幾年之久。

成功秘訣在于，Supreme深得嘻哈文化里Fresh這個形容詞的精髓，并做到了登峰造極的地步——它的每一次Drop（街頭時尚文化里用來形容新品突然發布的一個專有名詞）都如此讓人摸不著頭腦。Louis Vuitton X Supreme限量聯名系列發布時，也囊括了不少怪奇的單品，其中一款裝著滑板的硬箱，轉眼一年后就已經在拍賣行炒到15萬美元的天價。

和Supreme跨界合作的街頭系列試水成功后不久，路易威登選中了一個真正誕生于街頭時尚風暴之中的男裝創意總監， 也就是開篇提到的Virgil Abloh。

到現在依然有很多人對于路易威登的決定表示質疑，畢竟相比起一堆高級時裝圈的前輩來說，Virgil Abloh的資歷實在不值一提。

在來路易威登上班之前，他是嘻哈音樂圈的紅人，做過嘻哈歌手的造型師，設計過街頭潮牌的時裝，甚至還兼職做過音樂DJ，但唯獨沒有過奢侈品行業的正式從業經歷。

所以，當2019春夏的路易威登男裝首秀結束后，Virgil Abloh從T臺直接轉戰到DJ臺，邊打碟邊調動現場氣氛，親手操辦起了秀后的After-Party時。這對于以往習慣了只在秀場后臺和設計師對談的老牌時裝編輯們來說，簡直就像是在觀賞一大奇景。

△Virgil在LV男裝秀后的After-Party上負責打碟

表面看來，設計衣服和打碟完全是兩碼事情，但對于這位路易威登的新男裝創意總監來說，擅長這兩種工作的人從本質上來說，卻擁有相同的能力?！癉J 和時裝設計要動用同一塊腦力，你要讓整個空間里的人都能感同身受，并從中感受到樂趣?！?/p>

由此可見，Virgil Abloh相當擅長抓住事物之間本質的聯系，這大概和他本身是學建筑出生有一定關系。

2002年，完成了土木工程學位的他又選擇繼續攻讀建筑學位，再畢業之后，就獲得了與 Kanye West 時任經理人的會面機會，并被當場錄用為整個Kanye團隊的創意總監。

△Virgil和Kanye在2009年的戛納

一個嘻哈歌手請來一個學建筑的年輕人給自己做造型并提供創意。這背后的野心和意圖不言而喻：嘻哈文化急需用知識來進行包裝和升級。

當時，自嘻哈音樂和時尚誕生以來已經二三十年過去，Rapper們靠著有趣的靈魂和新鮮的創意吸引了無數粉絲，但因為缺少了文化的厚重感，又讓他們無法走得更遠。人人都知道，那是他們的軟肋。

△Kanye早年在時裝周的照片，常常被時尚媒體們拿來笑話

而Virgil Abloh也確實不負眾望，作為一個從黑人社區里長大的孩子，他相當懂嘻哈文化，同時作為一個受過八年工程和建筑學高等教育的人，他又真的能從設計的本質上幫助他們一起成長。自他入行以后，嘻哈文化的輻射就不再只限于音樂和時裝，并延伸到了各個領域。

“你可以從很多不同的角度來描述我的工作：建筑師、藝術家、平面設計師、服裝設計師、創意總監、藝術總監、造型師、電影制作人、攝影師、DJ 等等……我不會只把興趣放在一件事情上?！?/p>

△Virgil生前最后一個聯名系列，作為跨界設計師，給奔馳邁巴赫設計了一輛概念車

通過Virgil Abloh的個人Instagram賬號就可以一窺他繁忙的日程：

3月9日，以作家身份發布新書，4月21日，以DJ身份出席Cochealla音樂節，5月30日，作為攝影師發布全新影集，6月1日，以策展人的身份出席自己策劃的創意展覽，6月12日，以家具設計師的身份在Art Basel發布新品，6月21日，以路易威登男裝創意總監的身份發布全新一季時裝秀。

因為成果過于豐富，上個月，芝加哥當代美術館就專門為他個人策劃了一場藝術展，取名為《Virgil Abloh: Figures of Speech》。

△這場展覽里的內容后來被集結成了一本書，一共有496頁

展覽里所有看似風馬牛不相及的單品都出自他的手，就連保安穿的衣服和球鞋都是由他本人設計。有趣的是，據說在開展當天，就有來看展的觀眾當場出價1000美元向保安求購他們腳上那雙球鞋。

能一次掌控這么多看似完全不同的領域，并能在每個領域都獲得真正商業意義上的成功。是因為Virgil Abloh發展出了一套自己獨有的，并放諸四海皆準的設計理念，名為“3%法則”：在設計時，永遠不加諸超過物件原始型態的百分之三。這是將平凡物品轉化為與眾不同的精確比例。

△圖為Virgil在2017年哈佛大學講座中的內容，其中包括3%法則

這個法則適用于他所做的任何設計，也被直接寫進了這一次路易威登2020春夏男裝秀的新聞稿里。

其實只要細細品味，你就知道他不過是用一種充滿文化感的方式給街頭時尚的“新潮”下了一個定義，并明確規定了“新潮”的比例：不要超過3%。

除此以外，Virgil Abloh也讓街頭時尚的新鮮感賦予了更深層的含義。比如路易威登男裝2020春夏這一季，他就利用了環境藝術之父Christo Javacheff的理念，在嘻哈歌手們曾經愛穿的套裝上，加入了綁帶，打褶和包裹的細節。這僅限于3%的改變并不會讓人覺得過于獵奇，但又確實新鮮得讓人無法忽視。關鍵是，還有一定深刻的意義。

“我喜歡設計有層次感的東西，它們的外表會足夠吸引人們的注意，但又值得讓人深思內在的含義。這些東西上即便不出現我的名字，你也總能把它們與大量重復的商品區分開來?！?/strong>

現在（2019年7月）去到北京國貿商城，你能看見路易威登正在主辦一場名為 “Coming of Age”的展覽。整場展覽幾乎沒有任何象征”奢侈“的物品，展如其名，不過是一堆藝術家受邀拍攝的關于”成長軌跡“的圖片故事。

究竟哪副作品在藝術上更有造詣，策展人Virgil Abloh沒有給出答案，甚至沒有給出任何主觀文字說明。與此相對，他讓每個人在展覽后挑選出10張最喜歡的圖片，集結成只屬于自己的畫冊。

△圖為“Coming of Age”展覽的展品，在看完展后，每個人可以選出自己最喜歡的10張作品

每本畫冊都寫著自己獨特的編號，像極了限量版的路易威登手提包。只不過，賦予它價值的不再是奢侈的工藝，而是每個人不按規則行事的大腦。

至此，街頭時尚終于從一種?？岬姆绞阶兂闪艘婚T真正的藝術。

2019年3月，蘇富比拍賣行進行了一場關于街頭文化的藝術拍賣會，并邀請到Virgil Abloh寫了一段附言。

他把文章主題定為“High and low”，并在文中這么寫道：“‘高雅（High）’和‘低俗（Low）’之間的分野，一直都是人類文化亙古不變的主題。但現在，這兩者之間卻建成了一座橋梁。” 我們都明白，他指的正是街頭文化的逆襲。

據財報顯示，Virgil Abloh在路易威登的首秀系列一上架開賣后， LVMH集團今年第一季度的銷售額增長 了16%。

這是一段關于夢想如何努力成真的故事。

種族主義的歷史、嘻哈的音樂、街頭的時裝、當代的文化和藝術，所有歷史浪潮交織在一起匯成一股洪流，并最終改變了奢侈品的方向。

（原文刊載于《ELLEMEN》的路易威登2020春夏男裝別冊）

也許是因為病痛的關系，其實Virgil在LV的這幾年，設計水平并不是十分穩定。

盡管口碑毀譽參半，但不得不承認，由他負責的LV男裝，在普通大眾之中確實是很有影響力的。

關于原因，《Bussiness of Fashion》曾經這么總結：

“作為社交網絡的大師，他很注重和粉絲的互動，以及他們的感受。他常常讓粉絲們覺得，在Virgil友善的世界里，任何人都是受歡迎的，哪怕你不買東西，也可以來隨便逛逛?！?/p>

在Virgil擔任LV男裝設計總監的短短兩三年時間里，有個讓媒體們無法忽視的細節：

每一場秀后，他都要整理出關于一場秀的A to Z小貼士，方便大家理解，這些信息點的文字寫得平鋪直敘，沒什么難理解的地方。

這和奢侈品牌以往高傲，故意設立門檻的作風不同，也或許能讓更多人感覺到， 這位設計總監的態度很謙卑，他并不會因為你的出生而嗤之以鼻。

Virgil為LV設計的最后一場秀，主題被定名為"Virgil was here"。

為了紀念他，LV安排放飛了一個巨大且夢幻的紅色熱氣球。

這個根植于Virgil童年的記憶，如今被以最華麗的形式來進行演繹。

他走后，粉絲們在ins上留言悼念，原本常見的悼詞”Rest in peace"被改成了”Rest in power.“

他應該并不算什么天才，甚至還伴隨著很大的爭議， 但他確實曾經在這世界上非常努力地改變過潮水的方向。

并且直到現在，這種影響力還在繼續。

Virgil生前曾經說過，“我所做的一切都是為了17歲的自己，那時候我深信藝術的力量可以改變一切。 ”

△LV的最后一場男裝秀，為Virgil制作了一個可以永遠存活不朽的虛擬人物進行謝幕

PS：

如果你對Virgil還有興趣的話，可以翻翻以前另外兩篇內容

設計師這么可愛 | Off-White不紅才怪

2017-05-29

人還是要有夢想，搞不好哪天就成LV設計師了呢

2018-04-03

用《尋夢環游記》的話說，

死亡不是生命的終點，遺忘才是。

但我想，應該會有很多人一直記得這個世界上曾經有個叫Virgil Abloh的人來過。

△在邁阿密的教堂門口，被擺滿了紀念的鮮花，上面寫著“Thank you, Virgil”

（本期編輯助理：doris）