二零二三這一年，很魔幻的。如果說整年只有一件事在社會層面做到了未雨綢繆、預告遠大于發生，那毫無疑問就是秋冬服飾大張旗鼓地過早上市了。咸濕黏膩的七月還沒結束，夏裝已齊刷刷消失，羊絨外套羽絨服都迫不及待地給我整上架了，好像商家們集體在玩一種很新很瘋的拼手速游戲，讓彼時仍然光著膀子啃西瓜的我寒從胸中來。

這背后，心照不宣的是春夏產品一如既往銷售稀爛的傳統節奏，所以品牌們提早武裝上了戰斗心態，將手拿肩抗的所有銷售任務都寄希望于2023的最后一百天。在這種悲壯肅穆的商業殺氣中， 秋冬轉過來對我們消費者而言就成了物質極大豐富、只要有需求就最好出手的一個節點。

但在今年，拋開以往文章中曾提到過的“大衣買一件是一件”、“一穿穿十年、最值得投資”這些只從衣服或衣櫥本身出發的陳舊觀點， 我更真切地希望所有人盡量穿暖、對溫度和身體更敏感、不要無端生病 ：一方面美麗和健康從不沖突；另外從長遠角度來看，只要身體健康，無需爭搶，未來什么都將是你的。

實不相瞞，我自己從九月中就開始穿外套了，但直到上周跟朋友出門逛公園時才驚覺，不只外套，我已然像老司機換擋那么本能般地打起了 羊毛外套+羊毛衫+長筒靴 這套秋季保暖組合拳了。

靴子和包這些配飾之后單獨再寫，作為每年雙十一的第一炮，我照例歸納總結這件羊毛人字紋外套的出處—— 全球優秀設計師限量款合作平臺Fabrique——的雙十一機制。 相較于從不打折的日常，這就是Fabrique全年最劃算的下手時機 ，盯這一篇足以：

1??全場單品享受 雙11優惠價 ；

2??如果你從沒下過Fabrique app，值得一下，因為可以 再疊三張50元 app才有的專屬優惠券（寫完這篇我就去下）；

3??假使從沒在Fabrique購物過，新注冊的用戶再 疊一張新客50元券 ；

4??在訂單 備注“表姐11”，再疊一張50元券 ；（我的想法：是不是如果你有大于一件衣服要買，分開下單，每單都標注表姐11的話，就能省更多的50塊了啦？）

5??老用戶還可再 疊賬戶積分，直接抵錢用 。而Fabrique的積分抵現，從來不是幾毛幾塊的毛毛雨，它真扛事兒。

本文結束前還會有一個點擊進入頁面，總結了所有出現的款式，省得往回翻了

綜上，我做了點簡單算術，單品差不多到了83折這個點，再疊疊各種福利券，史上最低是穩了。在如此盛惠的誠意下，我快速為大家過幾款自己觸摸過、試穿過、見過的朋友都說好且當場起誓要在本次活動中拿下的秋冬外套。

關于Fabrique的好，往年文章已經掰開了揉碎了講過幾輪，可以點和溫習。

作為以獨樹一幟的設計師為內在驅動的設計平臺， Fabrique至今已經聯合了全球超過200位獨立設計師推出限量時裝 ，在短短的兩年間的聲量和反響足以證明其階段性的大成功：身邊無論是時裝精朋友，還是工作與時尚毫不搭噶、也并不關注時尚的普通消費者，都能隨時選到適合自己的款式。 這種兩全是不容易的。

對見慣、穿慣了大牌的前者而言，一些在其他地方找不到的、有意思的設計和心思是Fabrique留住他們的核心競爭力； 而后者對衣物所持的態度大多與潮流無關，更期待它們足夠得體、經典、可以穿越時光而雋永留存，從少女穿到老太。

那么在同等的面料、做工、細節和設計感的基礎上，Fabrique不只定價感人，更可以說是市面上最有誠意的商家了 。畢竟在什么沒聽過的設計師隨便一件襯衫都可以賣到大幾千的魔幻現實中，Fabrique對秋冬厚實重工的羊毛混紡外套定價不過兩千多，賣風可謂淳樸。

我自己實際早就形成了三不五時刷Fabrique的習慣，哪怕在服裝行業銷售最為慘淡的夏天，也入了幾件之后高頻穿著的款式，完整覆蓋到工作、生活和度假的方方面面。比如下圖的 亞麻長褲 ，無論網上還是現實生活中，每次穿著都收獲高頻詢問。

記得去年有位后臺老讀者發來一段私信，大意是跟買了幾次，發現只要表姐推薦的款式拿到手里都特別滿意，但自己臨場發揮隨意買的好像就差那么一口氣。

我仔細想了想，覺得這里面的邏輯是無關“產品質量”的 ，而是因為每位設計師對衣服的建構、什么形態用什么面料去表達等等都是有自己綜合考量的。普通消費者只能透過圖片看到形，購買前缺乏對實物的手感支持。

但我這個人卻比較雞賊 ，因為可以預先接觸到實物，所以只會盯著那些天然材質含量高的、混紡手感更細膩的、更厚實有型的買 。我猜這樣的款式最得（大多數）人心，所以今年將雞賊貫徹得更徹底，為大家篩選推薦如下：

每個推薦款式點擊圖片即可直接跳轉頁面，方便大家在茫茫衣海中直接鎖定?????????

我永遠熱愛人字紋，所以首當其沖是 兩款人字紋羊毛外套。 說今年的款還是要結合著去年那件日本制版師hideaki sakaguchi以英國進口的限量Harris Tweed羊毛面料制成長款人字紋外套一起來談。

去年那款我的推薦重點除了版型瀟灑挺括外， 更在于很多人對Harris Tweed面料的情結。 這種面料因為它使用的纖維多來自于蘇格蘭本地的cheviot sheep，更粗糲，所以摸著跟麻袋似的， 有人開玩笑說像是有草棍子混在羊毛原料里做成了哈里斯，扎手。 它的特色顯而易見， 優點就是抗造耐磨，怎么撒開了穿都行；但保暖性就稍微遜色了 。

畢竟幾百年前的蘇格蘭人就地取材，用這種粗實的羊毛做了外套去打獵和運動， 在乎的是活動中實用性遠大于觀賞性和搭配性。

magee面料制成的大衣??

后來我接觸到愛爾蘭的magee面料，因為用的是初剪羊毛，所以 足夠軟，這是哈里森在手感上沒法比擬的部分 。另外兩者的克重不同，哈里森通常是500左右，magee差不多分為570和650兩類，更厚實。所以哪怕在北京的冬天，我也會經常上身之前推薦過的那件以magee面料制成單排扣老干部式大衣。

基于這些前情，我要第一個 強烈推薦米蘭設計師Laura Groppoli為Fabrique創作的這款人字紋廓形外套 。因為它在紋路和面料厚實的手感上，與我心愛的長大衣如出一轍，但設計上更酷、更瀟灑，不像我那件怎么看都是板正老派的。

相較于去年Harris Tweed更釘是釘鉚是鉚的修身西裝款設計，Laura Groppoli賦予這件外套更包容的版型， 一方面從視覺上更休閑慵懶，更有實際功效：方便秋冬往里面塞更厚實或版型寬松的粗棒針大毛衣。

熱衷于保暖和疊穿的人都懂， 板正的外套的確有型，但那個肩膀和腋下紋絲合縫的程度，讓穿進任何一件寬松版型的內搭毛衣但表面風平浪勁都成為奢望，一整條臂膀都嘟囔腫大起來。

因為這款人字紋面料是綿羊毛和羊駝毛混紡的，所以手感更加順滑毛絨；而且因為在人字紋中夾雜了彩色圓點，那種肌理，相較于Harris Tweed單純正經的人字紋而言，更活潑。

我跟攝影師倆人身高分別是1.68和1.60，一個穿裙子一個穿褲子，隨便披起來都很有型。因為它把長度卡在膝蓋之上，又配合著諸如不對稱傾斜口袋、深v廓形的設計，所以在視覺上不壓身，還幫你修正建立出一個挺拔的“殼”。

這樣一來就除了藏拙之外，還對小個子女生也很友好，是我本期最想推薦給每個人的外套之一。

但如果你有許多差不多的同款，想要轉換到一種區別于瀟灑慵懶的、更優雅女人甚至貴婦風格的話。我推薦 西班牙設計師Miren Itxaso Martinez為Fabrique帶來的這件別致的斗篷 ，你看原來人字紋也可以突破英倫氣質的局限，富貴起來的。

Miren Itxaso Martinez的履歷中赫然標有“愛馬仕女裝設計師”的頭銜， 我進一步查了下，是真的。

但我看她采訪里說， 這個系列的部分靈感來源是從紡織品設計師Anni Albers的大型藝術展中獲得的， 這我就真真兒沒看出來了。個人覺得在Fabrique這個語境下還不如說源于愛馬仕的工作經歷更方便展開，因為Anni Albers在藝術圈算是有聲望但名字并沒完全出圈的業內前輩，以她為代表有一批藝術家就是用紡織布料和織毯材料做作品的。所以更像一個介于藝術和設計間的、更小眾的出發點。

但愛馬仕就不一樣了。不僅大眾認知度更高，何況Miren Itxaso Martinez選擇為Fabrique創作的這款， 也說得上是愛馬仕常青的斗篷羊絨大衣的變形設計，絕對是我們買衫人可遇不可求的、入手高品質和水準斗篷的良機。

我個人對愛馬仕一些常青款的購買經驗是： 有很強的貴婦思維，特別是那種四肢很纖細、肚子比四肢多點點肉的貴婦畫像。在近幾年決心徹底年輕化之前，許多襯衫、夾克、秋冬外套都是按照那樣的思維設計線條的。

Miren Itxaso Martinez這件合作款微微A字、但線條很果斷利落， 應該是有受到些愛馬仕工作經歷的潛移默化的影響的。

如果硬要說Anni Albers對她的啟發 ，我覺得可能是人字紋面料的選擇，還有這種類似小氈子小毯子似的面料織造效果的。 市面上的斗篷，多數是強調面料的柔軟流動性而非保暖、擋風的實用性（again：適合貴婦在屋里凹造型而并不是勞動人民出門搬磚）。

但Miren Itxaso Martinez為Fabrique設計的這款， 手感扎實厚實，像把織得很密不透風的小毯子披上身， 特別耐冷，我估計南方的朋友完全可以靠它過冬了。

也正因為如此工藝，它的 穿著效果是挺括有型而非軟塌塌的 。你可以往里頭塞各種柔軟的高領打底毛衫，材料之間的碰撞不但是看點，還能互相溫暖加成，美麗與凍人并非只能二選一。

那像 門襟處的皮袢閉合方式啦、還有在衣身處拼接的黑色pu窄條 啦，也都是設計師賦予這件外套可細致端詳的細節，這種更“硬朗”的細節與混紡過的羊毛組合在一起，既是亦剛亦柔的點綴， 也可以讓你在秋冬搭配時取巧：黑色的長靴或皮褲/裙，都將是對它最好的呼應。

既然說到了皮，我必須要 為皮衣愛好者隆重推薦暗黑系風格設計師Sebastien Meunier本季為Fabrique操刀的幾款秋冬外套 。這個冬天，我僅代表個人認為他是Fabrique合作到的最精彩和必入的獨立設計師。

真的是花十分之一的價格買到大師作品。

Sebastien Meunier的履歷十分簡單卻很有分量 ，沒有那些酷愛倚靠名字前n個虛張聲勢的無用title給自己臉上貼金的圈內人臭毛病，除了正兒八經從法國高級時裝學院畢業的科班出身外， 就只有兩行了：Maision Margiela男女裝設計師；Ann Demeulemeester創意總監。

我非常非常喜歡他設計中的唯美和浪漫，他對面料的選擇、他的剪裁，讓黑色每次都成為一種新的黑色，呈現出完全不同的詩意氣質。 昨天寫稿時我跟好友（且是我心目中的時尚文化史黃頁）包子聊天時，她說在Ann Demeulemeester之前Sebastien跟著Jean Colonna 和Martin Margiela兩位大師應該學到了不少東西，這造就了他在選擇面料和剪裁時的眼光。

據說Ann本人和老公一起面試的他，很認可，從安特衛普回巴黎的火車上Sebastien就接到了offer.Ann自己并非暗黑系，但彼時她或許就察覺到了Sebastien可能會為品牌帶來更有意思的東西。之后把設計總監的位置交于他手上已經說明一切了。

我喜歡Sebastien的部分在于，他設計的女裝，很女性化但絕不陰柔，暗黑卻不會讓人難以靠近； 包子的點評更毒辣：Sebastien的男裝非常柔美但絕不drag queen,現在很多號稱中性的男裝品牌做的東西，看起來都像drag queen.

上個月Fabrique品牌日活動搞得很大，特意把Sebastien Meunier飛到上海作為論壇的重要訪談嘉賓。我人沒去現場但 全程在線聽完了這一個多小時的分享，算得上是這些年聽到的最言之有物的設計師心扉了。所以也跟大家分享這幾件看起來“簡單”的設計背后的思路。

第一是槍駁領做舊肌理環保皮西裝外套 。它一打眼看過去是一個寬松的直身廓形設計，可以包容各式各樣的身材，本身就是一個與潮流無關的大經典款。 但這件與眾不同之處我認為有兩點：

一是廓形的比例做得漂亮；二是做舊工藝帶來的微弱肌理感特別美 。Sebastien Meunier在Fabrique活動上提到過一點，就是極簡并不是很無聊的東西，反而恰恰相反，它很豐富，因為你需要用很精簡的原材料去做一件衣服，那么就需要它的細節更加精致。比如廓形，比例不對的話，哪怕不懂的人，也可以一眼看出來。

所有設計師都愛黑色，但在Sebastien眼里黑色實際上是五彩斑斕的。 一方面它是最適合做廓形的顏色 ，因為你不大會留意到顏色本身或者花紋之類的，那么 得到的廓形就會非常干凈利落；

再者黑色的有趣之處，是它在不同的面料上會呈現出完全不同的光澤和狀態。比如 黑色皮革會更有光澤，反射周圍的光線；黑色羊毛則更加吸光，所以衣服本身會看上去更寧靜些 。

聽多了各種設計師形而上、探討所謂精神世界和哲學的空洞對談，突然接收到這么腳落到地面、讓普通觀眾也能秒懂的分享和表達，除了感慨很多事情越是水平高的人來做，就越會回歸到兒童也可以理解的樸素邏輯上而非故弄玄虛外，更欣賞Sebastien在談論時裝時那種羞澀的真誠和眼中持續閃動的光。

不過要說更ann風格的設計，其實是另一件平駁領設計、簡約干練的H型修身雙排扣西裝。

它的鋒利氣場讓我瞬間穿越回好幾年前自己絕望地佇于Ann Demeulemeester安特衛普旗艦店美麗的試衣間里、興奮地欲以自己的五短身材去挑戰ann經典的黑色長褲和西裝的記憶。

結局當然是訕訕地將所有衣服交還給人均身高180+的美女店員們，同時自嘲著如何不知天高地厚。

所以這件衣服，無論Sebastien再如何講解它亦柔亦剛， 可系上當裙、敞開做外套的百變氣質 ，我也是絲毫不敢認為自己又能了。

在我的想象中，它應當出現在一位擁有絕對長腿的女性身上，以腰帶分割出逆天比例，無論內搭直筒緊身褲還是比皮衣更短的裙，都 看上去又颯又帥，卻毫不色情。

但我太喜歡這個密實且不常規的雙排扣設計了，所以幸好??！Sebastien或許是 為了讓我們體會他所提到的羊毛與黑色的寧靜關系，又將這個細節設計應用到了黑色長款羊毛混紡大衣上 ，嘿，我又行了。

這件大衣，絕，特別ann了！Sebastien對它的構想從領口就開始了，因為他想要為這件長款外套做一個七十年代那種復古的大領子，以營造出一種亦剛亦柔的女性氣質，而 完成這個設計的關鍵又落在了這個在腰間不同尋常的、間隔細密的雙排扣設計上。

Sebastien將這兩排扣子做得比尋?？罡埽@樣一方面在視覺上有縱向拉伸、顯得身體更修長的效果；

另外這種更挺括的直身版型其實通常營造的都是颯爽利落的職場風格， 但這時候你可以通過兩種做法來改變氣質： 一是選擇扣上扣子只露出一排或者敞開身露出完整的兩排；

二在某些場合你可以在外套之內搭配很女性化漂亮的裙子，以服裝敘事。 好像臨出門前披上了男朋友的大外套，感覺好像是在保護自己，但同時不會讓人覺得你冷若冰霜。

這款外套非常板正，看起來肩膀紋絲合縫的，但事實是它與上面的廓形夾克尺寸是差不多的。 Sebastien說這就是面料的魔法，讓它有更精致利落的線條。 時髦并非全部都是雙開門般的越大越好，或許這種不會把人吃掉的利落剪裁，更適合我們中國寶寶呢。

再送上一個來自Sebastien Meunier的溫馨提醒。 他特別喜歡設計長線條的服裝（透過ann即可窺見一二），不單是因為自己擅長，更是在他的理念中，長線條+高開衩在對身體有很好的包裹性的同時又可以露出一點肌膚，對都市女性而言既方便行動又展現風情。

但如果你的穿著習慣就是不喜歡長，那就去買短，盡量避免將外套穿在長不長短不短的及膝位置。 那樣的話，觀者所有的注意力都會放在膝蓋而非衣服上了。

如此我就順著這條建議 再推薦兩款淺色系短外套 好了：?

一是又與安特衛普產生聯系的 日本設計師Akira Naka，他為Fabrique設計了一款別致的雙層結構假兩件無領西裝。

它的實物好看到什么程 度？ 我、包子、Alt和攝影師全部在第一眼就被這個輪廓和剪裁擊中，而摸到實物后， 那種不惜料的、英式毛呢的肌理感只能說更為設計錦上添花。

Akira Naka畢業于安特衛普皇家美術學院，2007年成立個人同名時裝線，擅以材質表達穿著態度。 他最被專業人士推崇的特色，是以建筑感的立體剪裁制作出兼具日式及歐陸風格的時裝 。這在Fabrique這款毛呢西裝外套上被展現得淋漓盡致。

在當下語境中，這種層搭馬甲和西裝的假兩件做法，可能更容易被理解為近幾年很流行的gentlewoman思維。

但我跟alt聊天，他說歷史上好像是有一個相對而言曇花一現的階段，因為經濟困難，人們就去掉衣服上無用的設計，比如駁領之類的 。二戰打仗時，也曾去掉過褲子的卷邊什么的，但都不如領子這個來得更大刀闊斧和明顯。

不知道Akira Naka所謂的“歐陸風格”靈感是不是就來自于如此邊緣小眾的歷史時期， 這款外套的無領剪裁流暢利落，無論從哪個角度去欣賞那些弧線的組合，都會由衷感慨它們的細節之美 。

搭配著柔和的奶白色和斜紋羊毛薄呢面料的肌理感，塑造出的，就是一種 安靜、古典，柔美卻堅定的女性形象。

我拍照時算夏末，所以真空穿著搭配短裙長靴； 到了秋冬，打算搭配米白色精紡打底衫、同色系長褲和鞋，以all white示人 ，既貴氣又古典，還把自己從滿世界的暗色中擇出來了。

另一款白色外套風格則大相徑庭，是 設計師Yuliati Soeprajitno為Fabrique貢獻的新中式不對稱盤扣設計金絲羊毛外套。

首先說句沒人敢說的、巨掏心窩子的話：這衣服實物非常美，但你穿不好就像太奶。

Yuliati Soeprajitno有先后在Chloe、Isabel Marant、Tommy Hilfiger工作的履歷，能看出對休閑、實穿和時髦這些不同的設計風格都有深度涉獵。 她說自己的這款作品，靈感是從中國豐富非凡的文化歷史中而來，所以想借由服裝去表達那種洗盡鉛華的、質樸平靜的內心力量 ；也想要通過亞洲女性的演繹，展現出它的簡潔明快。

今年新中式風格算是循序漸進逐步火起來的 ，一方面當代年輕人特別有民族自豪感，對中式服裝很有興趣，想穿、愛穿；再就是2023春夏剛好也有這樣的趨勢，一些經常出現在鏡頭中的公眾人物的穿搭，也為新中式的流行創造了土壤。

據我身邊的朋友反映，自己穿上新中式很容易像車夫、幫傭、丫鬟之類的，但我因為體型富態，神態中正平和，確實容易像太奶。本次敢于屢教不改執迷不悟地繼續撞南墻，靠的是一股永遠年輕永遠熱淚盈眶的中國精神。

這衣服面料細節比較值得一提：因為是綿羊毛夾帶有金絲混紡而成，所以視覺上的肌理感很獨特。

版型上呢，個人覺得是介于A和H間的流線剪裁，相對而言對腰腹部比較包容， 是少女和少女的媽媽可以共享的款式。 其中中式盤扣作為最亮眼的細節沒有放在中線上，而是從左肩膀到腰間排列三顆。

說到這兒又要順嘴提一句： 我最愛Fabrique設計師們的一個共性，就是幾乎所有設計師的所做款式，都搭配有巨型口袋 ，不知是不是平臺從實用性考量的設計規定動作。

不信你往上翻，甚至連人字紋斗篷那款都有大口袋隱藏于裝飾的pu線后， 讓女性朋友們真的可以如男性一般解放雙手，瀟灑地鑰匙手機一揣兜就出門。

我自己為了規避掉更多太奶的氣質，穿著時搭配了牛仔褲和球鞋，比較休閑；如果 換到更正式的場合，個人覺得搭配垂墜有型的羊毛長褲、錦緞長裙和短靴 都會展現一個大氣又亮眼的個人形象。

除了以上這六件我覺得難以抉擇、必須都要收入囊中的設計外，Fabrique在今年秋冬的設計水準絕對是穩步提升，看得出來隨著越來越多獨立設計師的加入， 她們區別于傳統時尚廠牌由一個設計總監主導設計的優勢越來越明顯，像是無數個創意總監匯聚一堂。

在這里，什么風格的人都能找到適合自己的設計 ；我自己也接觸到了許多以前沒聽過的設計師、不敢嘗試的風格，狠狠地把穿著舒適區往更遠的地方闊了闊。

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所以我還要推薦阿根廷設計師Agustina Sorrentini為Fabrique帶來的童話系列，這件寬松的羊毛混紡連衣裙柔軟細膩，海軍藍搭配polo領，非常少女（我不行，要真正的少女來穿才好）。

試想如果把它穿在Sebastien的皮衣或者長款大衣里，衣內衣外將是何等割裂又對立的兩種人格啊。

還要推薦米蘭設計師Albino D’amato帶來的包豪斯風格絲絨連衣裙，它大氣簡潔，幾何造型幾乎適合每個人，是少數能獲得我媽稱贊的時裝。

你可以單穿、往里面塞黑色高領打底衫、在外面疊穿夾克和金色珠寶首飾，配上短靴，無論如何都不可能不好看的。

還有倫敦設計師Sinha-Stanic貢獻的經典意式槍駁領油蠟做舊大地色外套，搖滾又深情，光影變化時它的顏色太美了。

還有去年就推薦過的倫敦設計師Blue Farrier帶來的、擁有傾瀉而下A字線條的側開衩毛呢大衣，因為面料為100%的意大利casentino綿羊毛，不但手感蓬松厚實，穿上身更輕盈保暖，是性價比奇高的秋冬款式。

還有兩位米蘭設計師，Francesco de Carli的微喇刺繡牛仔褲和Ivana Omazic的混紡羊毛褲。我幾乎可以用這兩條完成日常的所有搭配。既好打理，又真正百搭，如果你正在尋覓這樣省事的單品，那么一定不要錯過。

最后還有 法國設計師Sang Hee Chun的卡其色可拆卸格紋內膽工裝短外套， 我在想為什么我們每個女性的衣櫥里都會有這樣一件“大爺外套”呢？或許就是 因為真正的生活并不需要那么多“設計”，而是實用、抗造、擋風、保暖，模糊性別。

這件衣服證明，在Fabrique，只要你足夠耐心，從少女到大爺，體內涌動的每一重人格都會被滿足。

所以 歡迎大家點擊下面小程序卡片，為今年秋冬添新 ，但我更希望你不只是為了添而添，而是有信心將它一直穿下去，直到衣服生出你的性格。

今年進步了，做了一個專屬頁面，省的大家一個一個搜

記得去年雙十一寫Fabrique的文章時，我呼吁朋友們為秋天著盛裝，漂漂亮亮地打扮起來，莫負時光。一年之后，許多事都變了，其中變化最大的，恐怕是我們的身體素質。所以想從 評論里抽三個人送Fabrique定制的毛線帽+襪子套組。

這個秋冬，我想要你美麗與健康兼得，穿暖、吃好、喝足水、睡好覺。或許你還沒意識到， 這幾點都能做到的人，毫無疑問已經擁有某種未來罕見的潑天富貴了。