今年在GRAND SEIKO冠藍獅的Booth里，看見兩只不同材質、但同款式的正裝表， Evolution 9。其一，18K玫瑰金，限量80只；另一只，我想當然以為是鋼的。結果，冠藍獅的姐妹告訴我，鈦金屬。

我糊涂。沒調好時差。也有可能日內瓦的西餐不太合胃口，于是信息忽然不對等了，全忘了這世界從沒有過想當然這回事。對啊，上手很輕，怎么會是鋼的。我一個出道十幾年的鐘表編輯，被人糾正這不是鋼殼，奇恥大辱。不過話說回來，正裝表用鈦金屬的，確實非常非常稀有，那是可以直接去Only Watch插隊掛號的。以及，它們的機芯，居然還是手上弦的大三針，這就更愉快了。

我習以為常的認知里，手上弦正裝表，大兩針和小三針比較普世。大三針，鮮問津者，可也不是沒有；知名不具、但總之很罕見。坊間說法，中央秒針，這件事很費機芯動力以及費腦子，意味著，可能只需要一兩天，就得給表重新上弦，讓它不會停擺，或者因為動力下降，減低了走時精度。

9SA4，是這兩只冠藍獅 Evolution 9的基礎機芯，源于2020年的9SA5。也是9S系列的第三款機芯。后者是自動的。但這并不等于，只要把9SA5拆掉擺陀，9SA4，就能像打印紙一樣，直接裁切到A4尺寸。想的美。

這個基于自動機芯而衍生出的手動機芯，在冠藍獅，就是推倒重來。眼拙，看不出什么兩相比較、十處不同，但9SA4，我眼里，重新回爐的新機芯。

十幾年前，我在某雜志，做過一個關于手表的大專題。提綱是，手表能有幾種體系、以及它們的代表作都是誰。現在看來，這是非常鼠目寸光的劃分，但，當年我們提到冠藍獅的時候、乃至今天，都沒法歸類。學弟學妹們常問我，暉哥，你怎么看冠藍獅？我沒好了傷疤，可也沒忘了疼；你們這樣戳心窩子問我一件懸而未決的事，現在的我，只能說，它跟誰都不像。唔，看起來的確是一句很敷衍的對白，他們可能聽不懂，但沒關系。

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9SA4，重新設計了機芯夾板，一開為三。固定發條的那一塊，銜接動力儲存；另有一塊控制走時輪系，然后是擺夾板。打磨橫平豎直，虛實光影交錯，甚至擺夾板和主夾板上的紋路，都能互相對齊。

直徑31mm，厚度只有4.5mm，80小時動力儲存，擺頻36000次/小時，走時日誤差在+5到-3秒之間，已經很準了。還有一處細節是，上弦卡槽，用了毗鄰冠藍獅雫石工作室、盛岡市特有的鹡鸰造型， 這種動態很難形容，上弦時一停一擺、如鳥啄木，很雀躍的文藝感。

表盤，白樺樹主題，同樣源于日本北方地區及冠藍獅雫石工作室的周遭景致，2021年有過一只，當年舊作，鋼殼鋼帶，設計相對硬朗，且表盤上的白樺樹是豎紋的；今年新款，改作橫紋，但工藝一般無二。黃銅表盤，沖壓上漆，再為溝壑紋理填充14-15層透明涂層、然后拋光，看來坑洼不平，但其實如絲如縷，非常順滑。

這兩只Evolution 9，指針也很特別，時針沒有鋒芒畢露的尖利，而是削平，重劍無鋒，延續了冠藍獅近年的新風格；秒針都是藍鋼，屬于正裝表的文藝。所有指針和時標都有切面和凹槽，拋光處理，全方位無死角的精致。18K玫瑰金的限量款，表盤6點位額外有顆星星，是說，它的時標，也是金的。

透底表背，以鹡鸰上弦為記；正面的藍寶石表鏡、略突起，有更好的辨識度且便于一窺表盤細節。表殼，直徑在38.6mm，厚度9.95mm，冠藍獅，很克己，這樣的尺寸，它一定反復權衡過作為一只正裝表的最好措辭。

限量80只的18K玫瑰金Evolution 9，和鈦金屬表殼不限量的同款，用了同樣的打磨技術，官稱叫Zaratsu，能摧枯拉朽，把硬度高于不銹鋼的鈦金屬，和18K玫瑰金，修飾成相同的造型與外觀。它的鈦金屬表殼，亮度極高，不是尋常所見有點黯淡的灰色，反而很接近于不銹鋼的質感。此處Call Back——這也難怪憑我的法眼，為什么誤會它是鋼的。以及，鈦金屬的手表，通常只做亞光而沒有拋光，因為拋光的打磨難度很大。冠藍獅Evolution 9，有。

題外話，我曾經帶著一個其他品牌的同事，在北京的精工專賣店看表。那店員很熱情，不厭其煩、有問必答，甚至某些問題，已經超過了我的知識儲備。出門之后，那個品牌的同事問我，你和她很熟嗎？

不算罷，加過微信，偶爾問幾只表到沒到貨，或者行情幾何。品牌的同事很感慨，你說我們店里，怎么就沒有這么認真的人呢？

嗯。冠藍獅如果不是每個細節都追根究底、巨細靡遺，它就不叫冠藍獅了。