其實(shí)圣羅蘭先生最初并不是“女權(quán)先鋒”。 高富帥出身的他，家中有祖業(yè)，有仆人。

▲ 圣羅蘭先生1936年出生于阿爾及利亞的海港城市奧蘭

他還擁有極高的時(shí)尚天賦，17歲便一鳴驚人，順風(fēng)順?biāo)卦诜▏鴷r(shí)裝大賽De La Laine中脫穎而出，讓大師皮埃爾·巴爾曼、迪奧先生都驚嘆不已。

▲ 左1為老佛爺 左3為YSL先生

當(dāng)時(shí)《VOGUE》法版總編輯Michel de Brunhoff時(shí)常鼓勵(lì)這位“發(fā)光的金子”：“年輕人啊要多讀書，有夢想~”

▲他為喜歡的文學(xué)人物，大仲馬筆下的“瑪戈皇后”設(shè)計(jì)服裝

他也確實(shí)實(shí)現(xiàn)了夢想，兒時(shí)喜歡偷看媽媽的時(shí)尚雜志， 為雜志上 剪下來的紙片人設(shè)計(jì)衣服、搭建舞臺、編排戲劇。

▲ 為喜歡的戲劇《Sodom and Gomorrah》主角L’ange blanc設(shè)計(jì)

長大后，他成了時(shí)裝大師迪奧先生的門徒。

▲Yves Saint Laurent / Christian Dior

當(dāng)時(shí)的Dior有多火呢？它在戰(zhàn)后領(lǐng)銜的「NEW LOOK 新風(fēng)貌」殺遍天下無敵手。

▲1950年代NEW LOOK設(shè)計(jì)

但是…… Dior標(biāo)志性的NEW LOOK當(dāng)年實(shí)際上是反潮流的。

它以凸顯女性優(yōu)美身線為特色。

可是1920年代后，世界時(shí)裝的潮流是由香奈兒改寫的“解放女性身體”，主張服裝不再束縛女性，不再凸顯舊時(shí)胸大細(xì)腰的審美，香奈兒經(jīng)典“小黑裙”就是摒棄腰身的典 范。

▲ 香奈兒女士設(shè)計(jì)的小黑裙

Dior能大火，一方面是因?yàn)槊绹沦F、新資本們推動(dòng)；另一方面，戰(zhàn)后“嬌妻”文化回歸，很多國家，比如美日都再次鼓勵(lì)女性回歸家庭。 所以這個(gè)故事告訴我們，女性進(jìn)步是在曲折中前行的。

但同時(shí)，社會上還存在著一批獨(dú)立職業(yè)女性，她們因?yàn)樵谝粦?zhàn)，二戰(zhàn)時(shí)期代替上前線的男性進(jìn)入社會崗位工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)獨(dú)立嘗到甜頭后，就再也不想當(dāng)回家庭主婦了。

圣羅蘭先生應(yīng)該就是感召到了時(shí)代中這兩股趨勢的并存與對抗。

他在21歲時(shí)執(zhí)掌Dior品牌，接任因病突然離世的迪奧先生后，風(fēng)格急劇變化：簡化服裝，摒棄腰線，采用A字廓形，繭型輪廓線條變得流暢舒適，令人耳目一新。

和他在Dior的第一件作品，一件“盈盈一握楚宮腰”的系帶長裙相比，風(fēng)格變化很明顯~

▲此件設(shè)計(jì)成了《Harper's Bazaar》雜志經(jīng)典攝影作品，由攝影師Richard Avedon掌鏡

但這種極具前瞻性的設(shè)計(jì)并沒有讓Dior的貴客們買單。

1959年，圣羅蘭先生在質(zhì)疑和打擊中，完成了他在Dior的最后一季設(shè)計(jì)。

幸好，他沒有向金主爸爸們屈服！

而是決定找投資人，自立門戶，堅(jiān)持理念。

圣羅蘭創(chuàng)業(yè)時(shí)是什么時(shí)代呀？

1950年代，為“慶祝女性成功”的MAX MARA誕生并風(fēng)靡全球。

▲23秋冬秀場

1980年代，也就是兩次女權(quán)運(yùn)動(dòng)后 “權(quán)力套裝”的鼻祖喬治·阿瑪尼騰飛了。

不得不說，大師級人物對時(shí)代的直覺太敏銳了。

圣羅蘭舉辦的第一場同名品牌大秀被我的老東家《ELLE》評價(jià)：“本以為看到的會是一個(gè)年輕人的作品，沒想看到的卻是一位當(dāng)代大師。”

他徹底成了解放女性思想的“審美領(lǐng)袖”。

代表作是驚世駭俗的吸煙裝，宛如一支纖長香煙的I型輪廓。

大膽去掉女性的「性特征」。

雖然有迂腐的媒體抨擊圣羅蘭，比如《紐約時(shí)報(bào)》就diss他“粗糙、過時(shí)，毫不實(shí)用的設(shè)計(jì)”。

但是那些內(nèi)心燃燒著熊熊火焰，向往萬里征途的年輕女性們非常喜歡凌厲，有態(tài)度的吸煙裝穿上它，就等于昭告：我要打破性別界限。

▲Saint Laurent 25春夏女裝

由此引發(fā)了新一代女性時(shí)尚革命，當(dāng)年傳奇的滾石樂隊(duì)主唱結(jié)婚時(shí)，就和新娘雙雙穿著吸煙裝登場。

▲ 米克·賈格爾 & 比安卡·賈格爾

如今在時(shí)尚界，吸煙裝的地位就如同香奈兒的小黑裙，是時(shí)裝史上濃墨重彩的一筆，記錄了女性覺醒的歷史。

▲Saint Laurent 25春夏女裝

吸煙裝也深深刻進(jìn)了YSL品牌的DNA。

▲Saint Laurent 25春夏女裝

后來掌門人設(shè)計(jì)師換了好幾位。

▲Tom Ford / Stefano Pilati

▲Hedi Slimane / Anthony Vaccarello

但吸煙裝永不缺席。

▲Saint Laurent 25春夏女裝

浪漫的圣羅蘭先生有句名言：“女人們所擁有最美的衣服是愛人的臂彎，如果她們還沒有找到這件衣服，還有我在。”

他始終站在流行前沿，通過時(shí)裝為女性發(fā)聲，吹響男女同權(quán)的號角，打破舊時(shí)的性別觀念。

吸煙裝后，圣羅蘭先生又推出「狩獵裝」。

它意味著新世代女性的探索欲與冒險(xiǎn)精神。

至今由大女主們延續(xù)意志。

圣羅蘭先生還開創(chuàng)了「連體衣」。

▲Saint Laurent 24春夏

靈感來源于飛行員連體服及機(jī)械師連體工作服。

▲將簡樸的男士棉質(zhì)工作罩衫改造為透視真絲襯衣

他的另一創(chuàng)舉是推出「透視系列」。

裸露身體的設(shè)計(jì)意為：女性有自由展示身體之美，大膽表達(dá)自己的權(quán)力。

現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān) Anthony Vaccarello 曾在「2024 年秋冬系列」中致敬經(jīng)典。

品牌代言人Rose也是行走的「吸煙裝」代言人。

▲ Rose參加 Andam 時(shí)尚大獎(jiǎng)，身著吸煙裝

▲ Rose參加巴黎時(shí)裝周超出圈的品牌造型

近期MAMA舞臺，她和火星哥雙雙身著西裝造型亮相。

表演新單曲《APT》首秀。

在Blackpink里，她也是那個(gè)最傾向于在重大場合身著「同權(quán)西裝」的人。

▲ 金發(fā)為Rose

在時(shí)尚界，主張「男女同權(quán)」，推動(dòng)「女性進(jìn)步」的偉大設(shè)計(jì)師還有許多。

▲香奈兒 / 喬治·阿瑪尼

▲老佛爺 / Miuccia Prada

每一位改變世界潮流的大師，都值得被青史留名。

▲ Yves Saint Laurent

巴黎時(shí)裝周期間，親身體驗(yàn)了一把Golden Goose的潮酷街頭氛圍。

本次2025春夏Journey系列發(fā)布會以「永遠(yuǎn)的夢想家」為主題上演舞臺表演，融合戲劇與時(shí)尚元素。

大秀選址在始建于1807年的蒙馬特愛麗舍音樂廳，這也是我第一次來到這座巴黎地標(biāo)建筑。

這里不僅是康康舞的誕生地，更見證了David Bowie、Daft Punk樂隊(duì)等無數(shù)傳奇藝術(shù)家的輝煌時(shí)刻。

大秀選址于此，以禮贊時(shí)尚、音樂、社群和巴黎文化的創(chuàng)意之夜。

作為曾經(jīng)靠運(yùn)營極限運(yùn)動(dòng)社團(tuán)進(jìn)入世界第一體育傳媒ESPN實(shí)習(xí)，從此走上傳媒之路的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者兼KOL，很能共情Golden Goose這一季關(guān)于夢想和青春的時(shí)尚戲劇主題：“無論年齡幾何，只要心懷夢想，童心永存。”

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