“饞哭！邯鄲這10樣，裝下了半部中國(guó)史”

邯鄲，古趙之都城，其地枕太行而襟漳河，踞華夏之要沖，匯南北之風(fēng)流。

自磁山先民播粟八千載，至戰(zhàn)國(guó)趙武靈王胡服騎射開(kāi)革新之先，此地始終為文明交融之樞紐。

鄴城遺址見(jiàn)證曹魏建安風(fēng)骨，銅雀臺(tái)畔曾聚"建安七子"，文風(fēng)雄健如長(zhǎng)河奔涌。

更兼"邯鄲學(xué)步""負(fù)荊請(qǐng)罪"等千五百余成語(yǔ)典故植根于此，

街巷間俯仰皆見(jiàn)歷史遺韻，堪稱華夏文明之活態(tài)史書。

其飲食文化，亦隨歷史長(zhǎng)河而變遷。

趙武靈王拓邊北地，胡風(fēng)入趙，牛羊肉饌漸成風(fēng)尚，

與中原粟麥交融，遂生"合碗"之宴，

以蒸制酥肉、丸子、皮渣等六味食材，層層相扣，喻示"六合歸一"之境。

魏晉以降，漳河舟楫往來(lái)，

磁州窯工創(chuàng)制"圣旨骨酥魚"，以鯽魚酥骨入味，曾為宮廷貢品，

趙匡胤嘗之贊曰"骨酥肉爛，鮮香沁脾"。

至明清，大名"二毛燒雞"以百年老湯煨制，透

熟離骨，咸香清遠(yuǎn)，民間歌謠云"一鍋燒雞滿城香"，其技已傳七代而不衰。

今日邯鄲，古韻新聲相和。

叢臺(tái)之上，仍可遙想趙武靈王閱兵之威；

滏陽(yáng)河畔，驢肉火燒香氣與成語(yǔ)典故碑刻相映成趣。

一方水土養(yǎng)一方人，八千年粟作文明、三千年趙都風(fēng)華，

皆化作舌尖上的乾坤，讓往來(lái)食客在饕餮之際，亦能觸摸到歷史的溫度與文化的厚度。

永年驢肉香腸

清朝末年誕生的冀菜名吃，以精驢肉剁泥配花椒、丁香等十余味香料，

用驢腸衣灌制后果木熏烤而成。

這道被當(dāng)?shù)厝朔Q為“驢灌腸”的美食，

曾讓逃荒至此的杜山竹師傅與韓留柱聯(lián)手改良工藝，用松煙熏制出遠(yuǎn)近聞名的“臨洺關(guān)香腸”。

如今切片直接食用的便捷吃法，讓油潤(rùn)透亮的腸衣包裹著細(xì)密肉粒，

肉香混著果木煙熏味直鉆鼻腔，成為永年人年夜飯桌上必?cái)[的鄉(xiāng)愁滋味，

連外地游客都要排隊(duì)搶購(gòu)當(dāng)伴手禮。

武安拉面

清末民初由本地兄弟創(chuàng)制。

這碗面藏著太行山腳的倔強(qiáng)——和面時(shí)撒把鹽，醒透的面團(tuán)在師傅手里翻飛如龍，

抻拽出勾面細(xì)圓如弦、拽面扁寬似帶、空心面暗藏氣孔，全憑手腕力道拿捏分寸。

煮好的面淋上現(xiàn)炒的鹵子，肉丁裹著茄香，

或是西紅柿雞蛋裹著油香，筷子一攪和，每根面都裹滿煙火氣。

2003年它戴上“邯鄲十大名小吃”桂冠，

如今更成了武安市非遺，街頭巷尾的面館飄著千年未改的面香，

咬下去是勁道，咽下去是鄉(xiāng)愁。

武安驢肉卷餅

薄餅現(xiàn)烙，帶著小麥的焦香，裹上切得透光的驢肉片，肉色紅潤(rùn)如琥珀，

咬一口，肉質(zhì)細(xì)嫩得能在舌尖化開(kāi)，脂香混著蔥段的清甜，

春夏季配綠油油的小蔥，秋冬換脆生生的大蔥，卷進(jìn)餅里像裹進(jìn)四季。

永年馬氏驢肉，清代早年間就靠一鍋老湯鹵肉聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，

到第四代傳人馬連升手里，愣是把驢肉香腸做進(jìn)了省非遺名錄，

如今武安人隨手一卷的餅，吃的可是百年手藝。

南沿村拉面

這碗面扎根在滏陽(yáng)河畔，用百年時(shí)光熬出一鍋醬香，

山羊肉與黃牛肉剁成丁，混著本地豆瓣醬和十幾味中草藥，在鐵鍋里咕嘟著歲月的濃稠。

拉面師傅手腕一抖，面團(tuán)便如銀蛇狂舞，抻出粗細(xì)均勻的絲絳，

扔進(jìn)滾水里打個(gè)滾，撈起來(lái)時(shí)還帶著麥香筋骨。

老輩人傳下來(lái)的手藝最是倔強(qiáng)，堅(jiān)決不用添加劑，

全憑鹽堿水調(diào)和面團(tuán)，醒足兩個(gè)鐘頭才肯上案板。

湯頭是靈魂所在，牛骨熬出奶白底色，再潑上炒得油亮的醬料，

紅褐色的鹵汁裹著肉丁，澆在面上像給面條披了件琥珀袍子。

邯鄲人吃面講究個(gè)痛快，大碗端上來(lái)，

先嗦口面再灌口湯，辣子、豆腐干、虎皮蛋往里一攪，額頭沁出薄汗才叫過(guò)癮。

五百居香腸

大名縣道前街關(guān)帝廟旁飄了二百年的肉香，藏著五百居香腸的江湖。

道光元年，濟(jì)南師傅王湘云被大名府的物產(chǎn)迷了眼，在城內(nèi)支起香腸鋪?zhàn)印?/p>

五百里路名成了招牌，也定下了這口味的根基，

六成瘦肉配四成肥膘，刀工切成骰子塊，混著砂仁桂楠的秘方，

拿陳年醬油腌出琥珀色，再灌進(jìn)粉白豬腸衣里。

老食客都懂，這腸得經(jīng)三伏天不腐的本事。

恒溫烘干鎖住肉汁，木炭輕煙熏出焦香，

咬開(kāi)薄如蟬翼的腸衣，瘦肉纖維里滲著油潤(rùn)，肥膘早已化作透明膏腴。

甜咸在舌尖打架，越嚼越有后勁，

配二兩燒刀子或是夾進(jìn)剛出爐的郭八火燒，都能讓邯鄲漢子瞇起眼說(shuō)聲“得勁”。

郭八火燒

是光緒年間郭致忠從北平學(xué)藝歸鄉(xiāng)后創(chuàng)制的。

這火燒講究“層多且薄”，一張餅?zāi)芩撼?5到30層薄如蟬翼的面皮，

金黃油亮的外皮烤得酥脆，內(nèi)里卻柔韌筋道，

咬下去焦香混著麥香直往鼻子里鉆。

聽(tīng)說(shuō)某位領(lǐng)導(dǎo)人當(dāng)年嘗過(guò)都夸“老郭，你打的火燒真不錯(cuò)”，

還風(fēng)趣地說(shuō)自己“吃了一個(gè)半”。

如今這手藝傳到第五代，烤餅用的還是祖?zhèn)髂突鹗?/p>

烙出來(lái)的火燒自帶紋理，夾上鹵得油亮的驢肉，

一口下去滿嘴生香，配碗熱湯，暖意能從舌尖竄到心窩。

邯鄲簍油水餃

河北邯鄲的靈魂美食，民國(guó)時(shí)期由王金堂在浴新街創(chuàng)制。

這餃子皮薄如紙卻筋道十足，咬開(kāi)瞬間鮮香油汁噴涌而出，像給舌尖灌了勺熱騰騰的肉湯。

老輩人說(shuō)這油水秘訣在"老湯打餡"，豬骨湯裹著新宰豬肉和時(shí)令菜，

再澆上小磨香油，包進(jìn)面皮時(shí)餡料得團(tuán)成丸子，煮完才能鎖住滿兜汁水。

傳說(shuō)廉頗當(dāng)年在叢臺(tái)點(diǎn)兵，等不及包子蒸熟就把生坯扔進(jìn)沸水，沒(méi)想到煮出了別樣鮮香。

如今一簍油門店把邯鄲成語(yǔ)刻進(jìn)雅間名，

但餃子味道始終是那個(gè)實(shí)在勁兒，

油潤(rùn)不膩，肉嫩帶脆，配碗餃子湯下肚，渾身暖得像裹了件趙國(guó)老棉襖。

鍋盔夾肉

這口吃食帶著秦地血脈——陜西鍋盔傳入武安后，被晉商和本地熏肉撞出了新靈魂。

面皮得用涼水摻豬油揉成“死面”，搟成銅錢厚的長(zhǎng)條，

在鐵鏊子上烙出金黃脆殼，再送進(jìn)爐膛烘出千層酥。

夾肉更講究，非得是武安老湯鹵的豬頭肉，熏得油亮透紅，

切碎后塞進(jìn)剛出爐的鍋盔，熱氣一激，肉香裹著麥香直往鼻子里鉆。

咬下去先是“咔嚓”脆響，接著面皮酥得掉渣，

肉汁混著油香在嘴里炸開(kāi)，外焦里嫩的口感像在舌尖跳探戈。

這吃食從宋徽宗年間傳到現(xiàn)在，武安人攥著鍋盔的手藝，把千年面食智慧都揉進(jìn)了面團(tuán)里。

老槐樹(shù)燒餅

1945年李從周夫婦在千年老槐樹(shù)下支起烤爐，

用精粉、小磨香油和花椒鹽揉面，再裹上金黃芝麻，小爐慢烤出焦香。

這燒餅最絕的是烤前那道工序，

用薄刀繞餅邊拉開(kāi)口，出爐時(shí)餅蓋自然崩開(kāi)，

熱氣裹著椒鹽香直往鼻子里鉆，咬一口外皮酥得掉渣，

內(nèi)里卻軟乎帶著韌勁，咸香里透著香油潤(rùn)，

配著李從周餛飩吃，連湯汁都能多灌兩碗。

如今老槐樹(shù)雖只剩樹(shù)墩，但燒餅鋪的香氣依舊在丁字胡同飄蕩。

老師傅們還守著傳統(tǒng)手藝，和面要揉足半小時(shí)，烤餅得盯著火候不能閃神。

這燒餅早成了邯鄲人的味覺(jué)基因，外地游客循著香味找來(lái)，本地人路過(guò)總要捎上幾個(gè)。

磁縣燜子

河北邯鄲磁縣的百年老味道，最早是門氏兄弟為挽救受潮粉坯，用油煎后調(diào)味意外創(chuàng)制的。

這道小吃以瘦肉丁、韭菜碎、芡粉和雞蛋液攪勻蒸制，

裹著金黃蛋皮，切塊后蘸芥末醋汁，鮮香里帶著沖鼻的爽利，

像極了磁縣人骨子里的實(shí)誠(chéng)與熱絡(luò)。

鼓樓腳下飄了百年的煙火氣，從街邊攤煎到酒店宴席，

燜子始終是磁縣人的待客臉面，咬一口，滿嘴都是時(shí)光熬出的濃香。

暮色初臨，不妨踱入回車巷，循著酥魚香拐進(jìn)老店，

看掌柜從青花壇里夾起顫巍巍的燜子，笑談間驢肉卷餅已遞到跟前。

青銅簋盛著千年食俗，粗瓷碗裝著市井溫情，咬一口酥香鍋盔，

碎屑落進(jìn)青石磚縫里，恍惚聽(tīng)得趙都馬嘶混著現(xiàn)代車笛。

此間煙火最解春秋，半城典故半城香，待您舉箸嘗遍，

方知史書里的邯鄲，原就藏在齒頰留香的方寸之間。