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中國(guó)牛肉面天花板,居然藏在四川這座低調(diào)小城?

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甜入骨,辣上癮!

中國(guó)最好吃的一碗牛肉面,在哪?

別忙著把目光投向西北,先來(lái)大四川轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),品一品當(dāng)?shù)厝诵哪恐械摹懊媸程旎ò濉眱?nèi)江牛肉面——寬油紅湯里浸著滿碗的“牛顫顫兒(牛腩)”,塊大、扎實(shí)、軟糯。挑一筷子掛汁的細(xì)堿面,熟油海椒一秒點(diǎn)燃舌尖,滿口爆發(fā)出復(fù)合的椒香。面條呼哧呼哧下肚,吃得人滿頭大汗,內(nèi)牛滿面!


大塊的牛顫顫兒,心不心動(dòng)? 攝影/上海去哪吃(meishi388)

內(nèi)江在哪?

往川南看,視線順著宜賓向上找,與自貢緊緊相貼的,就是小城內(nèi)江。自貢有“鹽都”的美稱,內(nèi)江卻是因糖而生——她有三百多年的制糖史,是上世紀(jì)全國(guó)的三大糖業(yè)基地之一,甚至一度占據(jù)中國(guó)一半的糖產(chǎn)量份額,被人們稱為“甜城”?,F(xiàn)在,制糖已經(jīng)不是內(nèi)江的支柱產(chǎn)業(yè),但糖帶給這片土地的味覺(jué)影響卻依然根深蒂固。


沱江畔的“甜城”內(nèi)江。 攝影/凌超

制糖業(yè)需要重體力勞動(dòng),豐富的碳水最符合快速補(bǔ)充能量的要求。這樣的飲食習(xí)慣不僅捧出一碗名聲響徹全國(guó)的內(nèi)江牛肉面,更有資中兔兒面、熗鍋面、羊肉面、寡婦面,滿足你大塊吃肉、大口嗦面的欲望。內(nèi)江與自貢一體雙生,與“鹽幫菜”一脈相承的“糖幫菜”盡情揮灑鮮辣滋味。甜城最不能少的當(dāng)然還有甜食,白糖糕、蜜餞、涼糕……數(shù)不盡的甜蜜,絕不是去一趟就能享用完的。

一碗面叫醒一座城

清晨七點(diǎn)的內(nèi)江街道,面香繚繞。人慢慢多了起來(lái),上班的上學(xué)的,行色匆匆趕到一家面館喊一聲“二兩牛肉面起硬點(diǎn)”桌邊坐下,等待一碗熱氣騰騰的面趕走早起的困倦,吃完這碗面,整個(gè)人才算是從待機(jī)狀態(tài)進(jìn)入開(kāi)機(jī)狀態(tài)了。


內(nèi)江牛肉面,本地人最愛(ài)的早點(diǎn)。 攝影/游力克

這里被稱為甜城,最能代表這座城美食風(fēng)范的,卻是牛肉面。

要說(shuō)這里的牛肉面有多好吃?高圓圓與胡歌來(lái)內(nèi)江拍攝電影《走走停?!窌r(shí),曾經(jīng)一口氣吃下六碗內(nèi)江牛肉面!六!碗!


連!炫!六!碗! 圖/網(wǎng)絡(luò)

面,要用細(xì)堿面,不僅口感勁道彈牙,而且更容易被湯汁包裹,味道濃厚;湯底要用慢火久燉的大骨湯;紅燒牛肉要精選牛腩、腱子的部位慢慢燒制,入味、Q彈、軟糯;配料里現(xiàn)做的混合糊辣殼的熟油海椒是點(diǎn)睛之筆,再加上韭黃、香菜,這樣一碗鮮紅油亮、麻辣鮮香的湯面端到面前,顧不上說(shuō)話,只有吸溜吸溜聲不絕于耳。


寬油紅湯,香辣上頭。 攝影/游力克

紅油牛肉面講究的是香辣過(guò)癮,內(nèi)江另一大美食“熗鍋面”卻突出一個(gè)“鮮”字。

熗鍋面的手法來(lái)自山東、河南一帶,指的是先用蔥姜蒜末爆香熗鍋,再拿高湯下面條。這種面條傳到了內(nèi)江,食材不再用羊肉大蔥,一轉(zhuǎn)改為“川式三鮮”:平菇、木耳、黃花,配上豬肉、火腿腸或是魷魚;面也不一樣,從手搟面或是切面換成了“堿水棒棒面”,或者簡(jiǎn)單地叫作“粗面”。熗鍋面的精華是湯,融會(huì)了雞鴨魚豬的肉香,每一滴都要喝光才算滿足。


熗鍋面里的木耳是特色。 攝影/內(nèi)江第一城

常言道“沒(méi)有一只兔能活著走出四川”,內(nèi)江人吃兔兔,是把它做成面的澆頭。江湖饕客有云:在資中,就找不出難吃的兔兒面??刹皇菃??兔肉嫩軟不爛,水葉子面筋道掛油,大骨濃湯打底,現(xiàn)制的熟油海椒香得直沖腦門,再夾上一筷子“頂配”的豌豆尖。這樣一碗湯紅油亮、紅白綠相間的兔兒面端上桌,充分詮釋了什么叫“在火辣誘人面前,(兔兔的)可愛(ài)一文不值”。


兔兒面里的兔肉被剁成小塊,非常入味。 攝影/游力克

在內(nèi)江,還有一個(gè)開(kāi)了四十多年的面館就是寡婦面了。五十年前,店老板為拉扯五個(gè)孩子,開(kāi)了一家以賣酸辣面、素面為主沒(méi)有招牌的面館。如今“寡婦面”變成了它的招牌,也特指店里的素面。素面沒(méi)有澆頭,全靠店里秘制的辣椒油提味。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單一點(diǎn)調(diào)料,卻勾出鮮、辣、香纏繞的豐富味道,在以牛肉面和兔兒面稱道的內(nèi)江,能以素面三分天下,確實(shí)有點(diǎn)東西。


辣椒油是寡婦面的靈魂。 攝影/內(nèi)江第一城

內(nèi)江的每家面館似乎都能療愈失意或疲憊,尤其是歸鄉(xiāng)的游子,一定會(huì)奔去巷口從小吃到大的面館來(lái)一碗記憶中的家鄉(xiāng)湯面,才能從胃部的充實(shí)感中真切地體會(huì)到家鄉(xiāng)的撫慰。

內(nèi)江糖幫菜

自貢鹽幫菜的一體兩面

近代川菜被分為三大菜幫:上河幫、下河幫、小河幫。其中小河幫包含自貢、內(nèi)江、瀘州、宜賓菜。自貢和內(nèi)江這一咸一甜兩兄弟又可單獨(dú)被劃出來(lái)稱為“自內(nèi)幫”,自貢有大名鼎鼎的“鹽幫菜”,內(nèi)江則有與之一體兩面的“糖幫菜”,一樣的鮮辣過(guò)癮、熱力十足。


炒鍋里爆裂的煙火氣。 攝影/上海去哪吃(meishi388)

有水的地方自有靈氣,靠水吃水的內(nèi)江人,當(dāng)然也有各種吃魚的板眼兒。

在內(nèi)江資中小鎮(zhèn)球溪,一道“球溪河鯰魚”風(fēng)靡四海。

切條裹芡的鯰魚、過(guò)油的蒜瓣、自家秘制的泡椒泡姜,只見(jiàn)廚房里鍋鏟光影飛舞,灶臺(tái)上大火搖曳,待抽風(fēng)機(jī)的轟鳴停下,只聽(tīng)到一陣燒熱的紅油淋上辣椒的滋滋聲響,一股香味立即撲鼻而來(lái)。被香辣湯汁包裹的鯰魚,外層的淀粉吸收的爆漿汁水,鯰魚入口細(xì)嫩滑爽,一口一口,顧不上燙嘴,根本停不下來(lái)。


麻辣鮮爽的資中鯰魚。 攝影/凌超

這里還有一道名頭響當(dāng)當(dāng)?shù)聂~——大千干燒魚,它是世界著名國(guó)畫大師張大千先生的家傳菜。據(jù)說(shuō),這道菜是在傳統(tǒng)豆瓣魚的基礎(chǔ)上改良而來(lái)的,配料仍舊是傳統(tǒng)川味的豆瓣、泡椒、五花肉丁等,火候控制卻特別精妙,讓湯汁在濃縮后吸附于魚肉內(nèi),故名“干燒”。這樣做出來(lái)的魚,焦香酥爛,魚肉能嚼出汁,入口麻辣火熱,回味還特別悠長(zhǎng)。


干燒魚,被評(píng)為“中國(guó)菜之四川十大經(jīng)典名菜”。 攝影/吳學(xué)文

爆炒是自內(nèi)兩地的魂。走在內(nèi)江街頭,往本地人聚集的居民小區(qū)里走,但凡看到附近不起眼的江湖菜館或是大排檔,大膽進(jìn)去,點(diǎn)上一份熱辣的爆炒系列,絕對(duì)不會(huì)讓你失望——爆炒肚頭、爆炒脆螺、肝腰合炒、爆炒雙脆、當(dāng)季的魚蛋……隨隨便便一點(diǎn),都是可以讓人愉悅值瞬間飆升的多巴胺。經(jīng)過(guò)寬油大火爆炒,加上眾多調(diào)料,臟器味與水產(chǎn)腥味一應(yīng)全無(wú),只留唇齒間的鮮脆和豐富的鮮辣風(fēng)味。肚頭的脆,肝腰的嫩,吸附了湯汁的魚蛋,每一樣都是下飯神器。


每一盤都能讓人連干三碗飯! 攝影/上海去哪吃(meishi388)

當(dāng)夏天到來(lái),就意味著又到了吃小龍蝦的季節(jié)了,內(nèi)江的隆昌稻田蝦可千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)。隆昌稻田蝦各個(gè)色澤鮮亮,個(gè)頭大、肉多、蝦黃也多。一到夏天就成了當(dāng)?shù)氐南拱灾?。配合麻辣、蒜蓉、清蒸、十三香、油燜等口味,特別是湯汁里加入魔芋,吮指之后還得感嘆:天生一對(duì)!


鮮亮誘人的稻田蝦,讓人吮指連連。 攝影/劉都

來(lái)到這座城市,就能夠理解為什么張大千先生會(huì)說(shuō)出那句名言:“吃是人生最高藝術(shù)!”

四川人的甜蜜

都是這座甜城給的

內(nèi)江被稱為甜城,似乎也不僅是因?yàn)榘寥说奶钱a(chǎn)量。這里的小吃,把甜蜜融入到每一日的生活里,幾塊錢就能擁有的快樂(lè),延續(xù)的幸福卻可以長(zhǎng)長(zhǎng)久久。

過(guò)去內(nèi)江街頭巷尾皆是糖廠的年代,空氣中都彌漫著甜蜜的氣息。如今雖然沒(méi)了糖廠時(shí)期的繁盛,而各式各樣、琳瑯滿目的蜜餞卻成為了內(nèi)江一絕。老城區(qū)專門賣蜜餞和各類傳統(tǒng)糕點(diǎn)的店鋪門口,鋪開(kāi)一片,五顏六色被擺得規(guī)規(guī)矩矩。


內(nèi)江隨處可見(jiàn)五顏六色的蜜餞。 攝影/游力克

壓制成餅狀像花一樣的橘紅,滋溶化渣、醇甜清香,是八寶飯、糖包子里的點(diǎn)綴;裹著霜糖透著淡黃的冬瓜條,脆爽清甜,是八寶粥、涼蝦冰粉里的驚喜配料,一口熱糯的八寶粥在嘴里回轉(zhuǎn),突然咬到一顆脆甜的冬條粒給一頓普通的早餐也增加了樂(lè)趣;還有川南小孩都一定記得的過(guò)年時(shí)擺在“龍眼夾沙肉”頂端的櫻桃蜜餞,不想吃肥肉的小孩總是悄悄趁人不備“偷”走頂端的寶物……

內(nèi)江還有一種源自白糕的特色糕點(diǎn)——甜城白糖糕。內(nèi)江產(chǎn)糖,擅制蜜餞,普通白糕到了甜城,也變得更加甜蜜了。蓬松的白糕外撒上晶瑩的白糖,點(diǎn)綴一粒紅紅的櫻桃蜜餞,像雪地里的一顆朱砂,外形輕巧可愛(ài),咬到嘴里,米香混合蜜餞甜味,生活里的小確幸原來(lái)就是這樣。




白甜蜜升級(jí)PLUS版——白糖糕! 圖/最內(nèi)江糕

兒時(shí)的夏天,必然少不了解暑的冰冰涼小吃。80后的四川人兒時(shí)吃過(guò)的娃娃雪糕、脆皮雪糕、蛋卷甜筒,大都來(lái)自這里的甜城牌,那個(gè)冷飲剛興起的年代,這座城甜了整整一代四川人。

暑假夏日午后,在吵鬧蟬鳴里每天最期待的還是挑著冰粉涼蝦涼糕綠豆沙擔(dān)子的小販經(jīng)過(guò)。

內(nèi)江的綠豆沙會(huì)加入糯米熬制,制成后的口感不同于一般綠豆湯的清爽,而更多了一些煮爛的綠豆和湯汁渾然一體軟糯清香的口感。


加了糯米的綠豆沙,更有溫柔順滑的感覺(jué)。 攝影/游力克

夏日甜品之王涼糕,僅由涼糕和紅糖漿汁組成,越是簡(jiǎn)單的食物,越是一點(diǎn)都不能“扯拐(出差錯(cuò))”。不僅涼糕要做得細(xì)膩嫩滑,一勺濃稠的紅糖漿水也是至關(guān)重要,要足夠粘稠可以包裹到無(wú)論如何切開(kāi)涼糕的每個(gè)縫隙,又不能黏膩到齁人,甜而不膩,才是夏日甜品的秘訣。


涼糕,夏日甜品之王。 攝影/游力克

而加入了紅棗、醪糟的冰醉豆花,一口清涼,入口即化的豆花淡淡的豆香和醪糟的米酒清甜味纏繞;到了初秋,桂花開(kāi)花的季節(jié),再在上面撒上一些桂花,那種聞著香甜,吃著清甜的味道,試過(guò)一次,一輩子都忘不了。


一口冰醉豆花,吸入整個(gè)夏天的清涼。 攝影/游力克

誰(shuí)家小孩沒(méi)買過(guò)放學(xué)路上的紅糖鍋盔呢?遠(yuǎn)遠(yuǎn)聞到現(xiàn)烤的面皮味,像有只看不見(jiàn)的手把人拽到面前,翻找出零花錢趕緊買一個(gè),一口咬下去,酥脆的外皮脆脆地在口中裂開(kāi),里面的紅糖汁就像蛋黃流心一樣流出來(lái),甜滋滋兒,脆香香,要不是怕回家吃不下飯被大人罵,肯定是還要多來(lái)幾個(gè)的。


外殼焦脆,糖汁流心,好吃得讓人根本顧不上燙嘴! 攝影/游力克

內(nèi)江的甜,是沱江畔甘蔗林沙沙作響的記憶。

晶瑩的蜜餞、香辣的牛肉面、帶點(diǎn)卷舌的鄉(xiāng)音都浸著糖幫時(shí)代的煙火氣。過(guò)去糖工們揮汗如雨的豪爽,老街巷商販們的叫賣聲,鄰居阿婆遞來(lái)的一塊紅糖糍粑,全都藏在“甜城”的印記里。如今小孩長(zhǎng)大,離家,歸家。人們?cè)诖藞F(tuán)聚又分離,分離又團(tuán)聚。味道成為一方水土的牽絆,早已和家鄉(xiāng)、和記憶融為一體。只要一口老味道入喉,舊時(shí)光便如那粘稠滾燙的糖漿般涌上心頭,熱烈又悵然。


甜與辣交織的滋味,就是家的味道。 攝影/游力克

文 | 陳浮

文字編輯 | 貓騎士

圖片編輯 | 吳學(xué)文

封圖 | 游力克

頭圖 | 游力克

本文系【地道風(fēng)物】原創(chuàng)內(nèi)容

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