在香港灣仔碼頭熙熙攘攘的街道旁，曾有一位推著木頭車賣水餃的女人。

她頭發(fā)凌亂，雙手粗糙，但包的餃子皮薄餡大，咬一口湯汁四溢。

誰能想到，這個操著山東口音的“小販”，日后竟成了年入60億的“水餃皇后”？

她叫臧健和，一個從被丈夫拋棄的單親媽媽，逆襲成商業(yè)傳奇的女人。

她的故事，比電影更跌宕，比雞湯更真實。

1945年，臧健和出生在山東日照一個貧苦農(nóng)家。

5歲跟著父母下地干活，14歲輟學當護士，22歲嫁給來華援建的泰國華僑醫(yī)生。

那時的她以為，人生終于苦盡甘來。

然而1974年，丈夫回泰國繼承家產(chǎn)，從此杳無音信。

三年后，她帶著兩個女兒遠赴泰國尋夫，卻看到丈夫已另娶新妻，婆婆冷笑著甩出一句：“生不出兒子，算什么媳婦？”

那天的曼谷烈日灼人，臧健和牽著4歲的小女兒，背著8歲的大女兒，頭也不回地離開。

她后來說：“寧可餓死，也不讓孩子在‘小妾女兒’的陰影里長大。”

1977年的香港銅鑼灣，母女三人蜷縮在4平米的出租屋里。

窗戶用報紙糊著，蟑螂從床板下成群鉆過。

為了湊200塊房租，臧健和一天打三份工：凌晨去酒樓洗碗，下午給阿婆擦身，深夜到診所值夜班。

有次累到從樓梯滾落，腰骨裂了，糖尿病的針筒還插在口袋里。

最艱難時，社會福利署送來救濟金申請表。

她一把推開：“領(lǐng)了救濟，孩子在學校怎么抬得起頭？”

轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在某個深夜。

朋友吃完臧健和包的餃子驚呼：“你這手藝在香港能發(fā)財！”

第二天，她攥著最后的500塊，買下木頭車和面粉，顫抖著推向了灣仔碼頭。

第一次出攤像場災難。

生火差點燒掉眉毛，廣東客人抱怨“皮厚得像棉被”。

但五個學生嘗過后豎起大拇指：“好好吃啊！”這句粵語夸獎，被她記了半輩子。

從此每天凌晨3點，碼頭響起搟面杖的咚咚聲。

她琢磨出“香港配方”：皮要薄到透光，餡要三分肥七分瘦，白菜必須手撕不用刀切。

南方人怕腥，她就用海蝦熬湯拌餡。

北方人嫌淡，她單獨準備蒜泥辣油。

生意好起來時，6小時賣出1000份餃子。

警察來查“走鬼攤”，碼頭司機幫她望風，日本百貨老板嘗過餃子，當場拍出合約：“換個商標，我包你進超市！”

臧健和搖頭：“灣仔碼頭四個字，比我的命還重要?！?/p>

1985年，日本大丸百貨妥協(xié)了——不換商標、不學技術(shù)，只要獨家供貨權(quán)。

灣仔碼頭第一間工廠拔地而起，冷凍餃子走進香港千家萬戶。

美國食品巨頭品食樂找上門時，她直奔對方研發(fā)中心，看到200人團隊和6400萬美元預算，立刻簽了約：“我要讓中國餃子像漢堡一樣走遍世界?！?/p>

2001年，通用磨坊收購品食樂，給她送來冷鏈物流和15國銷售渠道。

上海主婦在超市買到“煮不破的餃子”，洛杉磯中餐館推出“臧姑娘炒飯”，當年銷售額飆上60億。

但73歲的她依然固執(zhí)：每批面粉要過篩三遍，工人必須“3秒捏7個褶”，研發(fā)新口味時，糖尿病發(fā)作還偷吃試制品。

別人問她成功秘訣，她總說：“客人吃餃子是在幫我過日子，得用最好的肉謝他們。”

有主婦投訴餃子煮破皮，她停產(chǎn)三天培訓工人，三全、思念打價格戰(zhàn)，她反手推出“翡翠白菜”“黑松露蝦皇”。

能把餃子賣成奢侈品，臧健和是獨一份。

2017年，記者去臧健和香港豪宅采訪，窗外正對著一片墓地。

她說：“每天看看墓碑就明白，人活一世，總得留下點東西。”彼時的灣仔碼頭，每年幫中國農(nóng)民消化2萬噸蔬菜，在西部建起十幾所小學。

2019年春天，73歲的臧健和走了。

葬禮上，兩個女兒捧出一盤熱騰騰的餃子，香港超市貨架前，白發(fā)老人指著商標教孫女：“這是臧姑娘，比超人還厲害。”

如今再嘗灣仔碼頭的水餃，咬開仍是當年的扎實勁道。

有人說吃出了媽媽的滋味，其實那是一位山東女子與命運較勁的滋味——她用一生證明：女人的尊嚴，從來不在丈夫的戶口本上，而在自己攥緊的搟面杖里。

正如她留給女兒的那句話：“凍死迎風站，餓死不彎腰。”

編輯：藍橙

作者：老A