◆《日本華僑報》總主筆 蔣豐

6月13日的長江北岸，暑氣尚未蒸騰成云，我站在黃州公園路的古牌坊下，仰頭望著“東坡赤壁”四個遒勁大字。這座被蘇軾誤認作三國古戰場的赭紅色巖壁，歷經千年風雨，早已成為中華文化基因里最鮮活的注腳。當5月廣東惠州西湖的煙雨還在我記憶里氤氳，黃州赤壁的江風已裹挾著歷史的沉香撲面而來。

沿著林蔭小徑拾級而上，赤鼻磯的丹霞地貌在暮色中愈發瑰麗。巖壁如凝固的火焰，褶皺里沉淀著長江千萬年的奔涌。大清王朝康熙末年黃州知府郭朝祚題寫的“東坡赤壁”門聯散發著獨特的光芒：“客到黃州，或從夏口西來武昌東去；天生赤壁，不過周郎一炬蘇子兩游。”這副對聯恰似時空的樞紐，將三國烽煙與北宋文脈在此交織。

二賦堂前的紫藤垂落如瀑，清人李鴻章題寫的匾額下，程之楨楷書《赤壁賦》與李開漢隸《后赤壁賦》分列兩側。指尖撫過木刻上“山高月小，水落石出”的凹痕，忽然懂得余秋雨所言“蘇軾選擇了赤壁，赤壁也成全了蘇軾”的深意。那個秋夜，被貶黃州的東坡居士，正是在這江風月色中完成了對命運的突圍。

酹江亭的飛檐挑起最后一縷霞光，亭中石碑鐫刻著“一樽還酹江月”的蒼勁字跡。江面早已不見“亂石穿空，驚濤拍岸”的壯闊，但當暮色中的貨輪拉響汽笛，恍惚間竟與千年前的戰鼓聲重疊。地理的錯位在此刻顯影——真正的赤壁古戰場在百公里外的蒲圻，而這座被蘇軾誤認的“文赤壁”，卻因文學的加持成為永恒的精神地標。

穿過竹影婆娑的甬道，雪堂的茅草屋頂在暮色中若隱若現。元豐三年（1080年）那個雪夜，蘇軾帶領家人筑屋墾荒，把五十畝故營地化作“東坡雪堂”。堂內塑像定格了文人躬耕的瞬間：竹杖芒鞋，布衣草帽，眉宇間卻透著“回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴”的豁達。

雪堂西側的東坡問稼亭，至今陳列著《東坡八首》的拓片。這些帶著泥土氣息的詩句，見證著士大夫向農人的蛻變。更令人動容的是堂前老井，當地人說井水至今清冽甘甜，仿佛還浸著東坡先生的曠達。

在棲霞樓的憑欄處，遇見幾位臨摹《景蘇園帖》的老人。他們筆下的“大江東去”帶著黃州口音的頓挫，讓我想起蘇軾在《答秦太虛書》中的自述：“初到黃，廩入既絕，人口不少，私甚憂之。”正是這種困頓中的堅守，催生了“一詞兩賦”的文學巔峰。

二賦堂后的碑廊里，139塊蘇軾書畫石刻早已蘇醒過來。其中《寒食帖》的拓片最令人駐足，那些“空庖煮寒菜，破灶燒濕葦”的筆觸，將貶謫生涯的寒涼化作藝術的熾熱。清代楊守敬選刻的《景蘇園帖》，更是將蘇軾的詩文、書信、題跋悉數收錄，堪稱東坡文化的基因圖譜。

石字藏前的香爐青煙裊裊，這個古代焚燒字紙的場所，至今仍保持著對文字的敬畏。明代方孝孺在此留下的“字葬”傳統，讓我想起蘇軾在《石蒼舒醉墨堂》中的喟嘆：“人生識字憂患始，姓名粗記可以休。”但正是這種對文明的執著，讓東坡赤壁成為中華文脈的活化石。

我在問鶴亭遇見一位老人。他指著碑廊盡頭的《念奴嬌·赤壁懷古》石刻說：“這塊碑的‘檣櫓’二字，有人考證應為‘強虜’，但東坡先生寫的是心中丘壑。”月光透過古柏灑在“人生如夢”的刻痕上，忽然明白：真正的歷史從不在故紙堆里，而在這些被時光摩挲得溫潤的石刻間，在代代相傳的誦讀聲中。

我沿著新修的臨江棧道漫步。雖然“卷起千堆雪”的江濤已成追憶，但江風中依然回蕩著文明的密碼。1998年東坡赤壁被定為湖北省愛國主義教育基地時，工作人員在棲霞樓地基下發現宋代瓷片，那些碎片上的冰裂紋，恰似中華文明歷經劫難卻始終不滅的證明。

我還遇見一群研學的中學生。他們用手機拍攝巖壁上的《赤壁賦》刻石，討論著“物與我皆無盡也”的哲學命題。這讓我想起蘇軾在黃州完成的不僅是文學突圍，更是對生命意義的重構。就像他種下的東坡米，在貧瘠的土地上依然能結出飽滿的稻穗。

回望著那被朝霞染紅的巖壁，多像被歲月點燃的文明火種。從杜牧的折戟沉沙到蘇軾的江月酹酒，從李白的“二龍爭戰決雌雄”到秋瑾的“挾策尋詩赤壁游”，這座被誤認的古戰場，早已超越地理坐標，成為中華文化精神的原鄉。

江風送來貨輪的汽笛，驚起棲霞樓檐角的銅鈴。這聲響，與千年前的戰鼓、詩人的吟哦、學童的誦讀交織成曲，在長江的波濤里生生不息。東坡赤壁教會后人：真正的歷史不在考古報告里，而在文明基因的傳承中，在每個中國人面對困境時，依然能吟誦“一蓑煙雨任平生”的從容里。