旅人沒有常識，如同飛鳥沒有羽翼；理論家沒有實踐，如同樹林沒有果實。

——薩迪（伊朗詩人）

今天的伊朗——古老的波斯。

兩年前，2023年，造訪了伊朗。這個文明古國，和現代人民艱辛的生活，給我留下了深刻的印象。以下是當時手機拍攝的一些照片，以此記錄一下旅途點滴。

伊朗之行

德黑蘭，神秘之城——

時間久了，人會疏懶。～～三年，習慣了蝸居的日子，如同一只鳥兒，漸漸地忘卻了籠子外面～～的世界。于是暮春初夏之交，迫使自己，梳理一下時光，背起行囊，懷抱心中的歷史與地理之概念，再度追逐還未曾相見過的遠方。

2023年5月8日夜里零點北京出發，大約八個小時的飛行，當地時間凌晨三點半，抵達德黑蘭。雖然不再像以前那樣，激動的心潮澎湃。但新鮮的事物，依舊讓人充滿期待。本來是向西追逐太陽，卻被東邊的太陽追上了。

伊朗，我來了——

世界上第一個跨亞非歐的大帝國，世界上第一個～～宣言。

阿契美尼德，安息，薩珊王朝……石榴，葡萄，茉莉，薔薇……琵琶，嗩吶，胡琴……瑣羅亞斯德拜火教，摩尼教，景教，安世高，哪吒，黃道十二宮，金木水火土，二十八星宿……列王紀，薔薇園，絲綢之路，波斯地毯……還有，地球上最漂亮的，眼睛會說話的人種……雅利安波斯人。

這些，想想就激動。然而，理想很豐滿，現實很骨感。你看到的和我看到的，就是這片以土地顏色為主的面貌，像極了黃土高原。伊朗仿佛不知被誰實施了魔法，至今，這里的人們還生活在天方夜譚里的中世紀……

從卡尚到伊斯法罕（5月10日）

容量稍大一點，休想發出來。一個圖片至少五分鐘，看東西也沒法看，時好時壞，時斷時連。無論流量包與本地網絡，一個德性——慢慢慢。

36個小時沒休息了，費盡九牛二虎之力寫了一個美篇，一開始顯示成功，但半小時后仍舊看不到。別說轉，有沒有發出來都不知道。因此只好另起爐灶，發幾張圖片應付一下，睡覺[捂臉]

不過后來又看到了，美篇。

旅行車雖然破舊，還算寬敞，考慮到這是伊朗，也就心滿意足了導游特別叮囑，攜酒入境不是酒被扣留的問題，而是你馬上就會被投進監獄。

導游“陳艾琳”，庫爾德人，是中國媳婦，她對象是山東聊城。漢語說得不錯，活潑開朗愛笑。因為在車上比較放松，她也會回答大家一些問題。她說沒有哪一個女人，喜歡戴頭巾，只是大城市有～～，沒辦法。

距今已有 130 年歷史，它是伊朗最著名的豪宅之一，房間的穹頂非常的 漂亮，房子雕刻的很精致，像個小小的迷宮，房屋前一個巨大的水池不僅漂亮，還給人一種清涼的感覺， 標準的波斯庭院設計。

另外，這里的青年人，見誰都打招呼，并不刻板。

5月11日，來到伊斯法罕——歷史之城

又是一天沒有信號，好容易回到酒店，才算回到現代社會，與世界接軌。

伊斯法罕之于伊朗，差不多相當于洛陽之于中國。她的美，在于眾多的古跡。走在伊斯法罕，一如徜徉于歷史之河。

上午先去了星期五清真寺，外貌無比壯觀，細節極其精美。磚砌的墻，都不嵌縫，樸素質感。桃型的券，似一團火焰，巧奪天工。沉思之余，我仿佛感受到了當年工藝高超作風嚴謹的父輩們的影子。

穿行于小巴扎，天空忽然烏云密布，雷聲隆隆。淋在雨中，心情竟格外地放縱。

中間去了一個亞美尼亞基督教堂。是啊，在這覆蓋一切的伊斯蘭氛圍中，竟有這種寬容，也屬意外。

之后近距離參觀了波斯地毯，又去了一個“四十柱王宮”。其實只有二十柱，另外二十則是水中倒影。柱廊，壁畫，如空中樓閣，懸浮云層，令人嘆為觀止。

當然，伊斯法罕最著名的，還是伊瑪目廣場。伊瑪目廣場如同伊斯法罕的王冠，而藍色清真寺，則如同王冠的鉆石。

無論怎么形容也不為過，藍色清真寺，進一步挑戰我們傳統的建筑的概念。人類的信仰，造就了輝煌的建筑奇跡，并天衣無縫的與大自然融為一體。

登上阿里卡普王宮，伊瑪目廣場盡收眼底。草地，噴泉，碧水藍天。有別于ZJ合一的年代，今日的伊瑪目廣場，莊嚴，美麗，安靜，閑適。

伊斯法罕，天下之城！

5月12日，從伊斯法罕到亞茲德。

坐上熬人的長途汽車，你才意識到伊朗有多遼闊。160多萬平方公里，差不多10個山東省大，人口8000多萬。

一路行來，浩瀚而荒涼。也難怪，畢竟只有山東人口密度的十分之一。只有那些好地方，也足夠生存了。然而，伊朗依舊窮困。

伊朗人積極熱情，喜歡合影，尤其是青年學生。

自從霍梅尼推翻帝制，伊朗民族精神得到大幅度提高，但同時，生活質量則斷崖式下降。～～利用了青年人的火熱，現在又將面臨火熱的青年。

沒有哪一個女孩子喜歡戴頭巾。只是有些地方有道德JC，你不得不去遵守。伊朗老百姓收入很低，但是學生讀書都是免費的，盡管讀的大部分都是經書。伊朗高速路免費，汽油不到0.3美元一升，折合人民幣也就是1.6元。

同時，她從容不迫地回答游客們惡意的調侃，說可以娶四個老婆，但幾乎沒有人這么做，負擔太重。

Narin 城堡，是梅博德城中最有趣的建筑，雖然已經在逐漸的坍塌，但它位于城 市的中心，歷史可追溯到薩桑時期，也許是伊朗最古老的土磚結構建筑。登上城堡的頂端，俯瞰整個梅博 德城市的屋頂和周圍的卡維爾鹽漠，景色煞為壯觀。

之后，又去看了奇異的梅博德冰屋。這個建筑，實際上是伊朗人儲水的地方。冰屋外面有 2 個水池，晚上的時 候，人們把水倒進水外面的水池。冬天晚上溫度很低，水就會結冰，等到再保存起來后夏天即可用。

鴿子塔，伊朗全國各地都建有很多鴿子塔，但最值得觀賞的是位于梅博德的鴿子塔。塔 內可容納 2.5 萬只鴿子，每只鴿子都有自己的巢穴，不受天敵的威脅，鴿子糞則可搜集起來當肥料用。

多萊特阿巴德花園和風塔，由亞茲德的前行政長官主持修建的，是真正意義上傳統的伊 朗風格的花園。花園被分割成南北兩個長方形花園。多萊特阿巴德里的風塔有“伊朗最美的風塔”之稱。（以上四小段，直接引用解說詞）

之后，在亞茲德入住酒店，一民宿風格。網絡依舊不好用，吃飯時，這竟然成了一種共識！

亞茲德古城——

今天，5月13日，依舊在亞茲德，這個古城，到處也呈現著新貌。令人不時的想起，這兒曾經是一個古老的，但現在已沒落的帝國。

先去了“寂靜之塔”。古代伊朗送別死亡之地。相當于埃及的金字塔，或現在的八～～。一個拜火教教徒生命結束，家人朋友都來告別，最后出場的也是最重要的，誰也沒猜到，竟是主人的愛犬。然后被送往天臺，還給大地。天葬的方式聽起來古怪，卻很符合自然。

然后去了拜火廟。里面有教主瑣羅亞斯德的圖像，祭臺上的圣火從點燃起就沒有熄滅，至今已燃燒一千年之久。而廟宇更古老，已有兩千多年的歷史。拜火教傳入中國，是在北魏，也稱祆教。

阿米爾恰赫馬格廣場，是城市地標建筑。圓拱形建筑宏大壯觀，兩個尖塔直指云天。草地，噴泉，休閑，娛樂。廣場的拱形門下，是一個不大的巴扎，賣背包食品的特色小店。小廣場上，則有精力充沛不寫作業的少年，在賣弄車技。

杰出的，漂亮的聚禮清真寺，集中體現了 800 多年來伊斯蘭宗教建筑的演變，同時具備塞爾柱、蒙古 和薩法維時代的特點，這種多重性風格，十分罕見。

亞茲德古城中心區內，狹窄的街道縱橫交錯，參參差差，曲曲折折，兩旁盡是泥土制成的房屋，宛如不見盡頭的迷宮。在一個特色小院，1.5美元喝了一杯石榴汁，抵了1美元的門票費用。關鍵是，嘗到了真正的石榴汁滋味。

傳說中的亞歷山大監獄，其實是一所學校，初建于15 世紀。有一種說法，稱院子中央的深井是亞歷山大大帝入侵波斯時所建的地牢。 屋頂已是斑駁陸離，給人一種時光的滄桑感。即使不一定真是亞歷山大監獄，但一想到亞歷山大曾經在這里駐足過，還是心潮澎湃，浮想聯翩，仿佛回到兩千年前。

伊朗的老百姓，就像我們村里的老農民一樣，淳樸善良。去過很多國家，感覺都是如此。司機也好，導游也好，小商販也好，兢兢業業，為了生活而奔波。

開始時，曹導曾特別叮囑，攜酒入境不是酒被扣留的問題，而是你馬上就會被請去喝。但現實是，只要不在公共場合，一般沒人會關注這個。然而習慣已然形成，誰也不會想去挑戰它。

這個地方，豪車很少，大部分是低檔車，并且幾乎只有黑白兩種顏色。法國車多一些，英美車很少見，比亞迪也有。除了和法國友好的歷史原因，也體現了現在伊朗的傾向。

5月14日，從帕薩爾加德到波斯波利斯。

“我是居魯士，世界的王，偉大的王，合法的王，巴比倫的王，蘇美爾和阿卡德的王，四方的王……我把居于該處的偶像送回底格里斯河彼岸的圣城。雖然這些地方的圣所久已陷于荒涼，我卻為它們設立永久的居所。我召集所有居民，把原居地歸還給他們。”

這份震撼天地的人權宣言，來自于2500年前，一個偉大的帝王居魯士。對許多被奴役的民族尤其巴比倫之囚來說，居魯士大帝無疑是一個解放者。猶太人把這段寫入圣經，永久性感恩大帝。因此，人們也把這個銘文，稱為人類歷史上第一份“～～～～”。而記載這段話的圓柱，而今卻靜悄悄地躺在大英博物館。

石塊砌成的陵墓，厚重簡樸莊嚴。周邊是一望無際的草地，從前是王宮花園。造訪者來到這里，談起居魯士的傳奇事跡，無不肅然起敬，有一位甚至跪拜致禮。

拜訪了居魯士大帝，又乘車趕往波斯波利斯，這是伊朗第一個世界文化遺產。這個由居魯士大帝的遠房侄子阿契美尼德的第三位王，同樣偉大的大流士建造，后來被亞歷山大毀滅的城，迄今已有2500年。僅從眼前的斷壁殘垣，蒼煙落照，你就能想象當初的規模有多驚人。實事求是地講，波斯波利斯古城，是伊朗最為震撼人心的古跡。

一邊是輝煌的過去，一邊是糟糕的現在。伊朗民眾們同樣熱衷于偉大復興，卻總是走在相反的方向。因為～～～～，經濟蕭索。青年人找一份好的工作，非常難。就我們這個旅游大巴來說，15個游客。伊方則是一個導游，一個翻譯，一個司機，一個打雜的服務生。但他們對這份不算優越的工作，非常認真。各司其職，兢兢業業。

伊朗人收入不高，一個酒店服務員只有1000人民幣。但并沒有一副匆匆忙忙的樣子。大家習慣了慢生活，壓力不大。教育醫療雖然水平不高，但公立的學校醫院都是免費。并且，夢寐以求的是，這兒居然沒有食品安全問題。一個市場經濟，就會解決大部分的誠信問題。

因為土地～～，很多人都在另一個地方有自己的一塊土地。到時候就帶著家人朋友一起去度假。反正伊朗人的假期足夠多。并且，旅游景點門票非常低，清真寺沒有一個收錢的，到處可見悠閑的伊朗人。信仰，不與金錢做交易。

我們的導游，是一個兼職的大學教授，功底扎實，博學多識。談起伊朗歷史，伊斯蘭傳統，言談舉止，無不一副學富五車的姿態。事實也的確如此。

最考驗耐心的，是手機信號到處一樣差。只有蘋果自帶地圖好用一些，即使一點信號都沒有，它照樣能顯示準確地理位置。

晚上到了設拉子，你相信嗎，一個“五星酒店”，居然不能上網。房間幾乎沒有，大廳偶爾可以勉勉強強。看看一灣之隔的迪拜，這么近的距離，十倍的收入差距，就已經說明了一切！

玫瑰和夜鶯之城——設拉子

假如那設拉子的美女，
有朝一日能對我動情，
為了那顆美麗的美人痣，
我不惜把薩瑪爾汗與布哈拉奉送。

——哈菲茲

據說，伊朗人的家庭一般必備兩本書，一本是《古蘭經》，另一本則是《哈菲茲詩集》。

歌德曾贊嘆哈菲茲：你是一艘揚帆起航劈波斬浪的航船，而我不過是波浪中的小舟。

早餐之后，先去了伊爾姆花園。一百多年前所建，近代歐洲風格，石頭建筑，質感十足。椰樹水池。芳草如茵，繁花似錦。

接下來去了一個，女士必須換長袍的地方，第七個伊瑪目紀念館。里面全水晶玻璃和鏡子組成的內部結構絢彩奪目，金碧輝煌，極其壯麗。

然而，設拉子的粉色清真寺?，那才叫美的沖擊內心。簡約，柔和，寧靜，藝術。

路過一古城，沒進去參觀，艷陽高照，酷熱難捱。走馬觀花一看，一角城樓塌陷，斜度接近比薩斜塔。廣場上的字母，即是這個城市的名字。

中午去一花園式的酒店吃飯，餐食一般，風景獨具。三角梅盛開，玫瑰爭奇斗艷。

之后，最重要的一項內容來了，我們在大學教授導游的帶領下，來拜謁設拉子夜鶯——哈菲茲。

這位和元好問差不多一個年齡的波斯著名詩人，當時在經歷著同樣的痛苦。他們都在蒙古鐵騎的踐踏下，茍且偷生，紙醉金迷。但他們的詩歌都是永恒不朽的經典。

哈菲茲和另一位詩人，寫《薔薇園》的薩迪，是設拉子的雙子星，被譽為玫瑰和夜鶯。他倆在伊朗的地位，也猶如李白杜甫，影響力甚至更大。

現在，我站在這里，石板上那首銘文，抒發的也是我——想要表達的心情。

來到我的墓前，
就請許下個愿。
我的陵寢，
是全世界修行者的家園。

路邊一個園子里的游泳池，一群孩子們在玩水球。只要有少年，空氣中就會充滿活潑的氣息。

參觀完古蘭經門，就算完成了設拉子之旅。然后乘車去機場，準備飛往德黑蘭。

這里的安檢極其簡單，有客人的打火機都可以攜帶。客人自由進出也不要什么證件。看似一切緩慢落后，但有時想來，這不就是生活本來應有的樣子嗎！

5月16日，德黑蘭的晨與夜。

薩德阿巴德王宮，伊朗國家博物館，古地毯博物館，格雷斯坦宮……

再見伊朗，再見德黑蘭。

有木有感受德黑蘭的天空，有一種純凈的美。因了雪山融水與森林密布的緣故，這座八百萬人口的大城市，空氣清新的超乎想象。

水與火公園，非常現代。群山如黛，白云似棉。涼風習習，綠意盎然。人工天橋橫架于優美的山坡之上，下面不是河水，而是滾滾而來的車流。現代與自然交匯，卻沒有一絲違和感。

如果沒有導游，誰也認不出眼前這個默默無聞的小院。作為伊朗近代最標志性的事件之一，美～～

80年代初，記得偷看講臺上老師的報紙，在慶幸伊朗人民攻占美帝大使館，取得反帝斗爭的重大勝利時，也記住了德黑蘭這個神秘的名字。兒時的記憶，也是本次來伊朗的原動力之一 。

自由之塔，不錯，你沒有看錯，德黑蘭一個地標性的建筑，就叫～～之塔。當你知道它其實是1971巴列維時期所建造時，就不認為它是在搞笑了。但是，那時它的名字是沙阿紀念塔。革命者沒有拆掉它，而是換了一個搞笑的名字——子游之塔。或者，他們認為自己代表的，就是～～。今天的伊朗人非常喜歡來這里。

霍梅尼陵園，位于德黑蘭市南郊，外觀上看像一座大清真寺，其實是一個類似毛～～的存在，但規模十倍于紀念堂。

不過，一切正在改變。愿伊朗人民，明天更美好……