我又來了嗷。

——今天的編輯 譚孃

之前在逛街的時候被網友問起，“雙流有沒有可以磨一下午的地方？”

當然有，確切來說，在雙流機場以左的老雙流，處處都可磨陽光。

老雙流，近彭鎮新津，自然資源更盛，公園、河流密布，水土興而有靈。除開最忙的大件路，生活氣息更濃。

有專屬的黃色公交車，從東升一路顛過牧華路，可以到達另一個截然不同的南門。

不提肥腸粉和兔頭這兩大金字招牌，老雙流好像很難有叫得上號的館子為外人所知。這里生活的人好像都自己在家做飯，更多因為工作學習和餐館有關聯，或是因為工作生活而開起了館子，是為真正的社區店。

在老雙流，從一條街頭到招呼到街尾，好像也是件很容易的事。

餐館就平平淡淡的，變成了一個人的一部分，再與其他人的人生，交叉互聯。

在雙流平平地過一天，以此復制粘貼30年。

郭辣面

三強東路二段39號附1號（近東升一中）

開了十多年的郭辣面，如今店面看起來也像是想要乘一乘連鎖之風的感覺，標準化，整潔，還有自己專屬的注冊logo。

只看鋪面，很難信它開了這么久，再一看招牌，能把字打三間鋪面這么大，確是老館子的底氣。

即便已過午間飯點，店內外還是零散坐了幾個人，且來往不斷，店鋪煥新后只漲價1元，價格還是與時俱進中的相對實惠。

原來藏在深處的后廚現在搬到臺前，三間鋪面中的一間騰挪給它，明廚亮灶，櫥柜也收拾得干干凈凈，以此看，煮出的面也必定干干凈凈。

招牌的干、湯辣面各來一份，即使是能吃辣的人也馬不準第一次是否會被傷到，又點一小份番茄煎蛋面，也是簡單但考手藝的一類。

面更是分了三類，韭葉面、扁細面和圓細面，沒有特殊要求似乎一律默認第二種，幸好點單的口味都很適合，也不必為最愛的韭葉面而遺憾或傷心。

底料很干凈，不同口味之間有外行看不出的細微差別，只是面對偶爾到來的鏡頭，還是顯得生澀和不熟悉，我只好回位等候去了。

辣面的臊子是雙椒肉臊，肉埋在海椒堆里成配角，僅突出一紅一綠的不同。

干拌碗底留半碗湯，是我比較喜愛的搭配，如此來干拌完油順，不必被純辣裹挾感覺要胃穿孔，其次吃慢些也不憂慮面坨掉，反倒是湯汁愈發抱穩面條本身，入味，順吞，很是潤滑。

湯辣面油氣更足，加了更多紅湯，反倒是掩蓋了海椒臊子的特性，混為一談了。

一邊嘗試幾口就會為自己點了番茄煎蛋面的決定感到驕傲——鐵打的人也會被逐漸上頭的辣味降服，尤其是初見，更是掌握不好力度。

番茄煎蛋面很好，天然的番茄湯底，不帶科技和醬料的氣息，酸甜可口。提前煎好的蛋埋在碗底，用鮮滾的湯汁燙熱，雖不夠最新鮮，也還是整體得當。整體是雪中送炭的鮮美。

三代人傳統冒菜

彭鎮人民路一段60號（近藝體中學）

顧名思義，三代傳承的小店，還是三代女性傳承的小店。

原址在街對面，現在搬到新的位置，堂子更大更寬敞。

又是錯開飯點的一天，進門恰逢年輕的女兒和媽媽因經營起了爭執：新一輩想用現代化點單工具避免高峰期做錯客人的單，減少誤差，老一輩則更相信腦袋的靈光，以及真誠與微笑是誠信經營的必殺技。

在這條街上的幾十年，來往的熟客都成了半路親戚。

以冒菜聞名，是附近學校老師午間愛去的校外食堂，兩大保鮮柜的葷菜素菜，盡顯新鮮。

牛肉是必點的，也單拎出來獨自有價，其他則是各取喜愛，葷素分開，排隊下鍋。

料臺上佐料格外豐富，除了冒菜外，小吃也吸引人，春卷、抄手、涼面、黃涼粉，品類越做越豐富。

母女倆拌嘴完的結果是，僅剩母親一人張羅零散的點單。即使雜七雜八積累起來還是種類復雜，但很明顯這樣的復雜對仍是頂梁柱的母親來說，還顯輕松。

菜先后秩序上桌，冒菜做的有點辣了，需要配和米飯多吃兩碗。自己也拿少了，除開春卷，又冒險點了很想點的涼面和涼粉，結果都吃完了。

這家春卷與溫江、新都、川北的風格又不一樣，幾乎無沖，僅靠大量紅油與花生調味。米皮烙得蓬松透氣，紅油滲透進包裹的蘿卜絲里，如再添醋，則味道更佳。

同樣的紅油花生加在涼面里，也是與碳水的結合，就顯得厚重油膩一些，蔥粒辛辣難解，還是需配醋。

黃涼粉熱拌，竟也是辣味突出，不過好在焯水后堿味不重，也是下飯。

外擺勝過堂食，高峰期一定打堆堆，那時，家中的男性來打下手，一齊發力。

而街對面的老店，奶奶仍在經營，熟悉的地方熟悉的人，傳承也需要慢慢過渡。

周蹄花

彭鎮交通路二段224號

交通路和大件路一樣，是對道路最直白的功能定義。

以前路上大車多，周蹄花的聞名，正是通過往來的一輛一輛大車，口口相傳。

后來彭鎮老街又火起來，店在街入口的位置，成了彭鎮必吃榜。

早上5點半到半夜3點的營業時間直接對標海底撈，幾乎無休，店里卻沒什么年輕人，都是老輩子在戰斗。

拉撐的營業時間倒不追求什么晚高峰，平攤下來，晚飯是一波，吃完夜酒來的是一波，其他時間零散也輕松，就像我們來的時候一樣，嬢嬢們可以坐在門前吹吹風。

菜單是簡單的，蹄花、三種湯，剩下都是拌菜，只用分量做區別。

以蹄花出名，卻也因蹄花敗。湯底寡淡，肉不夠軟爛，與曾經的粘稠、糊嘴、耙和，大相徑庭，不僅不能和成都的蹄花打，放在本地也讓人覺得差點意思。

倒是蘸碟還有幾分意思，干，香，略帶糊辣，成了蹄花的唯一解法。

拌菜反而很有味道，拌拐肉拌肥腸，上桌不需要再攉轉，紅油本身也不油膩，味精鹽巴都給得恰到好處，很是下飯。

你看，磨一天時間其實還蠻簡單的，要說還有什么，還可以去這里逛逛，雙流嘛，彭鎮嘛，常逛常新。

今日編輯 | 譚孃

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