香港的蛋撻，酥皮脆得驚人，咬下去，便簌簌地落了一桌渣子。那葡式的奶香餡心，顫巍巍地抖動著，仿佛一觸即潰。人們排著長隊，只為這一口甜膩的慰藉。我想，這大約便是現(xiàn)代人的"鄉(xiāng)愁"了——不在故土，而在舌尖。

蚵仔煎的地瓜漿，黏黏稠稠地裹著海蠣，在鐵板上"滋滋"作響。小販麻利地翻動著鏟子，油星四濺。食客們站在路邊，顧不得燙，匆匆往嘴里送。這般吃相，實在稱不上雅觀，卻自有一種生猛的快意。

港人嗜甜，亦好咸鮮。這兩種味道，在狹小的街巷里奇妙地共存著。茶餐廳的菠蘿油與云吞面，大排檔的干炒牛河與楊枝甘露，竟能相安無事地列在同一張菜單上。味覺的包容，或許比思想的包容來得容易些。

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食物的滋味沒變，變的是嘗滋味的人。

當一座城市的未來變得模糊不清時，人們便愈發(fā)緊抓住那些確定的味道。仿佛只要蛋撻還是那個蛋撻，蚵仔煎還是那個蚵仔煎，某些重要的東西就不會真正消失。

然而味道終究只是味道。它能夠撫慰一時的鄉(xiāng)愁，卻填不平時代的溝壑。那些在茶餐廳里默默咀嚼著蛋撻的人們，或許早已明白這一點。他們只是暫時，還舍不得放手罷了。