據意大利時尚博客The platform日前報道，Valentino CEO Jacopo Venturini即將離開集團。而在路透社聯系下，集團發表了一份聲明，稱Jacopo Venturini正在休病假，但沒有提供進一步的細節。

Jacopo Venturini曾三次重返Valentino。

2000年，他第一次加入Valentino，擔任女裝和男裝品牌經理。五年后，Venturini被Prada挖走，成為Prada女裝系列的采購部門的骨干。2008年，他再次回到Valentino擔任高級成服系列和零售形象總監。2015年，Jacopo Venturini被任命為Gucci銷售和全球市場執行副總裁。而在2020年6月，Venturini第三次重返Valentino。

若此次離任消息屬實，這無疑將給品牌帶來更多壓力，尤其是在過去一年來品牌經歷了多次波動的情況下。

2024年，Valentino的財務表現不盡如意，全年收入為13.1億歐元，按不變匯率計算同比下降2%，按當前匯率則下降3%，經營利潤同比下降22%，至2.46億歐元。品牌在日本、中東及美洲市場表現尚可，但在歐洲和亞洲面臨嚴峻挑戰。

自2020年6月Jacopo Venturini上任以來，Valentino一直在推行新的零售戰略，零售業務的權重上升至57%，目標是在2024-2025年進一步擴大零售業務。目前，Valentino在全球100個國家經營200家直營店，2022年計劃新開21家新店，直營店擴張的下一個重點將集中在大中華區和遠東地區。品牌投資直營門店網絡的轉型策略同時導致了運營成本增長。

但值得一提的是，Valentino 美妝和香水業務營收同比增長51%，線上銷售增長5%，占全年收入的70%，授權給歐萊雅的美妝和香水業務也表現強勁。此外，品牌還計劃重新平衡批發渠道，通過整合伙伴關系實現目標更明確的分銷。

2024年3月，與品牌合作了長達25年的Pierpaolo Piccioli離任創意總監一職。

一周后，Valentino宣布Alessandro Michele從Gucci轉任為品牌創意總監，他的品牌首秀于去年9月發布。

不過Michele的設計風格在也讓Valentino收獲了不少爭議。一方面，部分消費者和時尚界人士對他的極繁主義風格表示贊賞，認為這種風格為Valentino帶來了新的活力和創意。另一方面，也有不少人認為這與品牌以往的形象不符。不過品牌高層對Michele的長期潛力仍持樂觀態度，相信Michele在Gucci期間的成功經驗，能夠為Valentino帶來新的希望。

Michele的新系列在2024年最后一個季度才上市，品牌的去年財報數據或許并不能完全展現他的市場表現。但仍有人透露購買該系列的老客戶其實并不多。

去年Valentino關閉了副線RED Valentino，這一決定也由Jacopo Venturini提出，旨在將品牌重心聚焦于核心主線，以此強化其在高級定制領域的定位。

RED Valentino自2004年推出以來，曾為品牌開辟了新的市場空間，但隨著時間推移，其在品牌矩陣中的位置逐漸變得尷尬。一方面，其設計風格與主線品牌存在一定程度的重疊；另一方面，副線品牌在市場上的熱度逐漸消退，對整體銷售的貢獻也變得有限。

在消費者愈發傾向于選擇要么極致平價、要么真正高端奢侈品的當下，RED Valentino的定位使其在市場中的生存空間被進一步擠壓。與此同時，小眾設計師品牌和潮牌憑借獨特的風格和品牌文化吸引了大量消費者，這些新興品牌的崛起進一步蠶食了輕奢市場的份額。面對這樣的市場環境，關閉副線品牌成為Valentino應對市場變化和競爭壓力的必然選擇。

2023年，Gucci母公司開云集團以17億美元收購了Valentino 30%的股份，并有權在2026年5月至2028年期間全資收購。種種跡象表明，Valentino正處于關鍵轉型期。

未來，Jacopo Venturini的戰略能否繼續引舵品牌發展，仍需持續觀察與市場檢驗。

撰文、排版：姜錫妍

編輯：周楊