如果說酉水的舒緩寬闊蕩漾了整個湘西的夢，那么環繞茶峒的白河則是邊城一首永遠寧靜祥和的歌。這里，就因為沈從文先生的小說《邊城》而聲名遠揚。

此刻，這個古鎮正像書中那只黃狗般蜷縮在湘黔渝交界處打盹。青石板街巷還浸著昨夜的露水，吊腳樓的木窗欞吱呀推開，露出苗家阿婆盤著銀飾的發髻。這里的時間仿佛被裝進翠翠的渡船，在清水河上漂了八十年，始終不肯靠岸。

邊城鎮原名茶峒鎮，是一個以苗族為主的少數民族聚居的地方，在湖南、重慶、貴州三省交界地，一條清水河的兩岸，分別是重慶洪安鎮和湖南的邊城鎮，它們又與貴州的迓駕鎮接壤，因此被譽為一腳踏三省的古鎮。

因為《邊城》，茶峒聞名遐邇。與其他古鎮相比，茶峒人安寧自足的生活無疑是令人羨慕的，這里依山靠水、碧水悠悠、泛舟擺渡、吊腳樓古香古色，靜謐而安詳。

茶峒多次出現在沈從文的筆下，他這樣描述：“茶峒地方憑水依山筑城，近山的一面，城墻如一條長蛇，緣山爬去。臨水的一面則在城外河邊留出余地設碼頭，灣泊小小篷船……房子多一半著陸，一半在水，因為余地有限，那些房子莫不設有吊腳樓”。多美呀，把湘西獨特的風俗建筑描述得這么精妙。

此刻游茶峒，正值端午前，我忽然想起了沈從文那句“邊城所在一年中最熱鬧的日子，是端午、中秋和過年”。

茶峒的端午之所以最熱鬧，是因為有三大傳統：一是酉水河上三省聯動的龍舟競渡，二是漢子們的“搶鴨子”絕技，三是家家以雄黃酒染紅雞蛋，用粽葉包著塞給過路客。

沈從文筆下“擂鼓打鑼的，追趕鴨子下河的，與看熱鬧的吶喊助威的”場景雖沒看到，但感受了得天獨厚的地理優勢孕育的茶峒的安逸和淳樸。在這里，依舊可見古老的作坊，百年的古樓以及那幾十年屹立在河邊的古塔。

漫步在青石板鋪成的古道上，恍惚踏入沈從文的原稿紙頁。苗銀匠鋪里叮當敲打聲是古鎮的呼吸，竹編老人指間的篾條翻飛成詩行。轉角遇見百年豆腐坊，石磨緩緩吐出豆香，1塊錢4個的油粑粑在油鍋里跳著圓舞曲。

欣賞著街道兩旁的青磚黑瓦，看著深深的庭院被錯落的風火墻所分割，跌落成階梯式，似乎是被時空穿越了回去，別有韻味。

在茶洪大橋下方有個河中島，當地人稱為“三不管小島”。解放前，這里一直都是土匪、山賊、逃犯的避難所。據當地人講，有些湘黔渝邊界上的人們為解決矛盾糾紛時，也會到此三不管地帶來尋求解決方案。從重慶洪安鎮入島處有座風雨橋，橋頭的一幅對聯很有意思，是這樣寫的：“湘不管黔不管我館，山不轉水不轉人傳”，形象呀。

這個曾經土匪橫行的江心孤島，如今被改造成了最詩意的江湖。當年湘黔渝的漢子們在此決斗，現在三省游客在這兒斗地主。

在這里，《邊城》中的翠翠現已化身為一尊石像，與她的那只黃狗翹首在清水河中的翠翠島上，黃狗雕塑的耳朵被摸得發亮——原來每個來訪者都在替翠翠揉揉守望的孤寂。建議帶本《邊城》坐在島心讀，當酉水的風翻動書頁時，你會聽見擺渡的號子與山歌在字里行間回響。

體驗拉拉渡是最有味道，一根鋼絲連接兩岸碼頭，也系住了渡船來往的動力依靠。老梢公悠閑的坐在船屋內的木制四方條臺上，用一根挖有細槽的兩尺圓木作絞桿，卡在渡河鋼絲上一點一點把船拖到對岸。無需船槳，全靠臂力牽引的原始擺渡，竟讓21世紀的我們實現了五分鐘跨省的魔幻體驗。

古鎮不收門票，清靜愜意，物價很低，特別適合靜坐發呆。這里可能是國內最便宜的古鎮，一塊錢可以買到4個油粑粑，2塊錢的拉拉渡，幾分鐘就把你從湖南渡到重慶，20塊便能游船半個小時。

在邊城，三五百塊就可以玩轉三個省，早上在湖南吃早餐，中午在貴州吃酸湯魚，晚上去重慶吃火鍋。網上去發個動態，一天可以定位三個省。還有，千萬不要錯過這里的一鍋煮三省，煮的是清水河里釣上來的角角魚，他將湖南的辣、貴州的酸、重慶的麻都融合到了這道菜里。愛喝酒的可以勾兌“三省酒”：湖南米酒、貴州茅臺、重慶江小白。

這也許是中國最后一個按小說生長的古鎮。有美食有美景，打開三省交界的邊城鎮，任意切換去三個省。這樣的地方你心動嗎？

旅行小貼士：

地址：湖南省湘西花桓縣邊城鎮。

交通：建議自駕，方便快捷很多。導航搜索定位“湘西邊城鎮”或“重慶秀山洪安鎮”。高鐵到吉首站換乘巴士到花桓縣邊城鎮，或到重慶秀山站換乘巴士到洪安鎮。

門票：免費

如果先到湘西邊城，建議游玩路線：劉鄧大軍指揮部-三省交界碑（湖南）-過橋重慶界碑-重慶洪安老街-拉拉渡到邊城-沈從文故居-翠翠居-翠翠島-白塔-三省觀景臺。

住宿：古鎮民宿和經濟酒店比較多。

必嘗美食：角角魚、油粑粑。

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