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中衛|讓航空公司為這個目的地單開航線,它做對了什么?

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暑假開始前,北京、昆明、西安、杭州等城市紛紛新增了前往中衛的直飛航班。
從機場出發,無論是黃河宿集、Tengol酒店還是沙坡頭,都只需半小時。這樣的抵達性,是目的地的先決條件。
以杭州為例,航班隔天一班,抵達中衛的時間是傍晚17點50。原以為這一天算是廢了,真正的情形卻是:中衛機場不大,下機后迅速提取行李,25分鐘便抵達Tengol沙漠度假酒店。
而此時,恰好進入中衛最迷人的悠長落日時光。





夏令時間的中衛光照時間長,9點鐘太陽落山,溫差帶來十足的優越感:涼爽是夏天最驕傲的體感。
晚餐后,赤腳漫步在酒店后面的沙丘,是身體和沙漠的初次接觸;
提前報名預約了觀星活動,回程偶遇了《大漠升海市》實景演出……
直到入睡時,才發現:初來乍到沒幾個小時,沙漠度假的情緒價值,已經得到充分滿足。



新增那么多直飛航線,中衛這座城市做對了什么?
或者可以這么問,不蹭傳統景區流量,而是自己成為目的地,陳祖品和夏雨清他們做對了什么?
我遇到的出租車司機是這么說的:有了黃河宿集和Tengol沙漠度假酒店,他們賺得多了。





黃河宿集、Tengol沙漠度假酒店



今年7月,Tengol沙漠度假酒店正是開業一年。
一年磨合下來,說它是中衛的頂流并不為過。前臺擺著客房價目表:4000元/間夜打底,泡池套房6080起步。
高房價的背后,有著細節鋪滿的極致體驗。



Tengol沙漠度假酒店泡池套房自帶院子和樓上私享露臺。院子開門見沙,每個院子都配備了滑沙船和挖沙工具,和沙漠的互動,大人小孩各取所需。
按照入住前溝通的,管家提前備好了一池溫泉,滿足「在沙漠里泡溫泉看星星」這樣任性又奢侈的需求。
「樓上露臺可以隨意發揮,直接躺下,以天為蓋,也不是不可以。」





Tengol沙漠度假酒店圍繞沙漠展開的活動項目繁多:傳統如騎駱駝,狂野如UTV/ATV(四輪越野車),隨喜好安排。
尤其是體驗過穿越沙漠的UTV越野車之旅,其他項目感覺都寡淡了些;
很多人喜歡的泳池音樂派對和酒吧活動,可以全天候上演,讓這里有幾分迪拜的異域風情;
沙漠也可以是一曲BGM,陪伴在一步之遙,滿足一段獨處和閱讀的靜謐時光。







Tengol沙漠度假酒店派對、越野車之旅翻到桌上華正文旅的出版物,看到陳祖品的表達——在騰格里沙漠瘋狂基建幾年,我們想創造兩個小小的設問:沙漠里,不能風平浪靜嗎?沙漠里,不能鐘鳴鼎食嗎?
「風平浪靜」和「鐘鳴鼎食」,是Tengol之于沙漠的價值——傳統文旅是反著來的,兩三百塊的住宿為景區提供配套,如今Tengol自己就是目的地,高于日常。



Tengol沙漠度假酒店資深文旅人韓永坤在體驗過Tengol沙漠度假酒店后,發過一條朋友圈:品味是流量的敵人,卻是文旅目的地的密碼。前者決勝供應鏈產品毛利率和復購率,后者決勝情緒價值,人以群分,物以類聚。
我們認為的「心氣高」,不是盲目自大,而是對產品品質、文化深度和用戶體驗的極致追求。這種高標準的自我要求背后,蘊含著深刻的行業邏輯和長期價值。



Tengol沙漠度假酒店



蒿子面是是寧夏回族自治區級首批非物質文化遺產項目,用黃河水澆灌的小麥磨出的高筋面粉,和當地野生植物黑沙蒿的種子蒿草籽做成。
在同一張桌上,還能吃到芝麻煎金槍魚,配上橄欖和蔬菜沙拉。
這樣的例子還有很多。



Tengol沙漠度假酒店的建筑,保留了當地人的矮墻和內庭。
「矮墻是當地民居的樣式,圍合內庭是因為刮風的時候大家都要往里走,幾百年來都是這樣。」
室內保留了花窗,卻包容了中衛紡織品、西夏古瓷與亞非拉的古布、木雕、地毯共處一室,冰箱里還有兩罐離荒島出品的冷萃咖啡。







Tengol沙漠度假酒店本地化和國際化同時呈現,是Tengol沙漠度假酒店的雙面性。「在地基因」與「全球表達」的辯證統一,本質上是解決文化產品的「可貿易性」與「在地性」這一對天然矛盾。
對陳祖品來說,不是第一次揣摩兩者的比重,這也是他的心氣:既滿足游客對于本地文化的認知需求,又給予他們審美和生活習慣上的通感。
他在另一個項目,黃河宿集里就有過類似考量。



在河岸農場餐廳之前,黃河宿集的餐廳其實并不穩定。
「最初用的是裸心團隊,后來又想著做本地菜,也混搭過溫州菜,雖然都是頂尖團隊出品,總覺得哪里不太對勁。」
「是不對勁。」陳祖品覺得,「不是他們不好,而是和這里不匹配。」他想要的,既不是純正西餐,也不是原味農家菜。



「西餐里應該要有本地元素,農家菜最好能達成西餐的出品。」
小黑團隊駐扎中衛,專注于本地食材挖掘,西北百合和魚子醬,苜蓿花和意大利芹,就是一次本地化的國際表達。
很多時候,目的地的本地化和國際化早有交融。比如賀蘭山葡萄酒,是本地風物還是國際貨幣?比如「曬毯」,是當地日常還是藝術布景?
酒店內四百多條羊毛地毯在天氣晴好的時候拿出來曬,本是當地人的日常;當花花綠綠的毯子晾曬在墻上,又像是一種行為藝術,被高頻拍攝,廣泛傳播。







賀蘭山館「把習以為常打磨成生活美學,再讓它回到日常應用,或許那些想要表達的觀點和文化,可以順著流量,讓更多人看見、好奇、喜歡。」
相較之下,在海邊城市牽幾頭駱駝,在內陸地區買沙子鋪海灘的所謂文旅打法是否有點勉強;爆改百年傳教士別墅,換成奶油風落地窗,真的不覺得可惜嗎?
無論是單個民宿,還是文旅目的地,總該問問自己:這些強求而來的網紅和爆款,和腳下這片土地有一毛錢關系嗎?







無論Tengol沙漠度假酒店,還是黃河宿集,都看不到「我在xx很想你」的路牌。
不設打卡點,不靠塑料場景打造廉價的情緒符號,是一種態度。
如果打卡、拍照、發圈之后,什么都沒記住,什么都沒留下,產品也永遠成為不了作品。



什么是真正的情緒價值?
舉個例子,Tengol沙漠度假酒店的沙漠里有個「顯眼包」——一副有著真人雙眼(圖片)的眼鏡裝置,若想要在它旁邊拍張照,必須奮力爬上沙坡。
脫掉鞋子爬上去的過程,是和沙漠的近距離接觸,你理解了「看沙漠」和「踩沙漠」不是一回事,體會到了沙漠的溫度和顆粒度,再來到眼鏡前拍照,這張照片背后便有了情緒和故事。





真正的情緒價值應該是一種關系,體現在「我被理解了」「說出了我心里想的」「我參與其中并會永遠記住這一刻」。
睿意德在相關文章中指出:情緒的本質,不在于你表達得多動人,而在于你有沒有構建一個「讓用戶行為自然發生」的系統。
Tengol沙漠度假酒店總經理黃敏說:我們在做的,是激發客人自愿鼓掌。



為這片沙漠鼓掌的,還有實景演藝《大漠升海市》。
幕天席地,以沙漠為舞臺,以人為筆,王維、陳吉思汗、倉央嘉措……一個個和中衛有過關系的人物逐個出現。
有趣的是,在《大漠升海市》劇中,表演者都不是專業演員。白天他們是保安、廚師、保潔、管家,夜里他們成為詩人、牧民、戰士和王后,化身為絲路歷史上的主角,用西北民歌「花兒」釀造這一片夢境。





《大漠升海市》讓文旅回歸土地,讓靈魂認領故鄉。陳祖品深信:有生命力的文旅,首先應該是真實的、愉悅的體驗和感受。
「激發大家對中衛的探索,為眼前的沙漠鼓掌,為自己選擇來到這里發一個由衷的朋友圈,這是我理解的情緒價值。」







陳祖品曾說,Tengol沙漠度假酒店讓中衛成為一個更完整的目的地,這也是Tengol和黃河宿集的理想關系。
遇到的兩位出租車司機也都提起,像我這樣兩家聯住的客人有很多,沙漠和鄉村,酒店和社區。
他們自豪地說:現在穿梭兩地可以走下河沿黃河大橋,二十來分鐘就夠,很方便,「不像過去,還得去中衛市繞一圈」。



「一起來,重新認識西北」,是陳祖品的野心。從一開始起,他想做的就不止是一間客房。
從Tengol到黃河宿集,是不一樣的情緒,這種區別,讓中衛的旅程變得豐富。
黃河宿集的社區感,這些年一直在自由生長:
離荒島咖啡館,9點開門,早c晚a的享樂主義依舊暢行,維持著都市人的生活秩序感。
「黃河夏日·私享微醺季」是黃河宿集夏日最受歡迎的項目,「只在7-8月,只在元白鄉奢酒店,因為限時限定,經常一票難求」。



河岸農場餐廳,夏日的菜園生機勃勃,滿心滿眼都是熱烈歡樂的濃綠;
薔薇花在夕陽中鑲嵌了粉紅柔光;
農場里羊群歡脫,和沉靜不語的駱駝形成鮮明對比
——此情此景,與托斯卡納又有什么區別呢?



今年是小黑在中衛的第4年,作為黃河宿集里人緣最好的主廚,熟客們都盼著他在,「有他在,不僅菜單有新意,怎么吃,在哪里吃,都會有更有趣的建議」。
智庫專家常說:文旅是在固有的場地里裝內容。
黃河宿集裝的都是人,鮮活、有趣的人。





元白鄉奢酒店店長小暉,這個在黃河宿集待了3年的男生,叫得出園區里100多種植物的名稱,聊起中衛的一年四季,可以滔滔不絕。
組成黃河宿集的這些人,在人員流動巨大的文旅行業,處于一種相對靜止。這種穩定性,讓人和人的關系,在流程之外,更鮮活,而不是僅限于預定、入住和幾句制式化的微信問候。



宿集里有個下河沿陶社,一早,趙皓宇就駕駛摩托車絕塵而來。他是楊安的弟弟,楊安則是非遺西夏瓷制作燒制技藝第五代傳承人。
故事的開始,是陳祖品不舍得中衛下河沿陶土這段歷史文化被塵封,在漫長的尋訪中,找到了楊安和趙皓宇,邀請他們來陶社里坐陣,指導教學。
這些土生土長的陶土罐頭,燒制晾曬之后,出現在黃河宿集的各個角落,是花器、擺件、陶罐,和故事的開篇。







下河沿陶社這與招商一個陶藝作坊的底層邏輯,絕然不同。也解釋了陳祖品說的,每一個品牌和業態都應該有自己的語境、清晰的識別度和生活方式傳遞。
「要做好一件事是不可以偷懶的」,陳祖品用這句話來回應很多人的不解。很多人覺得不必這么費力,畢竟黃河宿集已經這么有名了。





距鼓樓不遠,中衛人海生開了一家咖啡館:北緯37度,這也是中衛市所在的緯度。
去山東上大學,去成都創業,海生曾經四海為家,直到家里人叫他回去。
「回老家后能做什么呢?」這或許是大多數小城青年的彷徨。



北緯37度咖啡館
回到老家,海生發現小城生活還停留在過去,朋友們過著上班下班喝喝小酒,平淡松弛但重復率極高的日子。
一個偶然的機會,海生走進黃河宿集,然后就留了下來,「彈吉他,沖咖啡,交朋友」。
那時,他的朋友搞不明白,黃河宿集在做什么,也不理解:海生在做什么。
6年過去,當地人早已習慣了一千多塊錢一晚的民宿,當海生說要開一個咖啡館,朋友們已經不覺得奇怪,「我覺得,這是文旅帶來的變化」。





北緯37度咖啡館
「咖啡館營收還行,靠的都是游客」,海生笑說,「如果六年前,我應該不會開店」。
咖啡館有且只有海生一個員工,要去黃河宿集協調工作的時候,海生就把咖啡館關了
除了偶爾路過的游客,咖啡館來得最多的,就是海生的朋友們,返鄉的銀行高管、文旅作家、西夏瓷傳承人楊安,以及在幾個目的地之間跑車的出租車司機。





北緯37度咖啡館
咖啡館是中衛的縮影,海生亦是。
這座人口僅100萬的西北小城,用極致的地理符號和先鋒的運營思維,證明了文旅產業「從邊緣到中心」的躍遷可能。
正如城市標語「沙漠水城」的悖論美學,中衛正在改寫人們對西部城市的認知范式。



文中圖片來源:攝影師王寧、攝影師大米、蔣瞰

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