——2025廣東行游記之三

◆《日本華僑報》總主筆 蔣豐

我向來對于所謂“古跡”是存疑的。那些被游人踏破門檻的所在，往往不過是今人仿古的贗品，連那“古”字也是新近漆上去的。但是，這次小友力薦韶關(guān)珠璣巷，說是嶺南移民之根，中原文化南漸之證，我便也動了心思，決計前往探個究竟。

晨起自韶關(guān)市區(qū)乘車，約莫一個時辰，便到了這號稱“廣東第一巷”的所在。巷口立一石牌坊，上書“珠璣古巷”四個大字，筆力遒勁，倒像是有些來歷。牌坊下三三兩兩的游客舉著手機自拍，臉上堆著千篇一律的笑容。

入得巷來，青石板路蜿蜒向前，兩旁是清一色的仿古建筑，飛檐翹角，黑瓦白墻。店鋪林立，賣的多是些旅游紀(jì)念品，姜糖、臘鴨、客家米酒之類。店主們并不十分殷勤招徠，只閑坐門前，有一搭沒一搭地搖著蒲扇。這倒顯出幾分真實來——若是太過熱情，反倒像是專為游客設(shè)的局了。

巷子不寬，約容三人并行。據(jù)說此巷始建于唐代，盛于明清，是中原移民南遷的重要通道。我想象著千百年前，那些為避戰(zhàn)亂而舉家南遷的人們，扶老攜幼，步履蹣跚地走過這條巷道，身后是烽火連天的故土，前方是陌生的嶺南蠻荒。他們的腳印早已被歲月抹去，唯有這石板上泛著的青光，或許還留存著些許當(dāng)年的氣息。

行至巷中段，見一古井，石欄上繩痕深陷，顯是經(jīng)年累月打水所致。井水清冽，俯身望去，能見自己模糊的倒影在水面晃動。旁立一牌，上書“貴妃井”，傳說是因為南逃的胡貴妃曾在此汲水梳洗而得名。這類傳說在古跡中比比皆是，真?zhèn)坞y辨，但人們總愿意相信那些帶著香艷色彩的故事。我倒覺得，即便真有其事，那位胡貴妃在此汲水時，怕也是滿面塵灰、狼狽不堪，哪有傳說中那般旖旎風(fēng)光。

繼續(xù)前行，兩側(cè)建筑漸顯陳舊，有幾處老屋顯然年久失修，墻皮剝落，木門歪斜，卻比那些修葺一新的“古跡”更顯真實。一戶人家門半掩著，內(nèi)里傳出電視機的聲音，播的是某部宮廷劇，妃嬪們正為爭寵斗得你死我活。古今交錯間，頗有些荒誕意味。

珠璣巷中姓氏宗祠林立，張氏、李氏、劉氏、黃氏……據(jù)說共有179姓的宗祠曾設(shè)于此。這些宗祠大多門庭冷落，只有幾位老人坐在廊下喝茶閑談。我隨意步入一家朱氏宗祠，見堂上供著祖宗牌位，香爐中積著厚厚的香灰。墻上懸掛著族譜，密密麻麻寫滿了名字，最早可追溯至宋代。想來當(dāng)年那些南遷的家族，為不忘根本，特在此設(shè)祠立譜，以慰羈旅之思。而今其后裔多已散居嶺南各地，甚至遠渡重洋，這些宗祠倒成了無主的擺設(shè)，僅供游人憑吊罷了。

巷尾有座“沙水寺”，名字古怪，據(jù)說是因寺前有沙有水而得名。寺不大，香火卻不冷清，幾個當(dāng)?shù)貗D人正在佛前跪拜，神情虔誠。我非信佛之人，卻也隨喜進去一觀。寺中古樹參天，樹齡已達數(shù)百年，樹干上系滿紅布條，都是祈福之人所系。那些布條在風(fēng)中輕輕擺動，仿佛無數(shù)無聲的祈愿在空中飄蕩。

出得寺來，日已西斜。返程時見兩位老嫗坐在街頭，旁邊還有一只臥地酣睡的老黃狗。一位老嫗“自來熟”，看我們駐足下來，就說自己78歲，身后的老嫗已經(jīng)97歲，建議我們捐個紅包，還可以摸摸溫順的老狗。對于我這個“兜比臉還干凈”的人，捐一個紅包也不是一件容易的事情，樂得是與老人家攀談一番。老嫗自稱祖上自中原遷來，世代居此。問及古巷今昔之別，她只淡淡道：“從前是活人住的地方，現(xiàn)在是給死人看的景致。”這話令我悚然。細想之下，確是如此——那些我們今日憑吊的“古跡”，當(dāng)年不過是尋常百姓的生息之所。而今人已作古，屋宇卻作為“文化遺產(chǎn)”保留下來，供后人參觀。這其中的吊詭，竟不知是文明的傳承，還是生命的嘲諷。

歸途上，我一直在想那位老嫗的話。珠璣巷作為“移民通道”的功用早已消失，那些南遷者的后代也早已在嶺南落地生根，反將他鄉(xiāng)作故鄉(xiāng)。唯有這條巷道，因為承載了太多人的記憶與情感，被一代代人不斷修葺、重建、美化，最終成為我們今天看到的模樣。它既非純粹的古代遺存，也非完全的現(xiàn)代造物，而是古今交融的一個奇特存在。

其實，世間所謂“古跡”，大抵如此。我們追尋的古意，往往不過是對歷史的一種想象性重構(gòu)。真正的歷史早已消逝在時間的長河中，連一絲漣漪都不曾留下。那些南遷者當(dāng)年的艱辛與悲歡，他們的希望與絕望，他們的生與死，都已無從知曉。唯有這巷道的名字——“珠璣”，像是一個美麗的隱喻，暗示著那些散落在歷史塵埃中的生命，或許也曾如珠玉般閃耀過。

人們總愛賦予地方以特殊意義，仿佛如此才能證明自己存在的價值。而地方本身，從來只是沉默地承載著一切，不悲不喜。（2025年5月26日寫于愛樹觀湖書院海棠房；7月14日修改于日本千葉“豐樂齋”）