從不認同學校的教學理念果斷按下課業暫停鍵，到“臨危受命”為Lisa打造今年的奧斯卡紅毯戰袍，設計師龔子銘用了七年時間，讓品牌Mark Gong走到了全世界的面前。他將身穿Mark Gong的女孩稱為“Gong Girl”，因為她們和他一樣：真實、鮮活，可能狀況百出，但一路無畏向前。

左起：牛仔夾克、流蘇短褲、印花高跟鞋；

背心上衣、流蘇短褲、黑色高跟鞋、黑色皮帶

均為Mark Gong

紐約時間3月2日晚，奧斯卡頒獎禮進行中，龔子銘仍在緊張地刷新直播頁面——直到一張照片突然出現，BLACKPINK成員Lisa身著Mark Gong特別定制禮服走上紅毯。“我愣了三秒才確認是咱們的！”他在香港國際機場喘息未定。半小時前，從洛杉磯返程的航班降落時網絡中斷，他攥著手機沖進休息室，令神經緊繃的并非獎項歸屬，而是設計師們心照不宣的恐懼：“她會不會臨時換裝？”最終，Lisa將Mark Gong穿上了身，一切塵埃落定，他激動得當場跳起。這是品牌成立以來，在Rihanna將其穿上身后的又一震顫瞬間。“十天趕工差點猝死……但一切都值了！”從紐約到上海，龔子銘用七年的時間，讓Mark Gong走到了全世界的面前。

時間倒回2014年，在比利時導演Frédéric Tcheng的鏡頭里，Raf Simons正用八周沖刺他在Dior的首場高訂大秀。同年，Taylor Swift在格萊美舞臺演唱“All Too Well”，但在那屆頒獎典禮上，她顆粒無收，便堅定轉向流行樂創作——數月后，《1989》誕生。而彼時，初到美國沒多久的龔子銘通過紀錄片第一次觸摸到設計背后的灼熱溫度，“他們在八周之內完成一個高訂系列，看完覺得好酷啊！”而Taylor Swift將私人情緒轉化為公共作品的勇氣，則成為他日后常引的例證：“她把情感寫成歌，我把它做成衣服。”彼時，龔子銘對未來的想象是進入奢侈品牌，但現實給了他清醒一擊，“你作為一個‘nobody’的時候，怎么可能當大牌設計師？”頂級時裝屋門檻越高，反倒推著他做出關鍵的轉向：與其等待入場，不如做自己故事的導演——Mark Gong的種子由此生根。

左起：蕾絲復合面料連衣裙；針織開衫、

連衣裙；棕色連衣裙、人造皮草靴

均為Mark Gong

溯源而上，起點在兒時成都的家中。“衛生間里堆著VOGUE，小時候蹲著翻完又翻”，他的記憶帶著畫面感。龔子銘第一個知道的品牌就是Chanel，母親穿秀款的身影，香港商場玻璃櫥窗的陳列，拼貼出童年里他對“漂亮衣服”的全部想象。出國留學的決定則裹著現實的棱角。“當時成績不好！”他毫不避諱。初二那年從成都搬到美國，恰逢Instagram浪潮席卷而來，刷著初代博主前排看秀的po文，時尚于他是遙不可及又無比向往的聚光燈。而十年后，聚光燈陡然調向——當年在屏幕前驚嘆Rihanna時裝周造型的少年，如今以設計師身份創作的Mark Gong成了“It girl”們爭搶的焦點。

身份的轉換從未讓他疏遠那個曾令他著迷的影像世界，反而促使他以設計者的視角重新審視其中的真實。2000年初，Paris Hilton穿著粉色吊帶剛走出club，便陷入狗仔的包圍圈；Lindsay Lohan的街拍常定格在醉倒于夜店的狼狽瞬間；Kim Kardashian還是Hilton身旁的小妹，身體曲線未經數碼修飾——這些初看不完美的影像資料，釘滿Mark Gong工作室的靈感板。2024年夏天，Charli XCX發行專輯Brat，主視覺一抹略顯廉價的熒光綠讓龔子銘看到同樣的能量：女孩們跟隨派對舞曲肆意舞動，發絲粘在汗濕的脖頸。“這種粗糲的真實感，才是時尚最迷人的地方，”他直言，“而不是活在Photoshop甚至AI里失真的完美。”

蕾絲襯衫、半裙、豹紋高跟鞋

均為Mark Gong

美學基因的覺醒之路并非坦途。創立初期，品牌曾嘗試戶外露營、宮廷復古等不同風格系列，但龔子銘總會陷入滯澀，“就像做《欲望都市》Charlotte那季，會有種被卡住的感覺。”轉折點在回到上海后悄然發生：第一場大秀后，有人告訴他“你的衣服好辣”。于是，他在紐約街頭的夜歸女性身上找到了錨點——Samantha式的都市性感才是自己的舒適圈。“如果我是女性，絕對不會穿成Charlotte或Miranda的樣子。”他將自我投射為穿魚骨胸衣的女主角，于是筆鋒陡轉，“只要做這個風格，想法立刻嘩嘩冒出來。”

強烈的女性特質成為Mark Gong最為顯著的標簽。這離不開對標志性單品的打造，而許多單品都是龔子銘與造型師好友Alvin一起“玩”出來的。“從胸衣、束腰，到蕾絲、網襪和內褲，有些元素起初我全身心抗拒”，龔子銘坦承，但實際運用中他發現，這類看似有些“over”的單品最能破掉完整性：2024春夏大火的Office Siren（辦公室海妖風），用吊帶襪瓦解西裝的嚴肅；圍繞Charlotte打造的2025春夏系列，以胸衣和內褲打破她身上的傳統枷鎖。

“露內褲邊也好，蕾絲搭皮衣也罷，有些矛盾感才貼合我心中的當代女性——在很女性化的搭配里加一點颯。”品牌態度如此，多源于設計師本人——好友、攝影師王子千這樣評價龔子銘：“他在現實里是一個古靈精怪、非常聰明的人，直率，行動力也很強。和他一起玩，他總是會不自覺地成為全場的焦點。”

這種特質，在與明星們的合作中被進一步放大。比起自己預設中的藝人演繹，讓龔子銘更驚喜的是，“畫風不符”的女明星們與Mark Gong的意外碰撞，“比如宋慧喬，拍雜志時一口氣穿了四套我們的look，‘媽祖娘娘’劉濤也穿過Mark Gong。”他甚至笑著調侃：“哪天劉曉慶穿Mark Gong，就是我的職業生涯高光時刻！”

卡其風衣外套、流蘇短褲、人造皮草包、

人造皮草高跟鞋、人造皮草帽

均為Mark Gong

然而，一個個藝人將Mark Gong穿上身，帶來的不只是歡呼，亦有重壓之下的暗涌。2024年初，當外界還在為他上一個成功的系列津津樂道時，龔子銘的目光卻落在了《欲望都市》里那個風雪夜的分鏡上：暴風雪夜，Carrie在睡衣外裹上一件皮草大衣，沖進地鐵，對失戀的Miranda說“你并不孤單”。彼時，剛憑Office Siren引爆社交媒體的他，卻在焦慮——“這會是巔峰嗎？”

直至秀前一個月，一場親身經歷的面目全非的分手，讓他猝然推翻原本的預設，催生出2024秋冬系列“The Heartbreak Club（心碎俱樂部）”。他立刻給Alvin打電話：“不做唯美雪景了，我們做醉酒哭花妝的狀態！”最終，一群發型凌亂、臉頰泛紅、眼妝全暈的女孩，頭上戴著眼罩，懷里抱著紅酒，行李箱爆開，里三層外三層地出現在秀場上。“如果沒有真的分手，哪里來破碎感？”系列一經發布，立即引發全網共情。

黑色蕾絲上衣、半裙、皮革中筒靴、

羽毛手袋 均為Mark Gong

與之相對的，是同等高昂的制作代價：數量上，近50個look，是Mark Gong有史以來最復雜的系列；設計上，第一次嘗試手工釘珠，光皮革就選了五六種，秀前一周，全員還在用酒精手工擦色皮衣皮褲到崩潰；置景上，把中央公園整個搬進空間，連觀眾的座位都用公園長椅呈現。

秀場，始終是Mark Gong最鮮明的標簽，但高壓如影隨形。“回到上海的首秀，是我真正的第一次（感受到）壓力。”首次在線下和媒體、買手們面對面，卻沒有大團隊來一同分擔，“衣服夠好嗎？Runway能行嗎？妝發怎么辦？”幸運的是，比起紐約，上海以低成本給他提供了更大的創作空間：從排練時長、置景規模到模特選擇都很自由，這支撐著龔子銘拒用Lookbook進行發布的執念：“Mark Gong就得靠秀！”他最喜歡Karl Lagerfeld時期的Chanel，用沉浸的場景讓觀眾進入故事。

每一場秀的故事，都在邀請函上初見端倪，“讓客人從拆信封起就代入劇情，是我想要營造的完整體驗。”心碎俱樂部系列用姐妹分手的短信截圖，辦公室系列模擬郵箱中的工作offer，靈感常來源于他自己的生活，做起來也就信手拈來。龔子銘也唯愛背道而馳——“他更像是一場秀的導演”，Alvin這樣評價。當行業趨向讓模特平平淡淡地行走，他卻期待更“浮夸”的表演。秀前Casting是他最喜歡的環節，原因在于能和模特們一起玩，“提前告知這次是女明星主題，她們就秒變戲精。”他笑著重現Mark Gong“八大金剛”模特陣營的即興創作：每個人都給自己立了個白女人設，有人自稱Britney，有人嚷著叫Jessica；或是直接演上小劇場，現場遛狗烘焙做家務，也都自得其樂。

卡其色風衣、頭巾、

高跟鞋 均為Mark Gong

戲劇性，早已融入Mark Gong的血液：Shalom Harlow和Amber Valletta在T臺上暗流涌動的對峙，Naomi Campbell在Vivienne Westwood秀上的經典一摔，這些被龔子銘奉為圭臬的時裝經典時刻，正隨著Mark Gong的一個個秀場，在“Gong Girl”們的身上重獲新生。

當龔子銘沉醉于通過戲劇張力塑造品牌靈魂之時，一個猝不及防的現實命題已擺到眼前：當聚光燈真正為大眾亮起，藝術敘事所點燃的熱度，也必將迎來更洶涌的商業洪流與市場檢驗。今年2月，Jennie身穿Mark Gong小狗印花T恤出鏡新單“ExtraL”的Challenge視頻。一經發布，同款單品立即售罄，而爭議也隨之而來：“一件T恤憑什么賣七百塊？”“評論區一片罵聲，甚至有人說我們在吃人血饅頭。”

黑色蕾絲束胸衣、黑色羊毛長褲、

圓頭涼鞋、蕾絲頭巾 均為Mark Gong

灰色羊毛連身裙、洗衣袋

均為Mark Gong

龔子銘承受著破圈的壓力——從設計師品牌的同溫層，第一次走到了包括大學生、上班族，甚至中學生的大眾消費群面前。“那陣子非常不開心，每天都覺得被誤解”，但朋友的一句話扭轉了他的心態：“黑紅也是紅”。他開始主動翻閱每條評論，“你可以嫌貴，可以不知道我是誰，但我只介意被說質量不好。”

這場“審判”意外成了品控升級的催化劑。T恤標志性的珍珠項鏈，因許多消費者未拆卸便套頭穿戴導致崩斷，但只要反饋，他一律換新。他從原本主要用于設計的精力中抽出20%完善售后體驗，并讓朋友反復試穿樣衣。“歸根到底，Mark Gong是一個嚴肅的商業品牌。”商業理性的覺醒，與設計疆域的擴張同步發生。2025秋冬系列，Mark Gong首次推出了男裝。“其實純粹是想追星，”龔子銘笑著揭露謎底，“想給馬努、Troye Sivan或者許光漢穿。”但他也立刻收起“玩心”，“除非像Not Innocent這個系列需要男裝補充敘事，否則暫不會投入精力去專門開發”，畢竟擺在他面前的，是正在爆發的全球市場中無限的機遇。

蕾絲復合面料連衣裙 Mark Gong

去年八月，Mark Gong在首爾開了首個海外快閃店，而更早些時候，他就通過從買手渠道到韓流藝人的全方位押注布局韓國市場。“這是我給Mark Gong做過的最正確的決定之一”，龔子銘這樣形容韓國之于品牌的意義，“我們Instagram的粉絲占比中，首爾排名第一。”K-Pop影響力跨越大洋，加之年初興起的韓國人來滬潮，品牌被頂流們穿上身，便最有機會走向更大的舞臺——今年奧斯卡頒獎典禮的紅毯上，Mark Gong與Lisa一起站到了世界面前。

回到一切的起點——帕森斯設計學院期末的作品展示，龔子銘交出了一份他自認付出了十倍心血的答卷。“從理念到話題度，我都做得很用心，也特別滿意。”他回憶道。然而，收獲的反饋卻如一盆冷水，“老師們覺得還行，但有些會說‘It’s commercial, it’s not creative’。他們會覺得我應該去找更有‘深度’的東西，或者套用可持續之類的框架。”

彼時的帕森斯，縈繞著一種無形的攀比氛圍，“同學之間比誰的東西好。”龔子銘觀察到，那些特別藝術化、概念性強，甚至讓人聽不懂說了啥的作品，往往能斬獲高分，而他這種想做大家真正意義上能穿出門的衣服的“接地氣”風格，則顯得有些格格不入。一個認知由此冒頭：“做時尚不是畫圖，It’s a business！怎么把東西做起來，怎么盈利，這才是核心。”他提前預見了四年學習后的軌跡：“只會淪為打工人，畫圖、做衣服，卻不懂運營品牌。”他當即決定輟學，再全力去做自己想做的，Mark Gong就這樣誕生了。

頭巾、波點繭型大衣、高跟鞋

均為Mark Gong

這是對時尚精英教育光環的一次祛魅。“很多人以為畢業就能順利做品牌，但行業所需技能和學校教的，可能只重疊10%-20%”，他直言學院與現實的鴻溝，“因此，比起中央圣馬丁的‘優等生’，我更傾向于懂面料成分、供應渠道、工廠溝通的東華大學畢業生。在中國做品牌，必須精通如何用中國供應鏈完成設計。”

“Mark是一個很‘識時務’的設計師，他非常認得清當下的形勢和方向，不會拘泥在一個所謂‘設計’的框架里。”王子千這樣描述龔子銘與當代中國設計師的不同之處。而這種對產業落地的務實認知，源于他唯一的一段實習經歷——在 Oscar de la Renta 短暫跟隨了一次時裝周。“每天在樣衣間里，一個月就幫人剪樣、裁板。時裝周期間幫模特換了一些衣服，沒了！”遠離T臺的光鮮，卻無比真實地讓他摸到了行業的筋骨。“時尚本來就不是光鮮亮麗的”，這段親歷反而讓他更加堅定了想做這行的決心。

設計師龔子銘Mark Gong

離開學校，啟動自己的品牌，設計師兼主理人的雙重身份帶來全新課題。如何平衡？“關鍵要跟團隊‘align’清楚目標。讓大家知道我們要達到何種結果，配合起來才能高效。”龔子銘的回答直接而務實。而除支線系列交由團隊負責外，從主線秀款設計到整體概念，他仍堅持自己操刀。

“破圈后加班明顯變多，出差也更頻繁，但我還是喜歡親自掌控。”長時間超負荷的工作，不可避免地成為了龔子銘的日常。“現在每天要從中午11點工作到凌晨……超12小時吧。”面對持續的高壓節奏，龔子銘的應對依循本能：“需要釋放時便大喝特喝；創作前則需徹底清空腦子，去度假，把上一季完全翻篇。”

在品牌的高速擴張中，他也曾陷入迷失。2024年，Rihanna到上海參加活動時穿了Mark Gong，龔子銘激動地在社交媒體上分享：“交出了一份滿意答卷”，但隨之而來的，是慌張與無措：“Rihanna都穿過了，我還能有什么更大的目標？”直到Lisa奧斯卡紅毯那一刻，“There’s more to come！路還長著呢。”

商業上需更猛沖，但他也學會了警惕前置的焦慮陷阱：如果天天想著下一個高潮在哪兒，只會帶來更大的心理落差。如今，他“不要任何期待”——并非放棄，而是專注腳下，“拿出120%的努力，把自己做到最好，好東西自然會找上門。”

左起：真絲上衣、流蘇短褲、人造皮草帽；

印花T恤、流蘇短褲；黑色上衣、

人造皮草靴、皮草帽 均為Mark Gong

攝影：王子千 ZIQIAN WANG

造型：於家驊 ALVIN YU

撰文：LUCA

編輯：陳欣穎 LEXI CHEN

模特：楊茜茹、春謹、RuoHan

化妝：Beata

發型：徐友華

制作：王玨Julie Wang

執行制作：不完美工作室；

時裝助理：梁宇軒 Orch Leong、于寧寧Yuu

器材提供：InStudio

場地提供：Dust Space

設計：小乙