從前做編輯的年代，我對寶珀表BLANCPAIN印象最深。剛入行不久時（2007/08年的樣子），有一回被邀請去參加活動，地點在東方廣場寶珀專賣店。店員拿出彼時的焦點表款供大家湊近把玩，表還沒真正傳到我手時，我心里已然暗暗吃驚、連連叫好。

那個年代關注名表的人尚屬少數，消費環境也相對樸實，講一只表好沒有什么類似“xx同款”、“十大名表”之類的豪華空話，就老老實實落在地上講它好在哪兒。

在那之前，手表于我而言是父輩手腕上的工具，模樣都大差不差。但初識寶珀的Villeret三針腕表卻自帶一股儒雅的學究氣質，不像工具，也與招搖奇特的設計隔絕開來， 一張面盤溫潤澄凈，仿若美人的三庭五眼骨肉亭勻，比例和美感精絕，無一分冗余。

Villeret系列在國內又稱V系列，其中全歷月相腕表面盤比例之美，在愛表人心目中有口皆碑

就這樣。我一沒佩戴習慣，二沒有錢，但關于一只好表在視覺上應當具備何種素質，已朦朧被寶珀啟蒙。

過很久才知道，不止外在， 我入行即趕上了寶珀自制機芯的全新一個紀元。 從2006年開始往后十年，腕表似被嗅覺靈敏的消費者視為新一代投資寶物，寶珀聲如破竹、接連推出幾十枚重要機芯，一向安逸傳統的頂級手表領地，格局因此緊張起來。當時只盯緊顏值的我，覺得那些都是與己無關的技術追求； 今日回溯，才猛地復盤得出：技術，怎會無緣無故為更迭而更迭，還不是回應設計之聲響。

本世紀最初十年，人們從千禧年的末日說中走出，發現傳聞中地球爆炸的吉時已過，但大家都還活得好好的，因此開始瀟灑放縱，彷佛余下的日子都是白賺來的。 我記得清楚，2006年左右，大尺寸腕表一夜之間成為流行。 我一女友，小臂纖細骨感，卻尤其青睞男款運動表，可市面常見表盤之大，足以完整覆蓋并超越其手腕。不像手表，倒像什么輔助出拳的防身裝備。

我打趣她，一天下來你手還好嗎。她，當健身了，這多酷。

在女性主義沒有覺醒到足夠轟轟烈烈展現更多元時，女孩們潛意識間去做的事情都是靜悄悄的：更中性的服飾、足夠陽剛有型的腕表，都可能是某種“我也一樣”的宣言。 另外還有個現實原因：男表的選擇要比女表豐富太多了。 這當然是環境造就，因為手表歷來心照不宣的定位就是屬性男，女的戴珠寶就行，最多把手表做成珠寶的樣子。

大規模討好女性是這兩年才有的事。

流行風潮對手表品牌的反作用力，就是隨著 手表尺寸變大，機芯也不該繼續小下去，而是要與表盤適配。 但是否付諸于行動、真的更迭機芯卻不是必須，完全靠品牌的自我要求。畢竟研發一顆全新機芯在財力和物力上投入太大，相較產出實在不劃算。所以很多明星表款搭載的機芯千年不變，但消費者熱情絲毫不減，一塊表嘛，只是象征身外，虛榮心還走不到機芯那么靠里的位置。

但講上面這一通的意思是， 這就是為啥寶珀從2006年起屏住一口氣開始死磕全新一代自制機芯的淵源： 于專業角度看，那是展現一間制表廠核心競爭力和抱負的行為；于品牌品格來說，很懂卻不糊弄不懂的門外漢，這屬于品格高潔。

許多人都知道寶珀只出品機械腕表的，入行初期，我曾把這當作短線誓言，等著有天打臉。今天回看，發現他們真的只做這一件事，且從不依性別區別對待：為女表獨立研發機械機芯， 并不會因為更迭了尺寸更大的機芯，就把淘汰了的男表機芯裝進恰好適配的女表中 。

這是我真正欣賞一個品牌的地方， 它從不視社會氛圍和政治正確來決定與女性關系的遠近，而是從一開始就相偕前行，尊重且引領。

Ladybird女裝系列腕表鉆石舞會炫彩腕表小秒針款

但這不代表寶珀只看重內在，恰恰相反， 所有喜歡寶珀的女性都無一例外率先被其顏值和設計所吸引。 那些流暢圓潤的線條、仔細推敲過的時標和月相的位置、克制的鉆石用量，經由寶珀的悉心布置，美麗而務實。

無論多少次近距離觀察月亮美人、鉆石舞會這樣的明星款式，我都會被那種干凈得幾近古典的淑女氣質所打動。事實上，你問許多女性為什么最終選擇了寶珀的手表， 答案大概都會指向某種含蓄儒雅的“知識分子”、“學究氣”。

物質之外，寶珀表對女性氣質的襯托，許多都是抽象的。

今年寶珀為Ladybird女裝腕表系列鉆石舞會炫彩腕表拍攝的模特大片，點擊圖片跳轉欣賞更多??

知識分子與珠寶腕表是否可以兼容，這是一個老生常談的問題， 也是早已形成刻板印象的二選一關系。

可能不那么為人所知的誤會是，因為那些極成功的花瓶角色，人們會先入為主地將瑪麗蓮·夢露本人與那些“性感美麗、脆弱純真的金發尤物”混為一談，認為她只是個輕浮的物質女孩。可事實上，鉆石絕非她最好的朋友，夢露閱讀、進修、制片、永遠在工作上保持高昂的斗志， 她真正擁有的為數不多的珠寶收藏中，倒是有一款1930年代的寶珀雞尾酒機械腕表。

不知是否受此啟發， 寶珀2016年自拍賣會拍回這款夢露雞尾酒腕表后，就圍繞著它展開了一系列話題 ：首先是月相面孔上那一顆美人痣，除了法國古代宮廷中以痣表達隱秘情愫或情緒的坊間傳聞外，顯然又多了一層與大明星若即若離的關系。畢竟在夢露的時代，年輕女性們都紛紛效仿偶像、以炭筆在左臉頰嘴角處精心畫就一顆夢露痣為風潮。

再來是從前年底起陸續上市的 Ladybird女裝腕表系列的一款新作——鉆石舞會 ，今年來到第二年， 款式亦由簡潔的三針鉆款升級為疊加了小秒盤或招牌月相的進階款。 在此之前，寶珀從未大張旗鼓地將鉆石定為自己表款的核心詞匯，想來此番決心改變的，除了讓知識分子戴上更璀璨的手表外，還有世間的陳舊視角。

但寶珀連鉆表都有辦法做得文縐縐。換成時下流行說法講是不是叫“靜奢風”？

去年的Ladybird女裝腕表系列鉆石舞會三針款今年的Ladybird女裝系列腕表鉆石舞會炫彩腕表小秒針款

去年寫鉆石舞會時，我說你甚至可以戴著它去結婚，本意是歌頌手表璀璨、比鉆戒更奪目也更實用。今年再看進階款，發覺鉆石舞會炫彩腕表其實妙在雖流光溢彩，但卻不會給佩戴人增添一絲一毫此類腕表天然的土豪富貴氣，而后者恐怕是所有追求“知識分子風格”或“靜奢風”穿衣者唯恐避之不及的。

想把鉆表做得仙而不油，其實是有技術含量在的，寶珀下了大心思：

首先是讓兩種“閃亮”材質打配合。 在自然光下，超越特白等級的珍珠母貝表盤負責營造出如七彩云紋般凹凸起伏的視覺層次。

說兩句珍珠母貝。作為孕育珍珠的母體， 珍珠母貝這種物質正兒八經的職責是在受到異物侵入時分泌珍珠質將異物包裹起來，最終形成珍珠。 但贈人玫瑰手有余香，在孕育珍珠的同時珍珠母貝內部也會被珍珠質潤得流光溢彩，這就獲得了我們在珠寶和女表表盤上常見的材質珍珠母貝。

正因為每顆珍珠的孕育過程都是獨一無二的，所以 珍珠母貝的紋路和光澤也沒有完全相同的兩塊，被水域、陽光和空氣等等自然條件共同決定 。我想這其實才是很多人鐘愛寶石/半寶石的原因吧，它們并非全是貴物，但各自擁有不同的質地和肌理，是否珍貴，全憑與你投契的眼緣決定。

珍珠母貝在視覺上特別柔美有層次，但也有硬傷，就是脆及易碎。 像寶珀用的這種0.2毫米厚的，幾乎算是最纖薄的。工匠為了讓它正面的光澤更靈動，先在背后刷一層清漆，之后固定在同樣0.2毫米的德銀圓盤上，再為指針、圓環軌道、月相窗口等等細節開槽鉆孔，可想而知每多開一個孔，工匠就要心懸在嗓子眼多一次。

珍珠母貝光澤瑩潤， 我們對它自帶好感的重要原因，個人認為是中國文化中對玉的推崇， 那種溫潤細膩的質感，會幫助我們迅速建立起對氣質相仿的珍珠母貝的認同； 但鉆石是后來者，在我們自己的文化中缺乏根基，它的美明目張膽有侵略性、也更霸道， 特別當大量鉆石堆砌時，容易失去美感、弄不好就有一種歲數上來了的富貴。

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所以你看，寶珀的處理方式是將鉆石拆分，從表圈到表盤，重新布局了三圈，與珍珠母貝交纏呼應，兩種光芒彼此平衡不說，還為表盤增添細節。至于選用的鉆石，你想想在機芯看不到的位置都給你上真金白銀貴金屬的天地良心珀，當然頂著最高標準來：符合4c標準、vvs級凈度的138顆鉆石總重超過了兩克拉。

畢竟鉆石在大多數人心目中是儀式感物質，若一切隨隨便便，儀式感也就微乎其微了。

索性寶珀還配合上高級珠寶的軌道式密鑲工藝， 讓鉆石間的金屬爪托最大限度隱形、顆粒鉆石組合成火彩連貫的鉆石帶。 這些細微之處的審美和用料權衡，實話說是高過了一個“專業制表品牌”的本分。

大家常講 “成分黨” ，多是形容癡迷研究護膚品成分、為真材實料買單的那部分消費者。這稱呼在表圈聞所未聞，寫文時我發覺用在此表上也十分成立，它外有珠寶表的型、細節和工藝皆禁得住推敲； 內搭招牌機芯：四日長動力、金質擺陀、硅游絲一應俱全，是讓人花了錢也能明白說出錢花在哪兒了的隆重消費。

我自己戴了下，特別選了平時想都不敢想的顏色： 夢幻紫小秒針款和綠松石月之女神腕表。

在西曬結束的黃昏時分，尚有余亮的客廳，它在暗處散發熠熠光芒；在準備出門工作前的清晨閱讀時光，衣服和表都化繁為簡。這些生活場景對我而言是一個個靜謐卻暗涌的凝固時刻，也是與曾經自己鐘愛的那些運動表不適配的溫柔瞬間。

想當年我信誓旦旦與朋友吐槽鉆石如何之俗了個大氣，卻不知自哪一刻起，迫切需要它埋伏在穿搭中為我扶美。這 件事告訴我們，女性莫要鐵齒，許多愛與不愛都沒那么絕對 ，該買什么表、怎么戴，更沒有什么約定俗成的規則，一切全靠感覺驅動。

但對品牌而言， 要從外部令女性消費者感覺良好，本質上不在于放低姿態去迎合、或無限抬高自己轉而向下pua，而是站在平等對話的位置上。

這就是寶珀歷來的做法，它以務實精湛的內在征服嚴苛的愛表人；卻又不會因此而被歸為主流之外的“小眾”，全賴它每一次出新、推新都不強迫你擁抱它的品位和“專業”，而是盡力在專業之外構建出人人可以欣賞的手表風格。

畢竟，站在消費者的角度看，提供有內涵的美好審美太難得，它比提供“必買的”女表，還要有價值得多。