夏季穿衣，真惱火，因為根本沒有人想要穿衣服啊。

特別這兩年，當異常氣候——厄爾尼諾和拉尼娜現象——越來越頻繁、熱射病也不那么只存在于傳說中后，更多人想盡辦法在外頭持續35度以上的高溫時盡量光著膀子、坐在空調房內心如止水，將不愿出門和社交的責任推到mbti上。

實在不得已要外出時，我的心態往往在#上班惡心穿搭 和盡量穿得像個人之間反復橫跳，并因此發展固定出了一些夏天程式化的穿衣公式。

鑒于今年丑衣服不斷沖擊熱搜榜高位，所以踩著上半年大促馬上結束這個節點，我來短平快推薦一輪自己摸過、上過身、并在35度的戶外待過整個下午的Fabrique衣裙，它們全部符合我在炎熱季節的穿衣需求：可穿、適穿、挺美麗，也不太需要小心翼翼地伺候、好打理。

畢竟在端午節轉回來就開始日日逼近40度的北方大地上，許多人每天都在經歷衣服穿上就糊得慌、人從椅子上站起來2分鐘了褲子還黏在皮膚上之類的高溫制裁， 希望本篇分享帶給你一些真正實用的解決之道。

先提煉Fabrique 618活動的核心要點：

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賣衣服屆，Fabrique在過去三年間算是很異軍突起的存在， 如果僅僅把這歸結為明星和博主們的帶貨，我覺得不夠客觀公平，更是看低了消費者的智商和眼界。 畢竟種草已經成為各行業品牌市場營銷規定動作的一環，早就沒什么新鮮的了，明星或博主們的上身曝光，充其量也只不過是為產品爭取到一張進入更廣泛大眾視線中的入場劵。

到底能不能真的贏得人心，這年頭兒靠的還是衣服本身的品質、設計和定價方針，以及千人千面的上身感受。

Fabrique之所以立得住，個人感覺反倒與明星和博主的帶貨關聯甚少，而在于在互聯網誰都可以做衣服、并且服裝同質化程度已經達到了前所未有的驚人程度、讓觀眾越來越疲憊之際， 它劍走偏鋒，殺出了一條小眾差異化路線：就是與全球代表且僅代表自己的獨立師們共同開發出限量服裝系列。

雖僅代表自己，但這些設計師人均都擁有在名字響當當的時裝屋或時裝品牌作為設計師工作的十數年設計經驗，所以無論是業務能力，還是對行業基于縱深層面的認知都是專業的。

有這些打底，他們做出的設計既專業又自由，相較于只出產一種風格的品牌，Fabrique這種已與300+位國際設計師展開合作的概念，更把消費者的實惠落在實處： 就是無論你本人擅長哪種風格，都可以在這里找到自己對味的設計師和產品；哪天想要突破舒適區了，再去看那些曾經不敢嘗試的風格就好，完全的一站式云逛街，省時。

我身邊喜歡穿衣搭配的時髦朋友給到的反饋，除了設計不千篇一律、有點東西外，還因為Fabrique對每個款式都遵從只生產幾百件的限量原則，所以很難跟別人撞衫。這肯定是無論預算高低，都絕對喜聞樂見擁護的。

何況在這些基礎上還有最珍貴的一條：隨便逛逛就知道，現如今衣服不但丑，而且越賣越貴。相較于什么不知名的淘寶品牌都敢離譜標價， Fabrique夏裝千兒八百塊、秋冬大衣毛衫也不過兩千左右，卻配合有不必年拋、可以一直穿下去的品質和大牌設計， 明眼人都知道其中的含金量。

今年夏天，我很喜歡這些設計師的作品：?

大家留意，每個look右上角有斜S標志的圖片點擊都可直接跳轉到產品頁??

設計師Kentaro Tamai 為Fabrique設計了一條亞麻混紡立體繡花連衣裙，非常清新。記得上上周我寫亞麻時不少姐妹留言講這兩年亞麻覺醒了，瘋狂入手各類亞麻衣衫，那么我猜亞麻最常見的呈現方式大概是各種基本款衣褲，但這種更有設計感和設計細節的亞麻裙算是差異化存在了。

以防誤導， 先聲明這條連衣裙亞麻成分差不多在15%左右，混紡了85%的粘纖 。亞麻因為自身的材料特性，韌勁十足、透氣性好、耐穿；但也有非常突出的所謂“缺點”，有時會比較硬挺粗糙，刺皮膚。

所以 這里設計師將亞麻與粘纖混紡的目的，我猜是取兩家之所長，從而讓裙子呈現的肌理更美，同時提升了穿著舒適度 ：因為粘纖會有像絲綢一樣的微微的柔滑感，普通穿著者在觸感上接受度更好。而且它透氣、吸濕性好， 正好可以中和掉亞麻的硬挺，讓裙子的流動性和親膚感都變得更強。

Kentaro Tamai畢業于英國中央圣馬丁學院 ，有在文藝青年們趨之若鶩的Margaret Howell擔任助理設計師的職場經歷。

Margaret Howell雖誕生于倫敦，卻真正在日本形成氣候， 我覺得其中決定性的一個因素就是穿衣氛圍。 MH大量的款式實際上是模糊掉性別界限的，更中性些，整個品牌堅持奉行的，也是遠離潮流的極簡審美體系，幾乎所有的作品都是以純色或素色呈現，并將實用性和舒適性視為亙古不變的第一考量。

想要將這樣簡單的衣服穿出彩，那種與服裝相配的，飄逸、瀟灑、不羈的文藝氣質和個人風格其實是至關重要的。簡單說，它們很難被穿好。

Kentaro Tamai設計的這條亞麻裙，雖有Margaret Howell選用面料和顏色的遺風。但為了適配更多穿著者， 他在裙子的女性化細節上做了增添： 小立領和壓線、立體袖型修飾副乳、裙身重工立體的花卉刺繡、可拆卸細腰帶……

這些細節 讓它變成了一件“去日本旅行時你看到很多女生覺得她們的穿搭很舒服但也說不出來哪兒好、并且模仿不來的”那種清新簡約 、有點森系感的裙子。哪怕我是一個肩寬42的偉岸泰山女，穿上她也變得溫婉了許多。

當然，放在第一個推薦，必然是在我心中占據點分量的。是這樣的，這件裙子除了不挑身材、穿上去柔軟舒服外， 最被我青睞的優點，就是你根本無需搭配，無論天氣熱到什么份兒上，只要套上它+把腳送進勃肯鞋就可直接出門，街上不會有第二個人比你更舒服。

這不就是我寫這篇文的初衷嗎？

但如果你去到的一些場合更偏商務些、不方便這么明目張膽放肆的舒服，那么 意大利設計師Gabriele Maria Bucolo 為Fabrique設計的這一款極簡不對稱搭片連衣裙絕對是夏天最有型卻可以保持清爽的小黑裙。

小黑裙的由來幾乎人人都知道，它起始于奧黛麗·赫本在電影《蒂凡尼的早餐》中所穿的紀梵希黑色禮服裙，是時裝史上非常重要的一個設計。重要歸重要，只不過藝術創作必然有依靠想象力和戲劇感支撐的、高于生活的光環；在現實生活中，讓普通女性塞進裙角窄得幾乎走不了路、下擺還綴滿黑色羽毛的裙子，這并不具備太大的借鑒性。

所以，許多大黑裙、中黑裙、舒適的黑裙、方便你工作時滿場飛起來的黑裙應運而生。 它們的初衷第一是具備可穿性；其次是讓身材普通的女孩自我感覺很好、看起來也很美；再來就是它賦予穿著者更職業的形象。

Gabriele這條長款小黑裙非常漂亮，可以上班穿，也可以在商務場合當作輕禮服穿。 它十分垂墜不說，設計巧思之一是在連衣裙前片右半側有單獨設計出來的一層搭片，被風吹起時，飄逸輕盈 ；正面看是無袖小圓領的設計，但轉過身來的背部，他做了一個重疊交叉的設計，也因此用到了遠超一般連衣裙的布料，相當重工。

雖然這個簡潔的設計中充滿了可以一再回味的細節，但上身后最被我稱道的，其實是它對身材既包容又修飾的神奇功效：在直筒設計的裙身對身材包容度很強的基礎上，正面的小圓領、腋下和背部的交叉設計各司其職，在各自的位置卡得恰到好處。既遮蓋副乳，又讓最容易產生優美線條的肩胛骨露出來，展現了正經穿搭之下的風情。

讀Gabriele Maria Bucolo的履歷，看他在GUCCI、PRADA、LV、CELINE等一眾品牌中都參與過設計，再看這條為Fabrique設計的成果，或許都市女性的簡約時髦，他確實有那么點子心得在身上的。

不過話又說回來，今年最大的熱潮之一肯定不是上班，可能是不上班、裸辭、度假、愛誰誰。當你穿上勃肯鞋踩到任何一片對自己而言新鮮又放松的異鄉土地上時，體內總會有一些什么東西微微破裂的聲音，仔細一聽，原來某種全新的穿搭覺醒。

對我而言，今年就是 印花覺醒 、五顏六色覺醒。

首當其沖要推薦的，是曾經被譽為時尚界畢加索的 設計師Hussein Chalayan 為Fabrique設計的這條百褶水墨格印花連衣裙，哪怕只穿去你們小區的假山旁，也能拍出氣勢磅礴的度假風情大片。

Hussein Chalayan在全世界都一樣精彩的八零年代中期成為倫敦中央圣馬丁的學生，他之所以在往后的日子里被稱為“先鋒”、“奇才”，竊以為大部分是源自于個人天賦和才華更多一些。

他的時裝秀，往往突破了時裝的范疇，雖植根于歷史，但又以超強新奇的概念，將藝術、裝置、科技、建筑、工業設計等等相融合，表達對未來的思考、甚至是人類文明的發展進程。很多作品放到今天來看，都依然具備非常超前的概念。

我只能說， 那個時候的世界，還允許商業成功之外的美好存在。

Hussein Chalayan為Fabrique設計的掛脖連衣裙， 將薄荷綠和黑色的幾何圖形以水墨的質感暈成印花， 對我們東方人而言，不但撲面而來淡雅恬靜的意境，還自帶血脈上的親近感。

一般長款的A型連衣裙，身材包容性雖強，但很容易整體顯得松懈、不提氣，但 這一款非常聰明的以百褶的變化來建構裙形：肩部的褶皺更細密，自然地流向背后、往下去延展 ；等到了裙擺處，褶皺又適量放寬，讓裙型立體又流暢。所以完全不像市面上常見的百褶那么死板，而是 飽滿、靈動、飄逸。

作為一個光膀子愛好者，僅再加上一頂遮陽帽就可以完成度假的所有搭配。特別在養生成為全民心之所向的今天，穿這種設計你去曬背都具備得天獨厚的優勢啊。后背曬得好，再配合服用維生素d3，這才有1+1>2的加成功效哦！

對了， 借由這條裙我還想更新一個長久以來存在的面料認知誤區。

就是我們的消費者目前從不怎么看材質的年代已經過度到百分百崇尚天然纖維的階段， 比方說大家能接受花500塊買真絲，但接受不了500塊的滌綸、醋酯纖維或者聚酯纖維之類的 ，一說就覺得好像很低檔，但實際上對面料也并不了解，就覺得天然纖維一定是好過人造的。

但實際上在服裝業內， 面料從業者們都知道現在國際上的技術和工藝水準已經非常成熟了，好的聚酯纖維、醋酯纖維等等人造材料，價格比真絲還要貴 。所以這就是為什么你去逛大牌，也會發現奢侈品們會用到許多高檔的聚酯。環保理念當然是代表著一部分政治正確，更重要的是300+一米的聚酯比真絲還要貴一倍了，它除了質感手感都驚艷之外，更具備天然材質不具備的比如抗皺、易護理、可塑性強等優勢。

所以 我還是鼓勵大家去隨時去更新面料的技術和工藝發展 ，懂得多才不會被騙，也不會被固有的認知禁錮住，進入到買衫的另一層境界。

比如Hussein Chalayan還有另一條裙就是強有力的佐證，這款蕩領飄帶芥綠色疊褶連衣裙 ，以聚酯和醋酯混紡，不但有真絲的形態、光澤和靈動，還有普通人也可肉眼可見的好品質， 并且不用像我們小心翼翼伺候真絲那樣去伺候它。試問哪個醉心于《贖罪》的女性不曾立志要買這樣一條風情萬種的綠裙呢？

面料插曲后轉回來繼續說印花。我認識許多女性朋友在夏季有防曬需求，所以我推薦這條由 倫敦設計師Melanie Walker 為Fabrique設計的潑墨暈染印花連衣裙。

Melanie Walker英國人，曾在國牌Victoria Beckham成衣系列擔任首席設計師、還在美麗的高定品牌Roland Mouret做產品經理。通過品牌即可猜到一二，她之前做設計偏愛干凈利落的極簡美學，顏色用得克制，一般用來強調細節元素。

但為Fabrique設計的這一條，據設計師自己描述，靈感也與中式水墨畫的潑墨美感掛上鉤了。除了印花有中式啟發外，像v領+門襟這一排貓眼偏光紐扣，感覺有點點往這兩年十分火爆的新中式風格上靠。

以前我們對這類印花、碎花的刻板印象一般都搭配選用雪紡材質，特別是以前的仿真絲雪紡從來都是一種我從來都無福駕馭的材質，它材質屬性很飄、膨脹、異常的顯胖。上身之后絲毫不透氣，雖然裙子看著都很飄逸很仙，但那種糊住身體的感覺我記憶猶新。

這里設計師選擇以銅氨纖維為原材料制裙。 銅氨絲是拿木漿和棉漿這些天然成分作為原材料再去做化學合成，有點三醋酸的感覺，它染色和顯色性都特別優 異 ，或許也是因為如此，才被拿來表達潑墨暈染的印花肌理。

讓我比較意外的點是它雖是可調節的寬松版型、并不修身，但卻 非常的顯瘦 ，所以我將它推薦給要去度假、并在夏天不喜歡任何束縛的女生。出片有保障不說， 在本來就很辛苦的旅途中，擁有美麗的舒適也是非常重要的旅行tips.

當然如果你就只喜歡天然材質的話，我推薦 倫敦設計師Elizabeth Morling 今夏為Fabrique設計的一系列印花裙，連身的、半身的。

不愧是曾在McQqueen、Topshop、Balenciaga專做印花的設計師， 她手繪出的花園百花，好像側重點并不在花，而是花在光影中變化的剪影。 這樣的印花穿上身，不像小情小愛的童話，更像鼓舞人心的繪本， 簡單說：印花也可以挺大女人的。

另外這個裙子雖是a字傘裙，但設計師在腰部前后做了凸起的弧形拼縫線，以前Hulmut Lang也做過這種設計，但因為采用的是光滑的緞面感材質，所以腹部一絲贅肉都不能有，否則穿上就很像用網兜兜住的大肘子。

但 因為Elizabeth這里用了棉布，材料特性讓它上身后有微微挺括的支撐感，不但更顯腰線，還很好的藏住了腰部的小型贅肉。

相似的款式，不同的面料，真的會讓它呈現出完全不同的氣質。

其實 這個剪影的印花圖案Elizabeth還運用到了一條桑蠶絲混紡吊帶裙上 ，跟前面小黑裙一樣，它多了前片，方便你自己造型隨意綁。

個人感覺這條裙特別適合去音樂節穿，綁起來有《love pray eat》里那種永遠在路上去尋找inner peace的電影穿搭情景感。

當然， Fabrique在新中式的創作上一直身先士卒的，夏季版本我喜歡Damir Doma和Thomas Wakeford貢獻的兩款 。

Damir Doma的大名十幾年前如雷貫耳，第一批追著獨立設計師作品跑的時髦人是看著他從Ann Demeulemeester和Raf Simons處出師、開始自己先鋒設計之路的。 為Fabrique創作的新中式風格短衫，延續有當年自己設計中“unfinished”風格 ，那些在衣服邊緣游蕩的須須，就是衣服中某種用來點睛的標志。

直身設計、羊毛混紡的合歡花提花肌理、斜襟線條、微微的光澤感……如果你是一個小骨架選手，那么試試用它來搭配闊腿褲或白裙，在這個季節不但是亮眼的小眾搭配，更有區別于街上現代穿搭的婉約風韻。

我個人其實更適合 Thomas Wakeford的設計 ，沒看名字前，我還以為這是Uma Wang的手筆呢。看來帶有東風意境的潑墨、做舊感、以銅氨絲纖維模擬絲綢的柔順，這是今年各家設計師的共同審美了。

這件衣服的設計就不多講了，潑墨暈染、翻折的寬袖口、偏襟設計，新中式設計的規定動作所得即所見。

我覺得 它作為新中式風格最好的地方在于那種整體凝結為一的、寧靜的禪意和古韻 ，因為我們有這樣的文化和歷史，所以中國人駕馭起來才會自帶那種植根于傳統審美的東方韻味和端莊，而不是不倫不類的“混搭”。

并不是所有場合都容得下浮夸和先鋒美學的，這跟穿衣自由沒一丁點兒關系。

那么與之搭配，我覺得有兩位法國設計師將褲子做得恰到好處。 一是Johanna Senyk ，她做了條一打眼望過去平平無奇的寬松黑褲子。但你湊近看，褶皺肌理、松緊腰部綴有金屬圓球的抽繩、寬大的褲腿，一切細節都很有些典型的法式風情。

具體是哪種風情？ 就是如果特別追求法式穿搭的話 ，你配個有點微透的小飛袖棉質小衫、帶點兒立體刺繡，或者簡奧斯丁時代那種寬大的白色襯衫，再戴個草帽，慵懶、文藝、嬉皮士。

作為一名曾在The Row\JWA工作過的法國設計師，Johanna跟Fabrique合作的這個系列， 靈感本就是為熱愛旅行的女性打造一個去巴黎旅行一周的行李箱必帶款 。發現沒？黑褲子哪里都有，但就算每個人擁有了十數條，也好像永遠在繼續尋覓那條完美黑褲子的路上。

那么我推薦你試試 這條為夏季而生的黑褲子， 畢竟無論是否人在途中，一條輕便透氣、既能扛住室外暴曬、也可抵御室內冷氣的有型闊腿褲，一定是極端天氣下的衣櫥必備。

另一位是特別擅長用超柔軟面料進行立體剪裁的 法國設計Kinga Malisz， 她既有在Tom Ford擔任女裝成衣系列高級設計師的經驗，又曾在Oscar de la Renta負責過晚裝和婚紗的設計。 這兩種美妙的經歷一糅合，造就了她做什么都兼具線條和柔和的女性美感。

這條米白色壓褶休閑褲，實際上是還備有同套的白色壓褶休閑西裝的。它們組合在一起，是我最喜歡的那種優雅隨性的夏季穿著風格。

雖然同樣是褶皺，但不同于三宅一生那種用褶皺來建構形狀的做法， Kinga Malisz以特別柔軟的面料進行立裁，從而讓褲子穿上身時，既有柔軟無骨的舒適感，又隨身型而流動， 有型卻不束縛。

其實這套休閑西裝+休閑褲的套裝設計，分別出來淺粉色、白色和棕色三個選擇，淺粉色休閑褲首當其沖已經售罄，白色和棕色也在即將售罄的邊緣徘徊。也是了，七百塊能買到這樣的褲子，誰還會去買批量生產的季拋型高街品牌呢？

當然，除去以上這些，我還喜歡 韓國設計師Eunhye Jo 以仿牛仔紋理面料設計的工字寬褶a字擺套裝，它手感柔軟，搭配小皮鞋穿著， 整體風格非常學院；

還有 米蘭設計師Silvia Antognozzi 設計的v領黑白提花針織馬甲，推薦你試試搭配她設計的另一款印花腰頭香蕉褲一起穿著。

有意式腔調不說，而且上半身針織馬甲不但紋路圖案漂亮，還因為材質厚度的關系，完全可以不用穿bra， 是女的就明白：在夏天不穿bra帶來的自由遠遠超越任何一種面料的優勢。

更別提 這條棉混紡休閑褲舒適的透氣性和寬敞立體的腿部空間 ，就是那種可以隨時套上就走的老頭兒遛彎褲。體會過老頭兒穿衣風格的人都懂，老頭兒褲、老頭兒鞋，終極穿衣自由；

還有 倫敦設計師Daniel Peter Gayle 設計的短款全棉拉鏈襯衫，或者說把它看作一件短款的襯衫夾克也不錯。顏色清新，室外防曬、室內防寒，在露出肚臍眼成為年輕人默認的某種時尚細節后，它就是你媽覺得你會著涼時的安撫神器；

倫敦設計師雙人組Thornton Bregazzi 也驚艷到我，他們設計的暈染印花不對稱半裙（又是暈染！）跳脫出這種材質通常所營造出的仙或飄逸，而是帶給人某種搖滾甜心的朋克觀感，浪漫又酷。

又是 倫敦設計師，Nicola Morgan 從極簡主義雕塑作品中獲取靈感，好像在布料上隨意的捏來捏去一番，這件不對稱卻極度優雅的白色連衣裙就完成了，它垂墜、順滑、風格大氣，不需任何冗余裝飾也可在正式場合硬控觀眾。

它們中有些是我從沒覺得適合自己的款式，但嘗試過后，驚喜不小。所以歡迎大家點擊下方小程序卡片，通過瀏覽Fabrique風格迥異的海量新衣來發現自己體內的另外幾重人格，順帶壓線參與618.

這次為了寫這篇文，穿了不少衣服，也買了不少。最大的感受，就是以前讀一個美國時裝撰稿人寫的文章里說難怪幾十年前追求舒適的革命就爆發了， 因為把人從令人窒息的服裝中解救出來的，并不是服裝樣式的改變——過去百年間定制服裝也好、配飾也罷，基本上都沒怎么變過——發生改變的是面料，科技讓我們得以生產出更輕盈、柔軟、耐用的面料。

近兩年，通過穿著有別于天然面料的三醋酸、銅氨絲、聚酯等等一直被人狠狠“嫌棄”的材料，我逐漸體會到上面這段話的意思是什么。所以也希望可以借由自己的分享，拋磚引玉，啟發到更多具備天賦的穿著者打開眼界，去學習和發掘，大家一起進階、成為更加自信專業的著裝著。

順祝夏安啦。