7月2日，全球第二大奢侈品集團歷峰宣布旗下多個品牌高層變動。上個月，原梵克雅寶CEO Nicolas Bos升職做了集團CEO，留下空缺。

現(xiàn)在，由原高級制表品牌積家的CEO Catherine Rénier女士接任梵克雅寶CEO職位；與此同時，卡地亞原CEO思禮樂退休，原高級制表品牌江詩丹頓CEO陸意斯接任卡地亞CEO。

歷峰集團主席魯珀特

經(jīng)過這一輪調(diào)整，積家與江詩丹頓CEO職位便再次空缺下來，再加上稍早兩個月空出的萬寶龍，歷峰旗下還有三個CEO等待人選。

按照歷峰集團主席魯珀特的用人習慣，往往是內(nèi)部品牌之間調(diào)任以及提升。接下來，旗下各品牌可能迎來一輪管理層大調(diào)整，類似2017年發(fā)生的事。

梵克雅寶和卡地亞的新任CEO，都是在2017年從區(qū)域職位被提升到CEO的位置。這次調(diào)職，足見兩人是再一次獲得了魯珀特的信任，或者說是集團新CEO、曾經(jīng)的同僚Nicolas Bos的支持。

魯珀特的另一層“調(diào)兵遣將”，體現(xiàn)在品牌結構上。在奢侈品集團化被認為基本成型的今天，他仍然按照自己的思路，為自家品牌金字塔添磚加瓦。

歷峰2024年5月宣布收購珠寶品牌Vhernier，來自“金匠搖籃”意大利瓦倫扎。1984年由設計師Angela Camurati、雕塑家Carlo Ciarli和Roberto Boldi三人創(chuàng)立。

魯珀特向來挑剔，只收購“自己真正敬佩的公司”，過去30年，珠寶領域，他已集齊卡地亞、梵克雅寶、伯爵和布契拉提。

珠寶品牌Vhernier來自“金匠搖籃”意大利瓦倫扎

不過，Vhernier和那些全球聞名的大品牌不一樣。不講超大克拉寶石、傳奇產(chǎn)地、尊貴王室客人這套宏大敘事，而是以藝術性和當代性著稱。Vhernier珠寶有種奇特的犀利感和可愛感，有時還因太過前衛(wèi)引起爭議。

1995年巴塞爾展，Vhernier首次登上世界舞臺，卻被人說“這些珠寶是做給外星人的”。創(chuàng)始人當時也心里沒底：“盡管要冒風險，但我們還是想試一試。”

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Vhernier名稱源自文藝復興時期的威尼斯總督維涅爾Venier，初創(chuàng)三人組在拼寫上做些許改動，并花了6年來奠定品牌風格，獨特的現(xiàn)代性，以及北意大利式時髦。

Vhernier不少設計都能看到當代藝術的影子。最知名的Calla項鏈，子彈頭般的造型讓人想起雕塑家布朗庫西的《沉睡的繆斯女神》。

Calla系列子彈頭般的造型

前衛(wèi)的Pirouette系列，內(nèi)外兩圈弧線仿佛建筑師扎哈在北京銀河SOHO留下的手筆；而Tourbillon戒指中白金和玫瑰金兩個戒圈的交織，又如同賈科莫·巴拉的未來主義畫作，展現(xiàn)了對光、運動和速度的表達。

Pirouette系列與銀河SOHO

Vhernier和當代藝術另一層聯(lián)系是對非常規(guī)材料的運用，當代藝術熱衷于顛覆材料的傳統(tǒng)。正如阿爾貝托·布里（Alberto Burri）使用焊槍來焊接作品，巴斯奇亞的畫板大多從大街上搜集，Vhernier在貴金屬和寶石之外，探索新奇的珠寶材料。

珠寶業(yè)內(nèi)日益受關注的鈦金屬，Vhernier在2016年就用了。鈦金屬輕盈又便于上色的特性，賦予了設計師充分的創(chuàng)作自由。經(jīng)過3年探索，Vhernier用一條鑲嵌31克拉坦桑石、2200顆鉆石的鈦金屬“藍絲絨”項鏈驚艷了所有人。員工將它放在米蘭旗艦店櫥窗展示時，吸引到不少業(yè)內(nèi)人士進店。

“藍絲絨”項鏈

如同隱密式鑲嵌之于梵克雅寶，Vhernier也有自己的獨門絕技——“眼線密鑲”。每顆寶石均被安置在圓形金屬框內(nèi)，深色邊框仿佛精致的眼線一般，勾勒出明眸般鉆石的閃亮。

Vhernier客人也對應發(fā)明了“絲襪測試”，她們將戒面在絲襪上來回摩擦來檢驗光滑度，Vhernier經(jīng)受住了考驗。

“眼線密鑲”工藝

Vhernier另一大鑲嵌工藝Trasparenze，是一種寶石堆疊術。Vhernier在底部彩色寶石切片上疊嵌弧面水晶，獨特的視覺張力被贊“偷走了大衛(wèi)·霍克尼的調(diào)色盤”。

這個憨態(tài)可掬的企鵝胸針，企鵝腹部有一層水晶覆蓋在珍珠母和玉髓之上，有光澤的瑪瑙構成企鵝的頭和翅膀。無限逼真的氣球胸針也是用了相同原理。

企鵝胸針

當代藝術般的作品背后，是一群藝術家型的工匠。Vhernier深耕于瓦倫扎，與當?shù)囟嗉夜ぷ魇叶加猩疃群献鳌Ｆ渲幸幻Y深工匠Giovanni Beltrami擁有不羈的靈魂和超過48年工齡，常聽著重金屬音樂工作到深夜。從熔煉金屬到合金配比再到最后的拋光打磨，都由一人手工完成。

設計總監(jiān)說：“這些工匠都是視自由高于一切的藝術家，不想被勞動合同所約束。相比于大型工坊，更享受在獨立工作室的工作氛圍。”

Vhernier產(chǎn)量不算大，每年大約在2000至3000件，價格1000歐元起步。Vhernier堅信“品味是一種價值，而不是價格”，理想的客人畫像是“可以勇敢跳出主流框架，欣賞藝術、建筑和設計之幽微的人”。

在品牌誕生17年后，一個符合條件的“客人”出現(xiàn)了。

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Carlo Traglio，家族從事可口可樂在意大利瓶裝和分銷生意。他擁有法律學位，卻一直將珠寶作為自己的熱情所在，9歲時就為母親做了一條項鏈，讀大學前還選擇了一家珠寶店完成“間隔年”體驗。

Carlo Traglio

2001年，Traglio收購了Vhernier。

決定脫離家族生意的Traglio在Vhernier看到了與自己相似的個性——“一種顛覆傳統(tǒng)珠寶的潛力和愿景”，Traglio認為意大利塑造了當代珠寶的風貌。

對于收購，品牌創(chuàng)始人Angela Camurati提出兩大條件：其一，不改變設計理念；其二，依然以瓦倫扎為生產(chǎn)基地。19世紀開始發(fā)展珠寶制造業(yè)的瓦倫扎現(xiàn)在已是全球金飾重鎮(zhèn)，幾乎所有意大利重要珠寶品牌都在這里設有工坊。Traglio遵守約定，擔任主席；Camurati留任，依然處于設計團隊核心。

意大利瓦倫扎

后來的事情證明，新老板Traglio的眼光和資源，喚醒了Vhernier的能量。

Traglio似乎認定Vhernier要與頂級品牌為伍，2002年品牌首家旗艦店開設在米蘭蒙特拿破侖大街。這是米蘭最具格調(diào)的商業(yè)街區(qū)，目前租金水平排在全球第二，僅次于曼哈頓第五大道。之后Vhernier巴黎店和倫敦店分別選址福寶大道和新邦德街，與愛馬仕和GRAFF做了鄰居。

身為富二代的Traglio對帆船和當代藝術這兩大上流社會游戲非常在行，他深入歐美上流圈層編織人脈。

Traglio親自設計了愛艇Ardis II，還曾從摩納哥親王蘭尼埃三世那購過船只。他推動Vhernier成為地中海一項重要帆船賽事主要贊助商，Vhernier為優(yōu)勝者制作獎杯。

在當代藝術方面，Vhernier的Sorpresa手鐲和意裔雕塑家盧齊歐·封塔納的刀割畫有異曲同工之妙，而Traglio早在后者成名前就開始購入其作品。他形容封塔納切開畫布的姿態(tài)讓人印象深刻，喚起一種“自由和痛苦交織的感覺”。

Sorpresa手鐲

當其他珠寶品牌將Vogue等時尚媒體作為公關活動合作伙伴時，Vhernier卻將藝術評論雜志和文化機構作為首選。

2010年Vhernier與獨立藝術雜志TAR米蘭舉辦的一場晚宴，幾乎云集了意大利時尚代表人物。同年，Vhernier贊助了威尼斯一教堂祭壇裝飾的修復，酒會現(xiàn)場展示的珠寶吸引到了歐洲另一大珠寶世家——施華洛世奇家族成員的購買。

Traglio還極度重視美國市場。如今，紐約麥迪遜大街、邁阿密海灘和洛杉磯貝弗利山莊都有了Vhernier的身影，富藝斯拍賣行上拍的Vhernier珠寶也大多從紐約藏家手中征集。

美國前第一夫人南希·里根2011年舉辦的一場午餐會，Vhernier副總裁以午餐會贊助商的身份，和美國時裝界代表Oscar de la Renta分別坐在前第一夫人兩側。

從簡·方達、安吉麗娜·朱莉再到安妮·海瑟薇，從Rihanna到Alicia Keys再到Katy Perry，多位美國影視歌一線女星佩戴Vhernier珠寶登上紅毯、演唱會和雜志封面。

在裝扮好萊塢頂流的同時，Vhernier也支持意大利女演員。上屆威尼斯電影節(jié)，007《皇家賭場》中亮相的邦女郎以Vhernier耳環(huán)搭配Fendi禮服。

戴Vhernier的大明星

現(xiàn)在的Vhernier在全球已擁有16家精品店鋪和幾十家批發(fā)網(wǎng)絡，遍布歐洲、北美和中東，2019年營業(yè)收入已接近4000萬歐元，不過疫情后至今沒有恢復如初。

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去年市場一度有消息稱開云會收購Vhernier 49%股份，但直至歷峰的一紙收購公告，才落定塵埃。

魯珀特在公告中說：“這種獨特的審美完美地補充了我們現(xiàn)有的知名珠寶品牌系列。”

歷峰此前兩筆收購品牌均來自意大利，分別是2019年的珠寶品牌布契拉提和2023年的意大利鞋王Gianvito Rossi。不難發(fā)現(xiàn)“意大利卓越手工藝”、“全球擴張”和“下階段增長”都是高頻詞匯。Vhernier們所展現(xiàn)工藝和專業(yè)實力已被全球資本大鱷認可，全球化可能激發(fā)其更大的潛力。

然而，意大利媒體將來自法國、瑞士行業(yè)巨頭的收購視作一種典型的“摘桃行為”，“揮舞著支票的外國資本伸手介入本國傳統(tǒng)文化”。

不過，法國、瑞士行業(yè)巨頭其實也是意大利手工藝的守護神。邦翰思拍賣行曾匯總過一批擁有悠久歷史、深受名流喜愛的意大利珠寶品牌，其中不乏因未找到合適買家而被迫停業(yè)的。

Vhernier目前還沒有進入包括中國在內(nèi)的亞太市場。Vhernier與主流品牌差異化的風格，對歷峰現(xiàn)有珠寶組合是一個補充：卡地亞向來堅持雍容華貴的帝王風范，梵克雅寶始終是輕盈靈動、不食人間煙火的文藝少女，布契拉提是從文藝復興時期穿越而來的能工巧匠，現(xiàn)在又加入了Vhernier這個古靈精怪天馬行空般的奇幻精靈。

總而言之，歷峰手上好牌很多，就像韓國女團選拔一樣，力求各有各美，才能將商業(yè)利益最大化實現(xiàn)。

Vhernier

在社交媒體上，奢侈品常常和跟風、非理性消費主義聯(lián)系在一起，而在買了一輪“爆款”后，中產(chǎn)消費者開始內(nèi)生出其他需求。正如Vhernier副總裁在一場奢侈品論壇上所言：“過去很多人是看到什么火買什么，而現(xiàn)在，她們不希望自己買的東西是別人也擁有的。”

收購后不久，歷峰集團宣布，梵克雅寶CEO Nicolas Bos升任集團CEO。

歷峰CEO Nicolas Bos

Bos早在1992年就加入集團，最早在卡地亞藝術基金會工作。在歷峰收購梵克雅寶后加入后者，從此平步青云，直至成為品牌CEO，并以詩意、浪漫而克制的方式帶領梵克雅寶進入黃金時代。

布契拉提被歷峰收購后亦被交由Bos掌舵，Vhernier自然也不例外。這個與卡地亞、梵克雅寶截然不同的品牌，又將如何書寫新故事？

布契拉提被歷峰收購至今5年，并未高歌猛進。以魯珀特和Bos一貫的理念，Vhernier可能在深入積淀品牌內(nèi)核之后，才會有明顯的全球化進度。在全球經(jīng)濟和消費疲弱的當下，我們不妨坐看行業(yè)領袖們能否始終保持節(jié)奏。