明清人把可以食用的鮮花稱為“芳品”。

文 | 孟暉

在唇齒間細細品味鮮花的滋味，古人雅稱為“餐芳”。

清人顧仲編寫的著名食譜《養小錄》中就有《餐芳譜》專節，介紹做花饌的各種方法。

其中讓我最好奇的是，明清人竟然喜歡把花片做成涼拌菜，方法是把可食用的花片用熱水焯過，澆上調味汁之后拌勻。

至于調味汁的配制，《餐芳譜》中也給得頗詳細：

最基本的路數是用一大盅醋倒在碗里，兌入三分甘草末、一錢白糖、半杯熟香油，攪拌均勻。在此基礎上，大家可以按照各自的口味變化配料，喜歡辛香風味的可以添適量姜汁，也盡可加胡椒末或者花椒末，乃至用砂仁粉，口味重的則可以兌入芥辣汁。如果不喜歡前述這些刺激口味，則不妨拌以優質醬油和酒釀。

還有一種清淡的方法，是在醋、甘草末、白糖和熟香油的基礎配方里再添加糟油。

糟油在今日用得不多，傳統生活卻曾將之視為重要的一款調料。我們如今比較容易把糟油與香糟相混，以為二者是同一種制品，在烹飪中起的作用也一樣，然而，實際上，糟油與香糟有相近之處，但又絕對不是同樣的東西。

以清代食譜《食憲鴻秘》為例，書中給出“制香糟”法為：把白米加入酒曲和酒藥，密封發酵，釀成米酒，然后兌入鹽攪拌，再加紅曲末、花椒、砂仁、陳皮、小茴香拌勻，收貯在壇內。

由此可以看出，香糟是米酒和酒釀的混合物，非常濃稠。

同書給出“糟油”工藝，則頗為特別：準備一只空瓶，在瓶口蒙一層孔眼稀疏的紗布并扎緊，將此瓶置于陶甕內。把十斤米酒做成的甜糟與五斤生芝麻油、精鹽二斤八兩、花椒一兩拌勻在一起，填到甕中，將空瓶埋在下面，然后封嚴甕口。

幾個月后，甜糟與油的混合物會發酵形成糟液，慢慢滴瀝到瓶內，這就是糟油。

此外，其他清代食譜介紹了不同的方法，如直接把酒釀、酒、醬油與花椒拌勻在一起，密封一年，開壇時浮在上面的漿液便是糟油；紹興黃酒的酒糟加入炒鹽與花椒后，密封在壇內，并把糟壇放在灶臺旁有溫度的地方，壇內也會生成糟油。這類簡便的方法，非常適合家中自制。

總之，糟油在制作過程中去除了糟泥，成品是純凈的液體，而且只帶著花椒氣與咸味，無論形態還是口味都與香糟截然不同。好的糟油能存放多年，而且越陳越佳，在烹飪中的作用很多，既可以在燉炒菜肴中點入少許提味，也可以做糟腌菜。此外還有一個很重要的功能，那就是充當涼拌或熱拌菜的主要調味汁。

由此說來，用糟油去拌焯熟的花瓣，也是順理成章了。

圖片來源：菏澤日報

明清人把可以食用的鮮花稱為“芳品”，諸芳品中，牡丹花、迎春花、萱花、鵝腳花、金豆花、紫花兒、金雀花都可涼拌，用洋溢著酒香的糟油為這些花兒提味，想來應該是清而鮮的口感吧。

糟油拌牡丹、糟油拌迎春……想想都風雅。

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