我們全家都是土生土長的鄭州人，燴面的湯頭要濃，休閑的方式愛逛商都遺址、人民公園、大衛城，連旅游都習慣往中原大地跑。

但今年我老婆突然提議：“要不換個地方？去沈陽轉轉！” 說實話，我對沈陽的印象還停留在老工業城市，感覺路遠、費錢、沒意思，心中不大想去。

直到老婆拿出一個視頻：沈陽竟是清朝的發祥地兩代帝王都，擁有沈陽故宮、清福陵、清昭陵等眾多歷史文化遺跡，而且，九一八事變在沈陽爆發，這段歷史激發了全國人民的抗日斗志。

去那不僅可以提醒兒子銘記歷史，還有就是兒子喜歡鋼琴和乒乓球，郎朗和馬琳也都是沈陽人。我一聽，為了兒子，當天就訂了去沈陽的高鐵票。

一到沈陽，我就被那股 “厚重風” 震撼了！中街像一條時光隧道把古今輕輕連接，街邊既有古色古香的明清建筑，又有現代時尚的購物中心。

住在沈河區的老城區里，清早推開窗就能看見滿族風格的屋檐，遛彎的大爺手提鳥籠，調子一亮就是《大觀燈》的選段，尾音還帶著雪粒子似的爽利。

雞蛋餅攤前騰起熱氣，穿棉襖的大爺搓著手哈氣，排隊時還不忘嘮兩句 “今兒天兒真敞亮”—— 這場景在鄭州可不多見。

頭兩天我們就在市區里轉悠：沈陽故宮必須去，沿著青石板路漫步，一抬眼就是金碧輝煌的大政殿、古樸典雅的鳳凰樓，還有藏在紅墻后的皇家秘史，感覺像在翻閱一本厚重的清史畫冊。

張氏帥府的傍晚最迷人，夕陽灑在歐式建筑上，導游講述著張作霖的傳奇故事，我爸聽得入迷：“這父子倆的傳奇故事，聽得人比看《大染坊》還入迷！”

至于西塔街嘛，朝鮮族冷面爽滑勁道，打糕香甜軟糯，我閨女攥著糖葫蘆不肯撒手；步行至中街附近，沈陽金融博物館正矗立在街角，晚上燈光一亮，整座建筑像一座歷史的燈塔。

后幾天我們跑得更遠：沈陽北陵公園的清昭陵莊嚴肅穆，孩子趴在石像身前數石獅，我卻在 “神功圣德碑” 前盯著那些古老的文字發呆 —— 鄭州的商都文明，和這清朝的皇家陵寢，都是歷史的瑰寶啊！

爬輝山那天風特別大，山間的小路蜿蜒曲折，我扶著欄桿往上爬，突然冒出句：“這山路七拐八繞的，爬著比逛少林寺還費腿！” 全家笑倒一片。

說到吃，沈陽人真是把 “東北菜” 過成了豪邁的藝術！西塔大冷面館的冷面冰涼爽口，老邊餃子館的餃子皮薄餡大，李連貴熏肉大餅香氣四溢，我連吃三天還沒嘗遍。

老四季抻面試了，筋道的面條配上清冽的骨湯，倒像是給味蕾換了件薄紗，但我媽偷偷說：“還是咱鄭州的燴面更合口味！一方水土一方味，這話真不假。”

最驚喜的是鍋包肉 —— 金黃酥脆的外皮，酸甜可口的醬汁，我兒子差點連盤子都啃了。至于烤冷面？雞蛋、香腸、洋蔥在鐵板上滋滋作響，攤主大姐問我：“要加辣醬不？” 我一激動飆出鄭州話：“多放點咯！” 結果被辣得直吸氣。

在沈陽待了整整五天，臨走前夜我們在沈陽故宮看夜景，站在大政殿前，望著融合滿漢風格的八角重檐，忽然想起導游說的 “沈陽是清朝龍興之地，也是多民族碰撞的十字路口”，我忽然冒出三個怎么也想不通的疑問：

第一，沈陽的皇家建筑，為什么能把滿族的元素和漢族的風格融合得如此和諧？難道當年的工匠都是 “文化調和大師”？

第二，都說 “一朝發祥地，兩代帝王都”，可沈陽故宮和北陵的布局，光是為了彰顯皇家威嚴嗎？

第三，走了那么多座老城，沈陽總讓我覺得格外 “矛盾” 又格外和諧，為什么它能把工業重鎮的硬朗和歷史古城的柔美結合得如此自然？