在被杰尼亞集團收購后，THOM BROWNE 經歷了營收上漲后的快速擴張，甚至在疫情期間都能完成業績上的攀升。但從去年開始，在奢侈品市場集體遇冷的背景下沒有吃到靜奢風潮紅利的 THOM BROWNE 業績持續下跌，四道杠基礎款運動單品不再是銷量神話，修身剪裁的高級成衣同樣有些曲高和寡，在審美趨勢逐漸回歸傳統的當下，THOM BROWNE 別具一格的高級紳裝剪裁能重現輝煌嗎？

從逆勢增長到如今銷售額的大跌，THOM BROWNE 的號召力還有多少？

Via Instagram @thombrowne

THOM BROWNE 作為一個高級成衣陣營中的特殊存在，一度成為時尚與街頭兩個領域中的現象級品牌，在秀場上持續的創造力一改正裝嚴肅的氣質氛圍，體系感極強的削瘦剪裁配合醒目的條紋四道杠使之成為北美具有代表性的新晉奢侈品牌，在街頭潮流如日中天的 2018 年 THOM BROWNE 銷售額一度達到 1 億歐元，加之從頂流藝人到各路博主的帶貨，讓 THOM BROWNE 持續擴張的同時也模糊了設計師品牌、高級成衣品牌與時尚潮流單位之間的市場定位，在奢侈品市場集體遇冷的當下，這對于小體量奢侈定價的品牌而言充滿危機。

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所以盡管 THOM BROWNE 在 2020 年疫情背景下銷售額逆勢增長 11.53%，到 2021 年又再增長 46.9%，但之后并不算太理性的快速擴張讓 THOM BROWNE 在去年開始陷入泥潭，根據母公司杰尼亞集團財報，在 2024 年第一季度，THOM BROWNE 銷售收入同比下滑 30.2% 至 7907 萬歐元，到了 2025 年第一季度仍舊沒有止住頹勢，下跌 18.6% 至 6440 萬歐元，并沒有吃到靜奢風紅利的 THOM BROWNE 仍然在依靠標識性四道杠運動休閑服飾來支撐擴張后的市場。

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同時為了維持品牌的高端屬性，杰尼亞集團選擇收縮批發渠道轉向直營模式，但制作精良的西服作為品牌真正的審美輸出核心至今仍沒有進入大眾視野，很多青年亞文化元素更沒有突破圈層的態勢，這種并不健康的市場體系結構似乎是 THOM BROWNE 下跌的根本原因，即過度依賴 logo 單品在短期內的銷量爆發。

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但 THOM BROWNE 過去 20 年積累的品牌底蘊與光環、審美體系的塑造以及話題度共同搭建出的獨特性讓其仍然在高階設計師品牌以及奢侈品市場中占據一席之地，于高階消費圈層的畫像也仍然與高級剪裁深度綁定，同時與大體量奢侈品牌不同的是小體量的 THOM BROWNE 在市場戰略調整層面會更加靈活，參考 miu miu 和 LOEWE 的逆勢增長，THOM BROWNE 并非無法拯救。

Met Gala 2025 中亮相的 THOM BROWNE | Via Instagram @thombrowne

因為 THOM BROWNE 的上限仍然很高，在 Met Gala 2025 中亮相的一系列定制深度詮釋來自古典主義的叛逆氣質，復雜的工藝嘗試與對于傳統紳裝廓形的解構依舊展現出 THOM BROWNE 獨特且獨立的審美基因與時尚縱深，所以可以認為 THOM BROWNE 仍然是奢侈陣營中不可或缺的靈感繆斯。

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除此之外，在包袋、眼鏡、香氛等配飾之外延伸出的床上用品也能看出 THOM BROWNE 對于美式復古在嶄新緯度的二次詮釋，這種具有極高辨識度與審美獨立性的生活方式體系與如今奢侈品牌家居氛圍區別開來，換言之便是 THOM BROWNE 的靈感從未枯竭，只是在快速擴張中沒有建立起健康的、可持續性的產品架構。

成敗皆是四道杠，THOM BROWNE 的頹勢其實很有代表性

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THOM BROWNE 依靠四道杠標識的運動休閑服飾成功破圈后，高級成衣便處于尷尬境地，文化稀缺性不再之后曾經很多高階玩家的消費粘性也隨之消失，同時高級成衣標識性的修身剪裁與秀場的時尚張力無形中抬高了審美門檻與駕馭門檻，并不具備普適性，更與當下松弛的靜奢氛圍背道而馳，讓其注定無法撐起門店擴張后的銷量目標。

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THOM BROWNE 全球首席執行官 Rodrigo Bazan 不久前公開表示未來將要控制帶有四道杠標識產品的產量，旨在弱化 logo 的存在感從而拿掉已經沖淡品牌價值的標簽化定義，從今年春季開始可以明顯看出很多標識性門店確實減少了醒目的四道杠單品。曾經一度創造現象級話題度的四道杠開始成為 THOM BROWNE 的負擔，尤其是在奢侈品整體遇冷的當下，這與如今的 GUCCI 以及其它面臨品牌價值滑落風險的二線奢侈品牌有很多類似之處。

THOM BROWNE 2024 F/W | Via Instagram @thombrowne

奢侈品牌 logo 單品曾經代表的身份認同感與消費力認證在如今的時尚版本中已經逐漸消弭，這些或醒目或夸張的奢侈符號于視覺以及搭配氛圍中彌漫出些許的攻擊性——相較而言，miu miu 這種將 logo 作為服飾細節點綴的奢侈品牌反而成功突圍——所以四道杠似乎成為了 THOM BROWNE 的阿喀琉斯之踵，可以說是成敗蕭何，同時高級成衣又有極高的駕馭門檻，兩極分化的產品矩陣很難與當下流行趨勢共鳴。

從高級成衣的底蘊延伸出日常感將是 THOM BROWNE 的出路？

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此前一度傳出與 BURBERRY 分道揚鑣的 Daniel Lee 憑借 2025 秋冬系列的出色表現成功留任，也讓外界對創意靈感匱乏、風格路線模糊以及市場表現疲軟的 BURBERRY 重振信心。Daniel Lee 此次一改 BURBERRY 前幾季風格定位激進、個人時尚表達與品牌傳統審美沖突的狀況，抹去了醒目 logo 的同時將 BURBERRY 的歷史底蘊、文化歸屬感以及質感傳遞都精準呈現，這似乎也是當下 THOM BROWNE 的出路。

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盡管 20 年左右的品牌歷史底蘊稍顯單薄，但 Thom Browne 本人對于男裝高級成衣的顛覆是前所未有的，這一點無需贅述，在經典西裝剪裁于細節調度上的改良以及對灰色和海軍藍的運用已入化境，所以接下來為了提振銷售額穩住市場的改革中也大可不必過分追求寬松或松弛的廓形氛圍，畢竟 Demna 在「內調」至 GUCCI 后都開始公開表示厭倦了寬松廓形，而 MARTINE ROSE 不久前的 2025 秋冬系列也開始回歸修身造型，更偏向傳統審美的剪裁似乎是接下來的主旋律。

THOM BROWNE 2024 F/W | Via Instagram @thombrowne

值得一提的是去年的熱播劇《豺狼的日子》中小雀斑飾演的男主的服道化被很多時尚博主當作范本深度剖析，合身或修身剪裁基調的摩登復古貫穿始終，其實這也是 THOM BROWNE 所擅長的，在運動休閑與張揚的秀場屬性之間找到從高級成衣的底蘊延伸出日常感似乎是與當下市場深度共鳴的選擇，將對于紳裝顛覆性改良延伸到更遠的風格邊界。譬如將經典軍工裝或復古運動裝以更具日常感的形態呈現，用具有標識性的剪裁輪廓替代四道杠，同時深度回溯第二次工業革命中北美的傳統針織工藝，這些比起四道杠來說似乎更能體現北美奢侈文化的融合感。

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畢竟在奢侈市場整體頹勢的當下融入太過激進的青年文化與設計師濃郁的個人審美反而會適得其反，具有穿透力以及雋永屬性的平衡感成為與消費端重新建立鏈接的全新著力點，做到這些對于 THOM BROWNE 而言并非難事，也能在近兩季明顯看到朝著這個方向的嘗試，但仍有一定的審美與駕馭門檻。

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畢竟無論是 Thom Browne 本人還是 THOM BROWNE 在當代男裝領域都演變為不可或缺的時尚符號，盡管一段時間內過度透支了品牌價值，但立足于傳統紳裝的審美基因并不會因此磨滅。

其實 THOM BROWNE 的當務之急便是與「四道杠」標識以相對溫和的方式逐漸解綁，在美式復古文化中找到與品牌基因深度共鳴的平衡點，延伸出具有高級日常感的服飾矩陣，畢竟如今的體量儼然不是一個小眾設計師品牌，在后靜奢時代以及審美趨勢逐漸回歸傳統的當下，倚靠杰尼亞集團龐大的資源 THOM BROWNE 仍有重回巔峰的潛力。

AUTHORRichie

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