在經歷了數十個時尚品牌紛紛“換新”后，2025年9月的時裝周將會成為許多設計師任職新品牌創意總監之后的首秀。而在9月之前，成為繼創始人Christian Dior之后首位擔任Dior男裝、女裝以及高級訂制三個系列創意總監的Jonathan Anderson，將在6月27日的男裝周帶來了自己成為品牌男裝創意總監后的首秀，為即將到來的這一場時尚盛事預熱

盡管這些“首秀”的具體呈現目前仍未可知，但我們或許能夠從設計師往日的風格與品牌自身的設計語言里，尋找到他們新視覺語言的方向。就讓我們來大膽猜測，這些設計師將會為各大時裝品牌揭曉怎樣的新面貌。

Jonathan Anderson

最先與我們見面，也是最令人期待的首秀，便是Jonathan Anderson執掌的Dior 2026春夏男裝系列。

這位來自北愛爾蘭的設計金童，早早地就在男裝周之前，于自己的社交媒體動態中透露了一點未來的視覺方向：大小寫分明的Dior標識回歸，經典的法國宮廷風格浮雕相框里是一張黑白的男性肖像，相片中的男士赤裸著上身，十分松弛地躺在床上。盡管沒有任何的產品露出，但卻能夠讓人清晰地感知到Jonathan Anderson所想要塑造的Dior男性形象——是一種與他在Loewe期間有些許不同的，更為克制、規則但同時又保留了細膩且溫柔的男性氣質。

為什么會這么說？首先我們需要理解的是，Jonathan Anderson在Loewe所做的更多是為這個百年歷史的西班牙奢侈品牌重新塑造視覺形象。Anderson為Loewe煥新的基礎是工藝、是品牌引以為傲的皮革，這也就意味著在具體的時裝呈現上他可以更自由地應用自己多元且豐富的靈感庫。

但對于Dior這樣一個擁有著豐富時裝檔案的品牌來說，Loewe的那套設計方法不能全然被Anderson沿用。他需要在Christian Dior及其繼任者的創作上尋找到一條延續品牌經典同時也保留個人特色的道路。

Kim Jones在Dior設計的最后一季2025秋冬男裝系列

可以肯定的是，這位擅長用策展邏輯來創作的設計師，一定會用一種十分精妙的形式將品牌的檔案進行現代化的演繹——畢竟我們已經在Loewe的設計里看到了他對于時裝檔案充滿驚喜的演繹。同時 我們可能 看到Anderson會在男裝秀的系列中大量擁抱女裝成衣的檔案靈感，形式上可能會近似于Kim Jones任職時的最后一季秀場作品，Dior 2025秋冬男裝系列，用一種男女裝共通的設計語言來創作模糊性別界限的時裝。

而對于女裝系列，我們也可能會看到一個更為藝術化和當代的Dior女裝形象，Anderson可能會延續Maria Grazia Chiuri與藝術家的合作模式——在Loewe他就時常與藝術家合作，用一種更工藝化的方式將這些創作者的佳作應用于時裝之上?；蛟S在這樣的創作模式下，我們可以看到一個空前統一的Dior形象，即男士和女士完成了衣櫥的共享。

Glenn Martens

Glenn Martens首先會在7月的高定時裝周期間，發布自己作為Maison Margiela創意總監所打造的首個Artisana系列，之后將在9月的女裝周期間呈現自己在品牌的成衣系列首秀。

Glenn Martens時期的Diesel廣告大片

在諸多新任的創意總監里，Glenn Martens似乎是最沒有爭議的一位。他在Y/Project擔任創意總監期間所塑造的許多時裝系列，都被認為是在繼承Martin Margiela解構主義的衣缽。包括他在Diesel所做的很多單品同樣也都在擁抱著Margiela式的設計哲學。所以當John Galliano宣布離任后，Glenn Martens就成為了媒體心目中Maison Margiela創意總監的首選。

但如果要去暢想Martens作為Maison Margiela會給品牌帶來的視覺表達，似乎并不是一件簡單的事情。Martin Margiela本人的設計風格更像是一種哲學表達而并非特定的美學符號，你很難用一種大眾都能理解的風格概括他這么多年充滿變化的創作；Matthieu Blazy領導下的Maison Margiela，有了更為奢華和工藝化的面貌，這種風格很快也被他沿用至了Bottega Veneta；John Galliano則是將品牌視作了他實踐自己新浪漫主義美學的舞臺。

而Martens的Maison Margiela，大概率也會是他自己美學表達的一種投射。他會把自己一貫擅長的錯視效果、扭曲的服裝設計、充滿層次的解構哲學、拼貼美學的應用以及鏤空的細節處理等等創作手法融入進時裝表達之中。但同時，他可能還會將John Galliano式的新浪漫主義應用在自己的設計里。

最終，Glenn Martens的Maison Margiela，或許會像他擔任客座設計師為Jean Paul Gaultier設計的高級定制系列一樣，用自己擅長的元素，重新解構品牌留下的豐富遺產。

Demna

Demna——這位當年在行業里一鳴驚人的時裝設計師，不僅憑借一己之力改變了時尚潮流，同時也收獲了自己相當忠誠的擁躉。作為近期時尚界“戀愛換乘”故事中的主角之一，這位格魯吉亞設計師接任Sabato de Sarno，成為了Gucci新一任的創作總監。

正如Alessandro Michele將自己的那一套獨特的復古美學無縫銜接進了Valentino的時裝世界之中一樣，可以預見的是，Demna一定會把自己強烈的個人標簽貼在Gucci的品牌之上。

但這就意味著Gucci會被Demna變成另外一個Balenciaga嗎？并不見得。從Gucci品牌的角度來看，無論是Tom Ford、Frida Giannini、Alessandro Michele抑或是Sabato de Sarno，這些創作總監一直都在自己的美學框架里塑造一個都市精英的形象——即便是擁抱復古美學的Michele，你依舊能在他后期的系列中看到都市、簡約和摩登的部分。

Demna在Balenciaga

設計的最后一個2026春季系列

所以Demna不太會像在Balenciaga中所做的那樣，用一些意想不到的時裝組合來呼應這個高級時裝屋里所具有的“顛覆”基因，反而會放大自己在設計里所擁抱的都市面——譬如他在Balenciaga的高級定制系列里所呈現出來的對高級時裝剪裁和工藝的擁抱，同時還會融入一些他所喜愛的街頭設計元素。

由設計工作室主導的Gucci 2026早春女裝系列或許可以作為Demna時代的先導片，但相信這位格魯吉亞設計師，一定會為Gucci找到一種全新的視覺語言。

Pierpaolo Piccioli

作為近期時尚界“戀愛換乘”故事中的另一個主角（還有一個主角是已經在Valentino發布過作品的Alessandro Michele），Pierpaolo Piccioli入主Balenciaga的消息就顯得有些“意料之外，情理之中”了。

意料之外，是因為在Demna長期民主時尚美學的塑造之下，Balenciaga似乎已經形成了一批相當忠誠的新顧客，這時候讓一個擅長高級時裝的設計師來進行新的美學創作是一件十分冒險的事情——畢竟如今已經不像Demna剛入主Balenciaga的時期了，消費者已經開始習慣了他的時裝表達。

Pierpaolo Piccioli時期的Valentino男裝系列

情理之中，則是因為或許比起尋找一個繼承Demna風格的“模仿者”，重新塑造一個新的美學形象從商業角度來說或許更可靠一點，而且在強調經典和高級質感的大環境下，Pierpaolo Piccioli或許可以幫助品牌重新籠絡那些熱衷于高級時裝的顧客的心。

無論Pierpaolo Piccioli是否能夠另辟蹊徑，讓品牌從Demna的強勢美學中剝離出來，有一點是可以肯定的，這位意大利設計師一定會將創始人Cristobal Balenciaga的戲劇化廓形以當代的形式演繹，在秀場上我們不僅能看到更為簡約摩登的日常著裝，也可能看到更多更為戲劇化的禮服呈現。

Dario Vitale

同樣是從幕后走到臺前，Dario Vitale擔任Versace品牌創意總監的消息，更像是預示著Prada集團收購這一意大利時裝屋的信號——事實也的確如此。

Dario Vitale，這位現年41歲的意大利設計師，曾先后服務過Dsquared2以及Bottega Veneta兩個意大利品牌，并最終在Miu Miu一路晉升成為了品牌成衣設計總監和形象負責人。很多人會認為，在Dario Vitale的帶領下，沒有Versace兄妹的Versace會變成如今Miu Miu的模樣——但我們不要忘了，Miu Miu如今的視覺呈現多半也有造型師Lotta Volkova的功勞。

Miu Miu 2025秋冬系列

Dario Vitale更有可能是會延續品牌1990年代由Gianni Versace創造的摩登性感形象，而不是將Miu Miu如今帶有書呆子氣質的“怪女孩”形象移植到品牌當中。而且相比起Donatella Versace，Dario可能會更為靈活地運用品牌元素里出現的各種巴洛克印花，并將美杜莎形象進行重塑。我們或許可以在Dario的首秀中，看到一個視覺更為明晰，不會在混亂風格間搖擺不定的Versace。

Michael Rider

2024年10月，Hedi Slimane離職的消息剛剛宣布，Michael Rider便被任命為Celine的新一任品牌創意總監。這位曾經在Phoebe Philo手下擔任過Celine成衣設計總監的設計師，上一份工作是在Polo Ralph Lauren擔任創意總監的職位。

Celine 2025春夏男裝系列

很多人會期盼這位美國時裝設計師能夠像Chemena Kamali在Chloé所做的一樣，將曾經的Celine帶回觀眾的視野里，讓Phoebe Philo的都市女性精神繼續成為新時代的注解。但從目前的品牌視覺，以及網絡上“遭泄露”的2025秋冬男裝系列來看，或許Michael Rider的Celine并不會如Phoebe Philo粉絲預想的那般回歸摩登都市。Rider可能會去挖掘Celine更具法式浪漫風情的一面，用1970年代的時裝風格來中和Hedi和Phoebe兩位明星設計師給品牌留下的視覺遺產。換句話來說，Rider可能會用一種Ralph Lauren式的創作手法來放大這個品牌頗有歷史的經典面。

或許，我們會看到一個更日常、更休閑，但同時也保留了品牌時裝基因的Celine。

Jack McCollough & Lazaro Hernandez

當Proenza Schouler的兩位創始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez宣布離開自己的牌子時，大家都心知肚明他們即將會加入Loewe，延續彼時還沒有宣布離職的Jonathan Anderson的藝術美學。

Jack McCollough和Lazaro Hernandez加入Loewe絲毫不令人意外，他們從某種程度上來說可以很好地滿足當下消費者因Jonathan Anderson而產生的對藝術化都市時裝的需求——這點可以從兩人在Proenza Schouler后期的系列中可以感受到。

但他們顯然不會完全延續Anderson的美學，McCollough和Hernandez可能會提煉出前者的藝術美學，以一種更簡約的方式呈現。畢竟如果要我們去評價Anderson的Loewe，那么他秀場上那些更為噱頭設計的造型，并不是能夠很好地轉化成銷售的服裝，導致很多消費者在店里無法購買到那些真正喜歡的單品。

Proenza Schouler 2025早春系列廣告大片

相比而言，McCollough和Hernandez在商業表達上顯然更為成熟，他們可以讓秀款直接成為能夠在店鋪里售賣的產品。如果一定要以一個現有的時裝品牌創作來類比他們未來探索的方向的話，可能就是Matthieu Blazy執掌下的Bottega Veneta，將藝術的表達以一種不夸張的形式妥帖地呈現在秀場之上，讓這些精神層面的內容能夠更好地出現在日常生活之中。

不過McCollough和Hernandez所面臨的挑戰也是來自于他們的妥帖和平穩，畢竟如果沿著相似的風格繼續品牌的設計，那么不免會讓消費者將他們與Anderson相比較。如何在繼承前人的精彩之余，探索出屬于自己的道路，是兩人需要長期思考的問題。

Duran Lantink

“時尚頑童”Jean Paul Gaultier自2020年宣布退休之后，同名品牌便轉向了客座設計師的模式，每一季的高級定制系列，邀請一位時裝設計師，用自己的風格來詮釋他的時裝檔案。包括Nicolas Di Felice、阿部千登勢、Simone Rocha以及Oliver Rousteing在內的數位設計師都曾是品牌的客座設計師。除此之外，品牌還在創意總監Florence Tétier的監制下與不同的創意人士展開合作并推出膠囊系列。

但這樣一種合作的模式現在正式宣布結束，荷蘭設計師Duran Lantink將出任Jean Paul Gaultier的新任創意總監，并負責品牌的高級定制系列和重啟品牌的成衣系列。這位出生于1988年的設計師，自2016年創立個人同名品牌后，便迅速收獲了時尚行業的關注。充滿童趣的夸張廓形和讓人眼花繚亂的拼貼手法，都是這位設計師標志性的創作手法。

BLACKPINK成員Jennie

演繹Jean Paul Gaultier最新廣告大片

回到Lantink的Jean Paul Gaultier，毫無疑問，他會將自己的這種創作手法沿用在這個本身就代表著叛逆和玩樂的時裝品牌之中。他或許會用更為當代的手法來詮釋Gaultier的時裝遺產，譬如用不同的材質和廓形來演繹品牌標志性的錐形胸衣，也可能會將往季的庫存面料以拼貼的形式重新組合，用看似并不相關的面料與廓形來打破大眾對于服裝的認知。男裝系列也會趁此機會再度出現，屆時Jean Paul Gaultier會迎來數年里最為完整的形象呈現。

Duran Lantink 2025秋冬系列

Lantink對于時裝的探索，或許會讓這個在時裝歷史上至關重要的品牌再度煥發生機，而不是淪為又一個只能賣香水的時裝屋。

Simone Bellotti

在2025年米蘭春夏時裝周上，Luke Meier和Lucie Meier夫婦以一個相對嚴肅的謝幕為自己的Jil Sander任期畫上了句點。緊接著，如今擔任Bally品牌創意總監的Simone Bellotti接任，成為Jil Sander的新任創意總監。

在很長一段時間里，Simone Bellotti也是一位隱匿在幕后的創作者。這位意大利設計師先后為數個意大利時裝品牌工作過，并最終在Rhuigi Villase?or光速離職后臨危授命成為了Bally的創意總監。在一年多的任期當中，Bellotti將品牌的歷史檔案與創新的設計手法相融合，給傳統低調的時裝帶來一些不日常的轉折。

Jil Sander 2025春夏系列廣告大片

Bellotti在Bally所塑造的簡約而不簡單的視覺形象，讓他進入Jil Sander這個極簡主義時裝品牌成為了一件順理成章的事情。Bellotti很可能會在Jil Sander里繼續他于Bally未完成的形象塑造，為極簡主義的時裝廓形帶來一些戲劇化的轉折。相比起更強調人文、自然和藝術的Meier夫婦，Bellotti或許會讓新的Jil Sander更關注于時裝本身，用更凸顯身體曲線的時裝來塑造更利落的形象。或者換句話來說，后者會比前者更為摩登且與都市生活息息相關。

Louise Trotter

盡管Louise Trotter并不是一個特別為大眾所熟知的名字，但這位英國時裝設計師卻有著十分出色且精彩的履歷：她先是在擁抱極簡主義的Calvin Klein擔任過女裝設計總監，隨后又加入了英國時裝品牌Joseph擔任創意總監；在2018年她成為了Lacoste的創意總監，并用出色的秀場系列讓眾多時裝愛好者為之傾倒。2023年她加入了法國高級時裝屋Carven擔任創意總監，一年之后，她又被開云集團任命為Bottega Veneta的創意總監。

雖然從未以個人名義亮相過，但Louise Trotter在每一個品牌任期中都交出了出色的作品。她很擅長借助品牌本身的基因來塑造時裝——Joseph的極簡、Carven的女性化、Lacoste的運動與流行，都被她放大成為某種不可替代的風格。

Bottega Veneta“匠藝吾言”廣告大片

入職Bottega Veneta，Trotter自然也會延續這種創作的精神——這點或許我們可以從品牌最新發布的“匠藝吾言”廣告大片中看出，Bottega Veneta邀請了各行各業的杰出人士，用創意的方式來致敬品牌標志性的Intrecciato皮革編織工藝誕生50周年。

所以Louise Trotter的Bottega Veneta首秀，必然會從品牌的檔案中挑選出關鍵的元素，并不斷放大。我們或許可以看到Intrecciato皮革編織工藝被應用在更為摩登的時裝之上，她或許會像Phoebe Philo一樣，用奢華的工藝打造更摩登的衣櫥，并在其中加入她作為女性設計師所獨有的溫柔與細膩。

除了以上這些設計師的首秀之外，2026春夏時裝周我們還會看到Matthieu Blazy為Chanel打造的首個系列。不僅如此，Veronica Leoni和Sarah Burton兩位設計師也會分別為Calvin Klein Collection以及Givenchy打造她們在品牌的第二個系列。這一系列人事變動固然會帶來巨大影響，但時尚本就是一個關于“變化”的行業，比起懷念過去，新的創作、新的思潮或許才是我們更應該關注的。

編輯-Di

新媒體編輯-Monster C

文字-Toby

圖片-品牌/網絡