7 月 6 日，也就是 2025 秋冬巴黎高定周正式開幕前一天，CELINE 錯峰在巴黎呈現了 2026 春季時裝秀，這也是新任藝術總監 Michael Rider 的首秀。和多數新創意總監上任后翻去舊篇、樹立新風范的做法不同，Michael Rider 的首秀緊緊圍繞著“回歸”這一關鍵詞展開。

對于他本人來說，加入 CELINE 便是一次回歸之旅，他曾在 Phoebe Philo 時期擔任 CELINE 成衣設計總監長達 10 年。

對于 CELINE 來說，這場秀也是品牌時隔多年再次舉行線下時裝秀。CELINE 上一次辦秀還是 2023 春夏男裝系列發布會，而這場男裝秀之前，品牌也已經因疫情原因長時間停辦實體秀。Hedi Slimane 在 CELINE 將近 7 年，辦秀場次甚至不到 10 場。雖說有客觀原因，更多還是這位性情古怪的設計師的個人決策。

同時 Michael Rider 的首秀也使品牌重返了 VOGUE RUNWAY。此前 Hedi Slimane 因法國版《VOGUE》前主編 Emmanuelle Alt 被撤，和康泰納仕集團鬧翻，撤掉了廣告投放，也禁止了 VOGUE RUNWAY 的秀場報道。舊人離開，一切回歸正軌。

秀場之上也展現了風格的回歸。“回歸”本身符合多數人的預期，但回歸的方式卻讓大家意想不到。重返的不只有 Phoebe Philo 的“Old CELINE”，甚至前任 Hedi Slimane 的搖滾范、超緊身剪裁也重新出現在 Michael Rider 的首秀上。

CELINE 的歷史說長也長，說短也短。品牌創立于 1945 年，但起初是童鞋店，直到 1967 年才推出首個女裝成衣系列，主打法式休閑風；1996 年被 LVMH 收購后，開啟品牌風格的重塑歷程，首任創意總監是 Michael Kors，之后 Phoebe Philo、Hedi Slimane 都分別為品牌塑造了截然不同的風格調性。

而 Michael Rider 的首秀實際上將這 4 個階段的風格進行了融合。最初的布爾喬亞風格，在這場秀上由貫穿整個系列的絲巾作為代表；Michael Kors 為 CELINE 帶去了美式摩登風格，Rider 本人也是美國人，他此前又曾擔任 Polo Ralph Lauren 創意總監，秀場上的大號 polo 衫、條紋領帶等單品帶有明顯的美式學院風。

Phoebe Philo 為 CELINE 注入了女性視角的極簡主義，秀場上的廓形大衣、彰顯力量的配飾，都是這一風格的延續；而 Hedi Slimane 標志性的緊身褲、皮夾克等設計亦有穿插于這個系列中。

喚醒品牌歷史不同時期的多元風格，又以古怪的搭配思路將它們以一種類似大雜燴的方式進行組合，這種融合風格并不討巧，秀后口碑很自然地形成了兩極分化。

而在回歸的關鍵詞下，最具話題度的當屬“笑臉包”Luggage Tote 的回歸。在 Hedi Slimane 于 2018 年上任后，他徹底拋棄了品牌之前已構建的明星包袋體系，Michael Rider 重啟“笑臉包”既是一種矯正，也是順應了當下經典包款復刻的潮流。

“回歸”看似是一個保守范疇的詞匯，但 Michael Rider 在首秀中所采取的回歸策略又很難簡單歸結為“求穩”，他顯得有些搖擺，在繼承品牌風格遺產和求新中搖擺，在風格化與實用性中間搖擺。

要求一位創意總監通過一場秀傳達出明確的方向這本身就不現實，好在和坐鎮秀場頭排的 Jonathan Anderson 不同，Michael Rider 并不在長槍短炮的高壓審視下，這會讓他有相對更大的空間去實踐自己對于品牌的規劃。