從 Christian Louboutin 的紅底高跟到 YSL 的八字型雕塑鞋，曾經(jīng)象征女性身份與權(quán)力的高跟鞋，正在悄然退出秀場。與此同時，隨著今年運(yùn)動鞋市場的波動，雖然全民炒鞋熱潮已經(jīng)謝幕，但女性運(yùn)動鞋主義正迎來最好的時代。

Yeezy向下

「戶外鞋為代表」

女性運(yùn)動鞋市場向上

根據(jù)《 Business of Fashion 》和 FDRA 的數(shù)據(jù)，2022 年開始高跟鞋銷量同比下降了 17%，而運(yùn)動鞋和平底鞋類則占據(jù)了增長主力，尤其是 24 年后，戶外風(fēng)潮的爆發(fā)，“不舒適即不合理”的意識日漸普及，曾代表精致女性身份的高跟鞋，逐漸退出主流風(fēng)格。

而這一趨勢的變化，在媒體方面同樣有所表現(xiàn)，在 Netflix 熱播劇《Emily in Paris》第三季中，Emily 最終選擇穿著運(yùn)動鞋出席品牌派對，而不是品牌方準(zhǔn)備的 Manolo Blahnik 高跟鞋。這段劇情安排同樣反映了文化隱喻——高跟鞋的權(quán)力幻想，正在被日常舒適和自我表達(dá)所替代。

在另一方面，運(yùn)動鞋市場也迎來了新的勢頭，隨著大廓形運(yùn)動鞋熱度的消退，薄底鞋作為女性運(yùn)動風(fēng)格表達(dá)的一部分獲得新生，球衣混搭、Balletcore 等風(fēng)格層出不窮。

雖然 StockX 數(shù)據(jù)顯示，2023 年運(yùn)動鞋二級市場價格整體下跌 12%，但以 Onitsuka Tiger 和 Salomon 為代表的部分女性鞋款銷量卻逆勢上漲。

在 Rose 的影響下，PUMA 的 Speedcat 和 H-Street 鞋款一經(jīng)推出就迅速占領(lǐng)了女生市場，并且持續(xù)擴(kuò)張。

在此番趨勢下，鮮明的少女風(fēng)格也開始被融入運(yùn)動鞋設(shè)計，如瑪麗珍元素和芭蕾元素，Miu Miu 就曾在春夏系列中大量搭配薄底芭蕾舞鞋與寬大剪裁短褲的 look。

與此同時，The Row、Jil Sander 等品牌以極簡的皮質(zhì)平底鞋在“極簡極貴”的趨勢中迅速崛起。Lyst 報告指出，2024 年第一季度，The Row 的“ Elastic Ballet Flats ”成為搜索量上漲最快的鞋款之一。

在功能性鞋款領(lǐng)域，Onitsuka Tiger、Hoka 和 Salomon 在 2024 春夏的合作系列中都強(qiáng)調(diào)“功能性”與“風(fēng)格”并存的理念，更多的向日常穿著場景貼近。

Vogue Business 指出，雖然以男性主導(dǎo)的 AJ 和 Yeezy 等運(yùn)動鞋整體銷量在 2023 開始持續(xù)下滑，但女性主導(dǎo)的功能時尚反而增長了 11 %，跑鞋、訓(xùn)練鞋、徒步鞋的購買者中女性比例首次超過 50%。

秀場重心轉(zhuǎn)移

平底鞋搭配場合

持續(xù)擴(kuò)大

在秀場方面，平底鞋也越來越多的獲得關(guān)注，Loewe 2025 春夏秀中模特穿著類似家居便鞋的鞋款，搭配絲質(zhì)吊帶裙與透明罩衫。

Jonathan Anderson 希望“模糊居家與出行、女性與高跟鞋的退潮帶來的并非一場“舒適主義”的簡單崛起，而是更深層的性別氣質(zhì)松動。

Prada 自 2022 年起將 Mary Jane 芭蕾平底鞋作為核心系列單品反復(fù)重推，Miu Miu 也多次將芭蕾鞋與白襪、百褶裙、運(yùn)動毛衣組合，復(fù)現(xiàn)了一種“既軟弱又堅定”的視覺張力。

Miuccia Prada 本人在采訪中提到：“我不覺得高跟鞋才是權(quán)力，它們只是某一時代的敘事而已。”