十年間，魏逸從「辣肉絲面」起家，通過「逸桂禾」成為上海面館的“頂流”名利雙收，雖然關于他和經營餐館（特別是「逸桂禾」）的負面新聞一點不少，一些做法讓人深感厭惡，但又不得不承認「逸桂禾」過硬的出品質量，你之毒藥，他人之蜜糖，反之亦然。

十年間，在「辣肉絲面」、「逸桂禾」之外，魏老板也嘗試過其他餐館，比如鵝面館「逸記鵝館」、蝦醬面館「逸新里」、以及打邊爐四不像的「逸頻道」，但最終或叫好不叫座，或既不叫好也不叫座，皆草草收場。在開店和經營上，魏逸特立獨行，確實有一些獨到敏銳的看法和老上海情懷，但是，他絕非全才，一些開店經營時的奇怪想法既敗人品又碰釘子，好在出道即巔峰，前有「辣肉絲面」，后有「逸桂禾」作頂梁柱拉流水，否則早被后浪拍死在沙灘上了。

逸記鵝館

逸新里

上周，魏逸的新店「逸桂齋」低調開業，這是他的餐館第一次離開賴以成名的老西門地區。「逸桂齋」主打上海牛肉拉面，也是他的面館第一次主打手工“拉面”。

「逸桂齋」的菜單非常簡單，一種咖喱牛肉湯底，幾種部位的醬牛肉澆頭，再加上手工拉面，可以想像，雖然「逸桂禾」也有咖喱牛肉湯底的面，但「逸桂齋」的組合更像是魏老板腦袋一拍想出的“縫合怪”。

合理猜測，「逸桂齋」在「逸桂禾」類似面的基礎上，糅合了肇周路「河南拉面」和「清真永豐面館」之長，而這兩家店所處位置均緊靠魏老板成名作「辣肉絲面」，也是魏老板曾經長期生活的地方。

肇周路114號「河南拉面」是一家傳奇面館，由河南襄城人崔陳義30年前創辦。崔早年來上海，學的是蘭州牛肉面，在肇周路開業后一度生意不佳，后崔改良配方，從上海本地的咖喱牛肉面和臺灣紅燒牛肉面獲取靈感，以咖喱牛肉濃湯為湯底，紅燒牛肉和醬牛肉為澆頭，面條為手工拉面或刀削面“一炮而紅”。

肇周路114號「河南拉面」

崔陳義的這碗面創造了「河南拉面」這一品類，如今滿上海遍布「河南拉面」且多為河南襄城人主理。肇周路「河南拉面」與原「辣肉絲面」隔街對望，相隔不到10米，崔陳義和弟子們手工拉面的情景一定給魏老板留下過深刻影響。

而「清真永豐面館」對肇周路「河南拉面」和魏老板都有過較大影響：一有傳言，肇周路「河南拉面」的湯底和澆頭都借鑒了歷史悠久，做咖喱牛肉湯底的「清真永豐面館」，至少，這兩家老鄰居有相互影響的可能。二是魏老板經常去「清真永豐面館」吃面，「清真永豐面館」去年初閉店時，據說魏老板還收了永豐不少家什。

當肇周路「河南拉面」、「清真永豐面館」與「逸桂禾」所在的老西門唐家灣地區拆遷，3家店被打散各奔東西，魏老板新開面館，實在太有前兩家店的影子了。

「逸桂齋」自詡自家醬牛肉“老式國營店”做法，牛頭肉、牛五花腱、牛舌、牛筋等，現在食客口味越來越重，醬牛肉風味頗為清淡，湯底和調味尤為重要。

「逸桂齋」的湯底頗香，古早風味，喝黃浦江水長大的上海胃應非常歡喜；但用手工拉面，而非「逸桂禾」所用切面，讓「逸桂齋」的面條并不出挑，手工拉面，但面條粗細的選擇卻不多，品質也不如「逸桂禾」所用切面那么優秀，與市面上其他拉面館相比并沒有優勢。

牛肉澆頭之外，店里還有烤麩、百葉結、鹵蛋、荷包蛋、辣醬等澆頭，但荷包蛋和辣醬比「清真永豐面館」遜色，不過，店里辣油是一絕，再加點陳醋，這種黑暗吃法會給你驚喜。

最后看「逸桂齋」的定價，「逸桂禾」最讓人詬病的便是不斷上漲的定價，以及人神共憤，讓多少「逸桂禾」老粉絲粉轉黑的10%服務費，「逸桂齋」的定價適中，不高不低。只是餐巾紙要收費1元這種事兒，雖然是「逸桂禾」的尋常操作，但在短短一碗面的功夫，就有兩位客人和店里抱怨：

“和你們老板說，吃飯提供餐巾紙是基本服務，想賺錢也不要這樣。”

你說店里要靠1元1包的餐巾紙賺錢那也未必，但就是這做派，你奈他何？

總而言之，「逸桂齋」比之當初的「逸桂禾」，起點并不高，個人感覺是好吃的，但也只是街坊社區級別一家不錯的面館，除非有大V猛吹并帶貨，不可能有接近「逸桂禾」那樣的成就，新傳奇就免了。至于是不是一個可能失敗的項目，不過一碗面，哪有那么多恩仇，愛吃吃，不愛吃就繞過，大家都很忙，就不為這種互相PUA搖旗吶喊了。

逸桂齋

徽寧路706號

8:30-20:30

附上上次做的知乎Live的鏈接

《如何在日本體驗米其林餐廳》

依舊可以進入聽我的演講內容

https://www.zhihu.com/lives/761551280421240832?from=timeline&isappinstalled=0