2023年的第一次歐洲遠行，我與 寶璣 同往。誰能想到入行十五六年，這是首次隨一向低調安靜的寶璣手舉導覽小旗降落巴黎，試圖在近二百五十年之后、拿著放大鏡去搜索創始人寶璣大師在雙城留下的蛛絲馬跡和文化遺產。由此可見，偏離正常生活三年后，所有品牌都拿出了一種要浴血重生的勁頭來。

我于午夜潛入紅眼航班、經由迪拜轉機后在周一下午抵法。那時正值電影節、時裝周、各大品牌國際盛事輪番上陣之大月，過關處即人潮交談不絕，自郊區一路由高速路駛往巴黎中心，愈靠近香街附近愈有笙歌不歇之勢，在每日足足亮夠18個小時的夏令時的推波助瀾下，社交活動理所應當地被延至凌晨兩點以后。

我住三樓，入住即在首晚亂七八糟的時差中奮力自救，睡著沒一會兒便被那些順著窗縫兒爬進來的、露天花園中盡興放肆的碰杯聲與異鄉的大嗓門們叫醒，一看表，才一點半，再迷糊著墜入黑甜夢鄉。

隔天早飯時得知： 原來靠近鐵塔的這間酒店已被寶璣品牌獨占，入住的三百多名賓客皆為同一盛事而來。 可見活動前夜到花園喝一杯已成為諸位業內人士重返新世界的熱身之舉，相同的旅行緣由更有助于在短時間內與異鄉人交換話題和風土、在他鄉尋得似母土一般的歸屬感。

大眾認知中，制表本屬瑞士專長，馳名的頂級鐘表品牌們更多是扎根于幽靜苦寒的山谷深處，仿若脫離俗世和得道成仙這二者，必為相互相依的因果關系。寶璣看似古典傳統，實則十分摩登地反其道而行之：

創始人阿伯拉罕·路易·寶璣先生雖出生于瑞士納沙泰爾的富裕家庭，卻借由家族變故和各種契機年紀輕輕就出國去巴黎開眼界了，不但因此事業愛情雙豐收、還搭上了路易十六上臺后針對藝術和商業特別推出的利好政策，果斷將個人才華具象為創立于法國巴黎的手表品牌寶璣。

今日寶璣工廠內部（本文所有照片均為本人拍攝，受版權保護，勿盜）

作為后輩眼中的鐘表之父，寶璣先生一向被仰望者恭敬地神化，但大師亦有青澀成長期，從見諸于各類出版物中寶璣先生少年時期的傳聞逸事來看，我認為他運氣好、聰明、好學，有絕對遠超時代的想象力和創新天分，這種人再踩上時代的風火輪，誰擋得住？

而從瑞士到巴黎這一部宛如《慶余年》般的、大隱隱于市的穿越大戲， 讓我從來都將寶璣視為身懷制表絕技的法瑞混血品牌。 雖然瑞士一直被歌頌為權威的制表圣地、并在今天成為頂級專業工坊匯聚的大本營；但如果你熟悉幾個世紀前因宗教改革而引發的歐洲手工藝新教徒們的一次次逃亡和遷徙， 即知圣地之名，始終倚重的是匠人匠心。

寶璣此次聚全球之力揭幕的， 是第四代Type XX系列計時碼表。

四月初收到邀請時，我微微吃驚，畢竟在品牌現有的系列布局中，像Classique經典系列、Reine de Naples那不勒斯王后系列、Tradition傳世系列都擁有顯然更高的曝光率和口口相傳的民間美譽度。

Marine航海和Type XX系列雖一直是我心中寶璣的性價比王者、頂級品牌運動表中的吊打款， 但囿于傳統的東方審美，運動款首先總歸會被劃入“小眾”行列、難成首選； 再疊上航海或航空這層buff，似乎讓它們更加成為小眾中的專業迷特供，令我等凡人不敢輕易造次。

品牌傾注人力物力、將三年來首個國際大活動的聚光燈對準這樣一個系列，可見Type XX這塊心頭肉在寶璣人心中的份量。 我當然知道寶璣做航空表有多么的名正言順，絕非只是從飛行器上“借鑒”幾個元素——數字調粗大、線條儀器味重一點、把頭做成巨型的、盤面搞眼花繚亂弧線交錯些——那么玩票 。但直至今次活動，才意識到這二者間的關系是何等嚴肅。

抵法第二天是本次慶典活動的重中之重，官方計劃如下：白天帶領全球三百余位賓客游覽巴黎郊區 布爾歇機場（Le Bourget）的法國航空航天博物館 ；夜晚則歡聚巴黎小皇宮，親眼見證第四代Type XX系列計時碼表現真容。

實話實說，我絕非航空迷，對飛行器的認知大抵不如熱忱孩童。但佇立此間 曾為真實使用的機場、后蛻變為歐洲最大的航空航天博物館 時，除去欣賞那復古柔和的建筑內部配色和上世紀初經典的包豪斯設計語言外，更沒錯過幾件鎮館藏品， 其一就是寶璣19型戰斗機。

從寶璣安排的導游——退伍的專業飛行員爺爺——口中得知， 寶璣19戰斗機是二十世紀初航天業當之無愧的璀璨之星，它完成了從巴黎到紐約橫跨北大西洋的、不間斷的飛行。

“那有什么了不起的呀”，我在心里給自己表演無知者無畏的戲碼，但現實中趕緊 發圖打字給后臺讀者中一位現役轟炸機飛行員 （姐讀者都好厲害啊！）： 你說這個飛機在當時，算是絕對超前的對嗎？

對方：1920年代能造出來飛機都屬于降維打擊了，你發這種軍用飛機，美國當時都造不出來，還得是去法國找寶璣買才有的。 所以你想想，1920年代能有飛機，約等于現在有個飛碟？ 更別說這流線造型，絕對算神仙級手筆了。

至于博物館內收藏的另一臺著名的 寶璣14型轟炸機 ，他評價：木質螺旋槳，是原裝的沒錯了。那個時候還沒有現在這么多加工工藝，基本上就是手搓，焊點鉚釘這些。當時用木頭，是因為實在做不出禁得住這種強度的材料， 綜合強度和重量來權衡，只能用好木頭手搓，這就需要一木頭得好，二匠人手藝得好 。看照片這飛機現在還能保存如此完好，估計做個小保都能直接飛了哈哈。

這兩臺館藏珍品，就出自寶璣第五代傳人路易·查爾斯·寶璣之手 。他為什么不做手表跑去造飛機了呢？其中的邏輯是：

路易·查爾斯·寶璣是創始人阿伯拉罕·路易·寶璣先生的玄孫，也是家族的第五代傳人，他癡迷于航空和物理等科學領域， 鄭重其事地在1911年創立了同名航空公司——路易·寶璣航空公司，并僅在五年內相繼發明設計了“寶璣14”、“寶璣19”這樣的名作 。寶璣航空在上世紀六十年代被馬塞爾·達索收購，后更名為達索航空， 亦是法航（Air France）前身。

可能天才的人生都是這么多線開掛的？畢竟，會造飛機的制表師才是好總裁？

因為這些隱秘的家族往事，Type XX作為寶璣的一個系列存在于世就變成了邏輯滿分的必然： 手表誰都可以做，但去哪兒買到這樣嚴絲合縫的一整套歷史淵源呢？

這還沒完。

又因為路易·查爾斯·寶璣在投身航空和飛機制造業前，將寶璣鐘表交付給與自己家族一向關系緊密的布朗家族經營，這讓之后他因為航空計時和飛行員用表問題轉而尋求寶璣制表公司的幫助，成了自然而然的人情義理。

Type XX作為航空/飛行表在設計上的變遷也就成了航空業需求的一個現實反射。

“Type 102恒星測時鐘”，于1945年12月售予法國航空部

儀表板飛返計時表，于1975年12月售予加蓬航空公司

我又請教上面提到的轟炸機飛行員讀者：對于真正需要作戰的飛行員而言，飛行表應當具備的素質到底是什么？

他：我們很在意時間，不能早到也不能遲到，就得準時起飛、準時到達、準時打擊、準時著陸，ETA（Estimated Time of Arrival）非常重要，最低要求做到五秒之內。因為飛機在天上幾百公里的時速，每秒都是很遠的距離了。 很多重要場合更必須做到米秒不差，整齊劃一也是展現協同能力、裝備先進度的一種形式。

Type XX系列就是頂著這樣的軍事需求面世的工具表。 它的初代用戶，即為法國空軍、海軍航空部隊、飛行試驗中心等專業人士， 正因為考慮到時間于飛行員之寶貴，所以在計時過程中按壓一次就能實現歸零和重啟的飛返功能被引入其中 。哪怕之后技術下放、誕生民用版本，這一特色亦被貫徹始終。

寶璣副總裁、寶璣博物館館長Emmanuel Breguet先生手腕上戴的初代Type XX系列腕表

有點小驚喜的是，之后有天我們一隊人馬前往旺多姆廣場6號寶璣精品店（也在二樓藏著寶璣博物館）參觀時，我留意到 現任寶璣副總裁、寶璣博物館館長Emmanuel Breguet先生手腕上戴的，正是這款原汁原味的初代軍用版本 ，它與現代裝扮毫無違和。裱褙鐫刻有“BREGUET MARINE NATIONALE AERONAUTIQUE-NAVALE No 79”字樣，是愛好者們認定的線索。

1953-1970年是初代Type XX系列的誕生期，在那之后，經歷過從1971-1986和1995-2022的兩次蛻變迭代，分別在外觀、裝飾細節、機芯和功能上更貼近時代所需，并徹底下放民用版本。 拿下它，任何時代的手表迷/航空迷都似被賦予了某種殊榮：先從裝備上滿足對未知神秘世界的想象和征服。

每當身在途中，見別人戴寶璣經典系列手表，我會在心中贊ta識貨、品位好； 但若換成Type XX系列，我則對佩戴者本人充滿好奇的想象 ，想他或許曾有過什么上天入地不切實際的理想、對這世界還保有何種熱血態度。

從博物館回來的當晚，巴黎小皇宮內衣香鬢影、古典的穹頂和柱石皆被鍍上一層彩光流轉，全球的專業人士依據宴席的最高標準著華服，預備好恰當的激情為驚心動魄時刻。

Type XX系列第四代腕表于午夜時分羞澀露面，沿襲一個名字兩副面孔的歷史傳統、軍用款2057和民用款2067 同時曝光：

前者粗獷蒼勁，許多細節皆回歸本源、閃現初代版本靈魂：比如3點位置30分鐘計時盤要略大于9點位置60秒計時盤的不對稱設計、雙向旋轉的槽紋表圈、純黑色表盤等等， 它們與歷史上交付空軍部隊的腕表如出一轍，或能令忠實的“原著黨”狂喜。

寶璣TYPE 20 CHRONOGRAPHE 2057

后者民用版本2067更鋒利現代，它做三眼設計、但各個計時盤的直徑依然兩兩不同，令表盤富于動態的細節變化 。相較于軍用版本更純粹的“工具感”，民用版本顯然設計了更多貼合時代的細節審美，比如帶有刻度顯示的精鋼表圈，更有棱角但纖細鋒利的指針形態等等。

寶璣TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067

當然，本身就是以“米秒不差”為出發點為飛行員設計的腕表，機芯永遠是重中之重。當年就是正兒八經的拉馬尼亞名門之后，配以寶璣大刀闊斧的修改，雙名門加持。 全新版本歷時四年自主研發，幾乎融合了當代計時碼表的各式鮮明特色：比如導柱輪、垂直離合、5赫茲高振頻等等，并兼顧創新性能和材料。

哪怕僅僅是湊近端詳表褙，除了機芯打磨的漂亮外，背透玻璃壓的、螺絲擰的，細節上絲毫不對付，能給很多品牌上一課。我們買頂級品牌的手表， 除了大面兒上的審美和搭載的自制機芯，不就是該揪著這些細節來衡量品牌的誠意嗎？

畢竟，現場許多專業人士也是反反復復端詳、探討到凌晨兩點才離開的。

小提亞儂宮

寶璣制表廠

那晚之后，其實我們還去了許多激動人心之場所： 比如由寶璣贊助修葺的、瑪麗·安托瓦內特王后的秘密夏宮 ——小提亞儂宮；比如隱于修仙之地汝拉山谷深處的 寶璣制表廠 ，這里藏著許多寶璣之所以成為寶璣的秘密，以及對親密參觀者亦暫不能透露的行業機密。

但每每回味此行， 最令我意難平的，是在小皇宮的Type XX系列慶祝晚宴上，Coldplay的被小提琴手們現場演奏了兩次 ：一次在晚宴即將開始前的倒數時刻；一次在手表即將最終被揭開神秘面紗前。

到底在唱什么 ，是墨西哥藝術家的身體傷痛還是統治者被革命者推翻的歷史故事，亦或是演唱者本人因為感慨而圈畫出的情感疆界？這都并非是要在今天分出個青紅皂白的議題， 但從今以后寶璣Type XX系列在我的腦海里自帶了出場bgm：

“I used to rule the world”.

2023，王者歸來。