上海的天確實是灰的，翻出一本看了幾年都沒看完的《春雪》。初看此書，是因為他多有對那個年代日本人飲食的描述，但和《豐饒之海》其他作品一樣，全書敘事節(jié)奏實在太會催人昏昏欲睡，很想欣賞卻很難完全欣賞那個年代日本的美學與價值，或者這處處隱忍不發(fā)，一發(fā)卻不可收的愛情、友情與親情，是需要磨礪的人生才會理解的東西。

印象中在成田過海關總是人山人海，最怕遇到新航、阿航來的A380，一架航班所載的人群瞬間可將入國審查處塞滿。

但今天卻不是這樣，入國審查處空無一人，入國審查官一個個正襟危坐，口罩戴得嚴嚴實實，卻難掩無事可做的慵懶，看我首個沖去，兩人同時舉手示意，我呆了一下，迅速從其中一人的手上接下短期滯留的貼紙，飛也似的朝電車站跑去。

住在淺草——一個凡事到東京旅行的人一定來過的地方。游客對淺草的印象，必然是淺草寺的熱鬧、熙熙攘攘的游客以及碩大的雷門。但這喧囂之外，哪怕只是一個街區(qū)相隔便是避世之處，老舊的房屋，窄卻不失一塵不染的街道，弓背的婦人，背打得挺直的老人行走時皆無甚聲響，唯一的聲音似乎只有那呀呀的烏鴉鳴叫以及偶爾路過，自行車車輪與地面的摩擦聲，江戶氣息，便是如此。

路邊的一軒家便是今天要拜訪的「駒形どぜう」，小店主營：

泥鰍料理。

日本常言“ウナギ一匹、ドジョウ一匹“，ウナギ指鰻魚，ドジョウ指泥鰍，意味泥鰍蛋白質等營養(yǎng)價值高，小小泥鰍相當于一條鰻魚。

“明治維新前，日本除了大米沒有什么特產(chǎn)。”在更早的年代，“肉食禁令”下的日本底層國民，為了保持營養(yǎng)的攝入，想辦法在飲食中尋找經(jīng)濟的蛋白質來源，味噌是之，而水產(chǎn)中的泥鰍也是。

泥鰍這種東西，在日本稻田中非常多見，東京東北部地勢低洼多水田，江戶時代便以食用泥鰍為傳統(tǒng)。東京現(xiàn)存的泥鰍料理店遂多為百年老店，而這家「駒形どぜう」為其中翹楚，他創(chuàng)店于1801年，那年日本為寬政十三年，中國則是嘉慶皇帝在位。

如今「駒形どぜう」的布置與百多年前并無兩樣，就餐須正坐，對于沒有正坐習慣的外國人，在這兒坐著吃飯可不是一件很輕松的事兒。

在「駒形どぜう」開店之前，江戶人吃泥鰍，一般將泥鰍“開膛破肚“取出內臟后食用。而「駒形どぜう」首創(chuàng)將活泥鰍以酒泡，待泥鰍“醉倒”后放在小薄鐵鍋中，倒入調制的出汁以炭火煮，這種做法被稱為“丸鍋”，是東京下町的名產(chǎn)。

“可多放一點蔥啊，那是地道的吃法。”

那是多重口味啊，但面對泥鰍這種土腥氣很重的食材，不僅用蔥，店里還提供山椒粉和七味粉調味，和店里的裝飾一樣，這都是延續(xù)了兩百年的地道做法。

久煮后的泥鰍口感已酥爛，可以連骨一齊咽入，入口時，泥鰍的細骨似乎與上頜有摩擦，但只要稍加用力便立即崩散。整道菜的風味充滿日本味道，出汁的鮮味和微辣的調味相得益彰，配上米飯、香物、味噌泥鰍汁，日本風味，就該如此。

“不過，現(xiàn)在哪怕在日本，習慣吃泥鰍的人也是越來越少”，餐畢，店里只剩我一個客人。離店時，發(fā)現(xiàn)「駒形どぜう」外面寫滿了密密麻麻的文化活動安排，他以兩百年老店的“擔當”，擔負起宣傳江戶文化的重任。從淺草走向鬧市不過幾步，銀杏葉鋪滿了一地，將將離開，但終究會再回來。

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附上上次做的知乎Live的鏈接

《如何在日本體驗米其林餐廳》

依舊可以進入聽我的演講內容

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