香港
案板上最后一塊金黃的土豆餅還冒著熱氣時，外婆總會用竹筷輕輕夾起，在裝滿白糖的瓷碗里打個滾。碎糖粒沾著油星簌簌落下，像冬日清晨窗欞上的冰晶，在廚房的晨光里折射出細碎的光點。這只承載著三代人指尖溫度的食物，如今依然在每個周末清晨準時出現在老宅的八仙桌上。
制作這種古法土豆餅需要極致的耐心。剛從土里挖出的新土豆要放在藤筐里晾上整夜，待表皮水分微收時，用絲瓜瓤輕輕搓洗，力道稍重便會蹭破淀粉層。煮至七分熟的土豆須立即放進石臼，木杵上下捶打間，空氣里飄起淡青色的草木香，那是混合著泥土與晨露的特殊氣息。
外婆總說這是種有脾氣的食物。和面時需沿順時針分三次兌入山泉水，水溫需嚴格控制在二十八度，指尖觸到搪瓷盆外壁能感受到恰到好處的溫潤。揉面團的力度要像撫摸初生羔羊的絨毛，太用力會揉出面筋，失了那份恰到好處的綿軟。我常蹲在灶臺邊看她布滿皺紋的雙手在面團里游走，恍如老玉雕師摩挲珍愛的璞玉。
當油鍋泛起蟹眼泡，裹著山茶油香的熱氣便裹挾著記憶破窗而入。街坊四鄰常說我們家飄出的炸物香能喚醒整條巷子，殊不知這香氣里藏著特殊配方 —— 面糊里總要拌入兩勺腌漬三年的陳皮末。這些陳皮下過梅雨季的驟雨，曬過三伏天的烈日，在青瓷罐里沉淀出琥珀色的歲月。
最令人著迷的是剛出鍋時那聲 "咔" 的脆響。牙齒穿透酥殼的瞬間，綿密的土豆泥混合著滾燙的肉汁在舌尖綻開，外層細碎的白糖尚未完全融化，在咸鮮中碰撞出甜美的火花。這種矛盾又和諧的味覺體驗，像極了江南雨季里忽晴忽陰的天光。
前年冬天帶米其林廚師朋友拜訪老宅，他看著外婆用竹刀將土豆餅切成月牙狀，突然紅了眼眶。原來這種不規則的切法暗合法餐擺盤美學，金黃的弧形邊緣與青花瓷盤上的纏枝紋形成奇妙呼應。當第七代傳人開始用料理機代替石臼時，那只祖傳的木杵正靜靜躺在博物館的玻璃柜里，與明代的青花食盒比鄰而居。每次路過展柜，都能聽見時光在陶器與木器間流動的細響。
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