南京的清晨，是從一碗鴨血粉絲湯開始的。霧氣氤氳中，老城南的巷子里，白發老者與上班族比鄰而坐，各自捧著一碗琥珀色的湯。鴨血如凝脂，粉絲似銀絲，舀一勺送入口中，鮮香便從舌尖蔓延至五臟六腑。這滋味，是六朝古都晨鐘暮鼓里最熨帖的慰藉，是金陵子民血脈中流淌的味覺記憶。

鹽水鴨的嫩，是南京人用時間淬煉出的智慧結晶。選用湖熟麻鴨，以炒熱的花椒鹽細細揉搓，再經"熟鹽腌、清鹵復、晾得干、煮得足"十六字古法炮制。切開的鴨肉斷面呈現出粉紅色的細膩紋理，入口時咸鮮中透著若有若無的花椒香，肉質緊實卻不柴，嫩得幾乎能在舌尖融化。這味道里藏著明故宮的磚瓦，秦淮河的燈影，更有一代代南京廚人對"至味"的不懈追求。民國時期，僅夫子廟一帶就有二十余家鴨子店，各家秘制鹵汁的配方，是比真金白銀更珍貴的傳家寶。

當秋風送來靈谷寺的桂花香，南京的味覺地圖便鍍上了一層金色。糯米藕中的糖桂花，酒釀圓子上的桂花釀，甚至尋常巷陌里的一杯雨花茶，都被這馥郁香氣點染得詩意盎然。最妙的是桂花糖芋苗，選用浦口產的芋頭，蒸熟搗泥后揉入桂花糖，外酥里糯，甜而不膩。汪曾祺先生曾寫道："桂花香時，南京人走路都帶著三分醉意。"這醉，怕是多半被桂香熏的。

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南京的清晨，是從一碗鴨血粉絲湯開始的。霧氣氤氳中，老城南的巷子里，白發老者與上班族比鄰而坐，各自捧著一碗琥珀色的湯。鴨血如凝脂，粉絲似銀絲，舀一勺送入口中，鮮香便從舌尖蔓延至五臟六腑。這滋味，是六朝古都晨鐘暮鼓里最熨帖的慰藉，是金陵子民血脈中流淌的味覺記憶。

鹽水鴨的嫩，是南京人用時間淬煉出的智慧結晶。選用湖熟麻鴨，以炒熱的花椒鹽細細揉搓，再經"熟鹽腌、清鹵復、晾得干、煮得足"十六字古法炮制。切開的鴨肉斷面呈現出粉紅色的細膩紋理，入口時咸鮮中透著若有若無的花椒香，肉質緊實卻不柴，嫩得幾乎能在舌尖融化。這味道里藏著明故宮的磚瓦，秦淮河的燈影，更有一代代南京廚人對"至味"的不懈追求。民國時期，僅夫子廟一帶就有二十余家鴨子店，各家秘制鹵汁的配方，是比真金白銀更珍貴的傳家寶。

當秋風送來靈谷寺的桂花香，南京的味覺地圖便鍍上了一層金色。糯米藕中的糖桂花，酒釀圓子上的桂花釀，甚至尋常巷陌里的一杯雨花茶，都被這馥郁香氣點染得詩意盎然。最妙的是桂花糖芋苗，選用浦口產的芋頭，蒸熟搗泥后揉入桂花糖，外酥里糯，甜而不膩。汪曾祺先生曾寫道："桂花香時，南京人走路都帶著三分醉意。"這醉，怕是多半被桂香熏的。

"輕輕提，慢慢移，先開窗，后喝湯。"這十二字口訣，是吃南京湯包的不二法門。薄如蟬翼的面皮里，包裹著用老母雞、豬骨與蟹黃熬制的高湯凍。以吸管輕戳面皮，滾燙的湯汁便涌入口中，鮮得讓人瞇起眼睛。相傳明清時，秦淮畫舫上的歌女為防唇脂脫落，發明了用麥管吸食湯包的法子，如今倒成了最具儀式感的吃法。在熙南里的老茶館里，常見祖孫三代圍坐一籠湯包，小的急不可耐被燙了舌頭，老的便笑著傳授"吹三下"的秘訣。

從朝天宮的古玩市場到河西新城的高樓大廈，南京的味道在變與不變中尋找平衡。老字號飯店的菜單上，既有傳了五代的燉生敲，也有融合了分子料理的創意鴨肴；科巷菜場的活珠子攤前，站著穿漢服的姑娘和拎公文包的白領；大學城的奶茶店里，雨花茶拿鐵與桂花酒釀奶茶平分秋色。這座經歷過太多滄桑的城市，把歷史的厚重化作舌尖的輕盈，將歲月的沉淀釀成滋味的層次。

朱自清在《南京》中寫道："逛南京像逛古董鋪子，到處都有些時代侵蝕的遺痕。"而這遺痕最生動的部分，或許正藏在街頭巷尾的煙火氣里。當暮色降臨老門東，青石板路上飄來糖芋苗的甜香，誰又能分得清，這滋味是來自手中的食物，還是那座浸潤著六朝煙水的金陵城？