在去圣地亞哥之前，我的腦子里被灌輸了一個公認的印象——不大安全。在我將信將疑時，一個先我去了那里的朋友，給我了活生生的實錘。

“我現在正在圣地亞哥的市中心。”她告訴我：“這里除了警察多了點，別的什么問題也沒有，很安全的。”

誰知剛過去十分鐘，她的另一條口信又來了：“我的項鏈被搶了！一個人從我身邊跑過，一把把項鏈拽了下來就搶跑了，我都懵了。”

就這樣，我帶著一點兒緊張，一點兒興奮和一點兒好奇，開始了自己的智利掃街之旅。

智利是世界上最狹長的國家，沒有之一。它的國土南北直線長度達四千多公里，而東西平均寬度只有兩百多公里。我用了兩周時間從智利的最南端麥哲倫海峽附近的蓬塔阿萊納北上，經位于中部的首都圣地亞哥市和旁邊的海濱城市瓦爾帕萊索，直到最北端的伊基克市，走馬觀花地看了這個國家。

這趟旅行，姑且稱為“智利掃街之旅”吧。我并沒有去各城市的大眾旅游熱點打卡，而是專找少有外國游人光顧，但卻是本地居民最經常去的地方去。因為這些地方能看到智利人真正的日常生活，能體驗到當地的風土人情。

▌俯瞰智利圣地亞哥

據說圣地亞哥的Bio Bio跳蚤市場是南美國家最大的，也是年頭最久的跳蚤市場之一，是周末這個城市最有人氣的地方。這一點正符合我尋找風土人情的要求。可是對著地圖一看，發現它遠離市中心，而且是位于據稱“不大安全”的街區。

我只身一人去不知會遇到什么，這確實讓我猶豫了。但最后，強烈的好奇心還是占了上風，我帶著深入虎穴探險的忐忑和興奮跳上了去Bio Bio市場的公交車。

▌Bio Bio市場街景

離開了市中心主干道邊的高樓大廈，馬路倒沒有明顯變窄，但路邊的景象很快就變得不一樣了。房子高高矮矮參差不齊，而且大都因陋就簡，無所謂表面觀瞻。不少店鋪的卷簾都沒開，櫥窗也是漫不經心，顯得十分無趣。公交車在這片街區里轉來轉去，最后來到了Bio Bio跳蚤市場。

我隨著人流下了車，專揀人多熱鬧的地方去。過馬路的人流摩肩接踵，我剛掏出手機想把這熱鬧的場面記錄下來，忽然背后有人拍我的肩膀。

回頭一看，一個男人用手勢向我比劃著，先指了指我的手機，再用兩根手指指他自己的雙眼。我狐疑著愣了一秒鐘，忽然明白，他是在提醒我這個外國游客注意自己的隨身財物。我馬上想起了朋友的遭遇，趕緊把手機放回口袋捂好。

▌Bio Bio市場貨攤

就這樣，我緊張兮兮地攥著手機在人流的裹挾下四處轉悠。這是一大片由數條街道組成的街區。大名鼎鼎的Bio Bio市場位于街區的中央，是一座相當大的有頂篷的場地，有點兒像以前的北京官圓市場。

里面按貨品分區，出售的東西有新有舊。新的多是來自中國的廉價塑料制品、小電器和衣帽，舊的有二手貨也有古董。周圍街道兩側也都擺滿了小地攤兒，出售更廉價的東西。

▌琳瑯滿目的商品

萬里迢迢跑到這里，我本想體驗一下當地的風土人情，看到的卻是二十多年前在國內就看到的便宜貨。我對此并不感興趣，那就不如看人。這里看不到一個外國游客，都是圣地亞哥的平民百姓，扶老攜幼全家出行。

人們在地攤兒縫里穿梭，轉過一個街角又一個街角。買東西的人少，看熱鬧的人多。到處都是亂哄哄的沒啥美景，而這正中我的下懷，我想看的就是圣地亞哥市民日常的生活場景，它有一種真實的魅力。

▌Bio Bio市場的大排檔

雖然全世界的廉價貨地攤兒賣的東西都一樣，但美食肯定是貨真價實的地方風味。我四處打聽，直到轉得失去了方向，才順著氣味兒找到了位于市場深處的大排檔。

幾十家美食攤位，一大片桌子都坐滿了食客。人聲鼎沸，香氣誘人，我在寫滿西班牙語的菜單前一頭霧水，不知選哪個才好。猶豫再三，才指著一張看上去還不錯的圖片告訴了服務員。

▌Bio Bio市場的大排檔

同桌的是一對老夫婦。我正為因語言不通而尷尬，正巧老先生會說幾句法語。他告訴我這道菜叫“卡蘇埃拉”，是用肉骨湯煮的南瓜、玉米、胡蘿卜和土豆，有肉有菜有湯，肉綿軟，菜有味兒，湯濃香。是智利的家常菜之一，這正合我意。我邊吃與老夫婦聊圣地亞哥和Bio Bio市場。

混坐在圣地亞哥市民當中，吃著他們的家常菜，與他們聊家常，沒人把我當外國人，我也不覺得自己陌生，從口腹到全身都舒服愜意。作為一個外國游客，今天這樣的掃街不比追著別人的腳步到處打卡更有意思？

瓦爾帕萊索是智利第二大城市，距離首都圣地亞哥只有一百多公里，又享有聯合國人類文化遺產的美譽，因此是智利的必游之地。我在瓦爾帕萊索最想去的地方是它的漁港，因為這是個海濱城市，我想看看漁船歸港的情景，也嘗嘗真正的海鮮。

第二天一早，我匆匆趕到了漁港。雖然還不到8點，但我還是晚了一步，漁老大們已經卸完了今日的收獲，岸邊漂著的漁船已然空空如也。失望之余，把計劃改了一下。這個點兒，趕漁市太晚，去吃飯又太早。那就到港口附近的菜市場轉轉。

▌瓦爾帕萊索的菜市場

比起略顯冷清的漁港，菜市場可正是熱火朝天。各家攤位的主人剛剛上完新鮮果菜，開始了一天的吆喝。家庭主婦們也來趕早市了。新摘的綠葉蔬菜帶著露水，紅彤彤的桃子、杏、蘋果令人垂涎，足有30多斤的大南瓜用斧子劈開賣，還有智利最有名的牛油果和車厘子，價格便宜得讓人瞠目結舌。

沙漠特產的各種干果也讓我眼花繚亂，還有一卡車一卡車的大西瓜。漁市的魚蝦和貝類都已經搬到這里來了。瓦爾帕萊索的一天從菜市場開始，生機勃勃，充滿希望。

▌菜市場擺放整齊的水果

逛完菜市場時間還早，我決定去瓦爾帕萊索的舊城區。這是位于山坡上的一片老式住宅區，還被列入了聯合國人類文化遺產。

舊城區建在高高的山坡上，以前修路不方便，登山索道就被作為海濱平地與山上居民區之間的交通工具。這些纜車多修建于19世紀末，最多時有30多條，現在仍保留有14條。所以瓦爾帕萊索又被稱為索道之城。

▌彩色的瓦爾帕萊索舊城區

山坡上的舊城區有像迷宮一樣的小巷，雖然風格簡約，但外墻都被粉刷得非常鮮艷，還有大量墻畫裝飾，因此“樸”而不“素”，十分漂亮。這也是舊城吸引大量游人的原因。有不少國內外的畫家、作家和詩人來到這里，將民居改造成他們隱居創作的地方。

四通八達的小巷里游人歡聲笑語，但房屋的主人卻躲進小屋成一統，過著自己波西米亞式的日子。一個畫家愿意開放自己的畫室讓我們參觀，這也讓我的瓦爾帕萊索掃街得以深入。

站在主人家吱扭作響的木陽臺上，俯瞰瓦爾帕萊索舊城區，五顏六色的房屋層層疊疊依山而建，老式的纜車索道在綠樹叢中或遠或近隱現，蔚藍色的太平洋一直伸向遠方地平線。夕陽漸漸地與遠方的地面相接，在這樣愜意的日子里，空氣也讓人沉醉。

▌瓦爾帕萊索舊城區的涂鴉

低頭看表已近晚餐時間，想起自己的初衷，趕緊下山再去漁港。在漁港的餐館，我對著菜譜又遇到了老問題：看不懂西班牙菜單。既然是為了海鮮而來，就對著唯一認識的“seafood”那道菜對服務員小哥說：“就這個吧。”

小哥看了看，似乎怕我不懂，特意強調了兩遍：“這是一道海鮮湯哦。”

什么意思？為什么要強調是海鮮湯？是不是擔心量不夠大我吃不飽？還是什么？我暗自思量：沒關系，如果不夠，我再要個炸魚三明治。

旁邊那桌的老太太就點了一個三明治，看上去挺不錯的。只是它的個頭對這個年紀的老太太有點嚇人。我指著老太太面前的巨型三明治，用手勢跟她開玩笑。

▌瓦爾帕萊索的漁港餐廳

話音剛落一回頭，我就被小哥端來的海鮮湯驚到了。這哪是海鮮湯啊，分明是一座海鮮小山！在一個盆兒一樣的大碗里，青口貝圍成了一圈圍墻，里面堆滿了魚、蝦和各種貝肉。一個漂亮的扇貝殼中心有一塊淡黃色的貝肉，另一塊橙紅色的貝肉上似乎有一對大眼睛，還有一塊貝肉上伸出了一對觸角。

這碗海鮮湯完全顛覆了我對“海鮮”的認知。面對這一大碗我心心念念的海鮮，我有點兒心驚膽戰，不僅是因為量，更因為這些我從來沒有見過的奇形怪狀的海洋生物。

▌用料豐富的海鮮湯

我在小哥和老太太好奇目光的注視下，硬著頭皮把自己認識的魚肉和蝦挑出來吃了，又喝了幾口本來就沒有多少的湯，就放下了勺子。

唉，真丟面子，肯定讓當地人失望了。我可再不敢在智利的餐館里點海鮮湯了。

伊基克是智利最北部的海濱城市，位于南美洲大名鼎鼎的阿塔卡瑪干漠的西南部。它是南美最大的免稅商貿自由港，因此是智利重要的港口城市。不過在旅游上，外國游客對伊基克并不熟悉。對中國游客來說更是鮮為人知。

伊基克的地理特點很獨特：這座城市被地球旱極阿塔卡瑪干漠和太平洋所夾持，一側是一望無際的藍色大洋，另一側則是干漠形成的數百米高崖，在兩者之間夾著窄窄的伊基克。

這讓伊基克在空間、色彩和景觀上都有著非常強烈的反差。而我正是為了這一反差而來。我很想看看這座被大洋和沙山夾持的城市，也很想知道沙山上究竟是什么。

▌從沙山上俯瞰伊基克

既然伊基克是一座海濱城市，我又抑制不住自己想看漁船歸港的好奇。幾天前在瓦爾帕萊索敗興而歸，也許在伊基克可以補上這個遺憾？為此，我早上七點不到就來到了碼頭。

晨光清澈，漁港上很熱鬧。最遠的海面上，停泊著兩艘裝滿集裝箱的巨輪。幾艘中型漁船一字排開正在進港。碼頭附近的海面上擠滿了小漁船，來來往往正在卸下今早的漁獲。岸上的魚市也開張了。貨攤兒上擺滿大大小小的魚蝦和各種貝類，攤主在忙著清洗、切塊，海鳥們在旁邊等待被扔下來的魚內臟。更有意思的是碼頭下面聚集了許多海獅，也仰著碩大的頭顱吭哧吭哧地哼哼著，期待著岸上人的施舍。

▌伊基克的漁港碼頭邊的鵜鶘和海獅

我很遺憾自己沒有可以做飯的公寓，不然在伊基克住幾天，天天來魚市買海鮮一飽口福多好？為了彌補這一遺憾，我又去了二樓的大排檔。不過這回我不敢再要海鮮湯了，就要了一份最簡單的炸魚三明治和一瓶南美最流行的飲料“印加可樂”。

▌伊基克漁市

午飯后，我要去此行最重要的目的地——城市背后的大沙丘，登上去看看那上面到底是什么。誰知上了公交車，司機并不明白我要去哪里，一個勁搖頭。而我也支支吾吾不知怎樣解釋說明，只好跳下車，上了開往沙丘方向的另一趟公交車。這回我再也不問司機了，干脆買了一張最遠的車票，心想：走著瞧。

這輛連門都沒有的破公交車搖搖晃晃地穿街走巷往高處開去，到了終點站，車不走了，就剩了我一個人。我下了車，四處張望，已經來到了沙丘的半山腰。四下無人，我有點忐忑，不知何去何從。等了一會兒，只見一個夾著滑沙板的少年沿著一條土路往沙丘上走，我就跟了上去。

雖然已是午后，陽光仍晃得人睜不開眼。我一步一陷地走了半個多小時，終于來到了大沙丘的頂上。往下望去時，被眼前的景象震撼到了：整個伊基克出現在我的腳下。它就像從巨大的沙丘腳下鉆出來的一小叢蘑菇，頂著隨時被掩埋滅頂的危險，正在“面朝大海，春暖花開”！

▌伊基克的沙丘

夕陽西下，浩瀚的大洋反射出明晃晃的余暉，輝映在伊基克市中心的幾座大廈上，藍色的海水舔舐著海濱大道，與連綿的沙丘一起，溫柔但不留情地夾擊著這座已狹窄成一線的城市。但盡管處境艱難，伊基克仍在頑強地擴張著自己的地盤。新的建筑正從沙丘的半山腰上冒出來。

我終于找到了縈繞在心里很久的問題答案。原來，伊基克背后的沙丘高崖上還是連綿不斷望不到邊的沙丘。

我心安了，明天，我將結束智利的掃街之旅，從這里進入了阿塔卡瑪大干漠，走上安第斯山脈的阿爾普拉諾高原。再繼續我的旅行。

編輯/Lili、Tasia

文/秦昭

圖/秦昭、圖蟲

設計/April